Ämne: Borde inte pumpen gå för fullt nu? EcoAir 107

[Patrik_N]

Senaste dygnen har det legat på c:a -10 i snitt (pendlat 8-13 minus ungefär).
Kollade tidigare idag samt igårkväll. Då hade pumpen gått 8h med 15 starter.
När jag kollade nu, "nytt dygn" så har den gått 8min (!!) med 18 starter..

Jag har en 1-wire tempmätare i samma hus som utegivaren till VP:n och som lägst har det varit -13,8 (de brukar ha lika värden) så det har inte varit för kallt för VP:n (som brukar visa någon grad varmare).

Jag får ju känslan att någon är fel, för visst borde den gå typ dygnet runt nu?
Finns inga fel registrerade. Körde jag funktionstest på kompressorn så gick den igång + fläkten.
Det finns heller ingen som helst ens antydan till is.

Gjorde en "norsk reset" och när jag slog på strömmen igen skymtade det för bi typ "kompressor hög".
Kollar jag i aktuell drift går den dock inte.
Laddpumpen går/står som till (vad gör den?)

Mina inställningar

El panna/nedre   50/50
El panna max   7,5kW
El panna nedre max  6kW
Förd. shunt  180
Huvudsäkring  20A
Extra vv min  120
VV elpanna  60gr.
Max. framledning  55gr.
Min framledning  från
Huskurva lutning  55
   Justering  0
Min. ute  -15
VP max  55
VP min  35
Stopp hetgas  120gr.
Diff start/stopp 5gr.
Startfördröjning  10
Elpatron nedre  6kW


Har någon några tips, eller "ska det vara såhär"?
Installatören får jag nog inte tag på förrän måndag, om nu något skulle vara fel.

[Rickard]

Jag tror det finns en gräns för hur mycket varmare vatten värmepumpen tillåts göra än vad det är kallt ute.
Om de gränsen är 60 grader (som jag har för mig) så innebär det att kompressorn inte tillåts starta när börvärdet passerar 50 grader och du har kallare än -10 grader ute.

För att komma tillrätta med detta måste du öka radiatorernas avgivna effekt vid en viss given värme, så att du kan dra ned kurvan i värmepumpen, vilket i sin tur gör att du kommer under >60°C-gränsen.
Du ökar den avgivna effekten genom att öppna alla termostater, öka varvtalet på cirkpumpen.
Om det då blir varmare i huset så kan du sänka kurvan i reglerdatorn.
Eller helt enkelt dra ned kurvan så att kompressorn hoppar igång igen, och istället för att spetsa värmen med el i pannan, spetsa med t.ex. en cupevärmare eller elektrisk fläktradiator för att få tillräckligt varmt i huset.

[lunk Umeå]

Kompressorn stoppas antagligen av för hög VPin.
Min erfarenhet är att det är två saker som kan orsaka detta utan att nåt är fel. Den ena är att man behöver mycket högre framledning än vad VP kan leverera, den andra att cirk.pumparna går för fort så skiktningen försvinner.

EcoAir har ett inbyggt stoppvärde som är ca maxVPut - 7º.
Vid -10 ute kan en vanlig EcoAir leverera 52º på VPut och då stoppar den alltså på ca 45º VPin. Om du har lagt huskurvan på 55 så behöver du ungefär 50º på framledningen. När tanken är skiktad som den ska så är returen från radiatorerna ungefär lika med VPin. VP:n kan bara höja temperaturen ca 4º vid -10, så i praktiken kan du inte få ut mer än ca 49º ur VP då.

Om radiatorpumpen och/eller laddpumpen till VP går för fort så störs skiktningen och då stiger VPin av det skälet.
Kolla att VPin är 3-4 grader lägre än tempen i nedre tanken, och kolla om räkneverket till shuntfördröjningen har räknat ner till 0.

[Patrik_N]

Hej, två mycket intressanta svar för en novis.
VPin ligger just nu på 45, temp i nedre tank 47(49) och kompressorn körde för tillfället.
Nu är det -7 ute c:a.
Både laddpump (det är väl den närmast ovanför tanken?) och cirk.pumpen (högre ovanför) står på läge 2.

När du Rickard skriver "...börvärdet passerar 50 grader och...". Avser du på framledningen då?

Alla termostater är helt öppna och fungerande, utom den i sovrummet som är lite strypt i läge 3 av 4.
"Du ökar den avgivna effekten genom att öppna alla termostater, öka varvtalet på cirkpumpen."
Borde jag inte sänka varvtalet för att få vattnet ute längre?

Ett litet sidospår. Jag har tre 1-wire DS18S20 liggande. Kan jag sätta dessa o mäta något lämpligt värde på pannan?
Vad är mest intressant att veta för värden?
Eller går allt att läsa av i menyerna? ("jobbigt" eftersom det är i källaren..)

[erp]

Jag kan köra ut 55º på framledningen vid -8º ute så här.
Shunten tar vatten från övre pannan, som bara orkar hålla 55-56 grader med effekten satt till 1,5-3,0 kW.
Returvattnet från radiatorerna kan vara ca 10-12 grader under framledningen med rätt fart på cirk.pumpen alltså 43-45 grader här.
Pumpen går då ca 17-18 timmar och värmer returvattnet någon grad och sedan värms vattnet lite till i övre pannan.

Man kan alltså få pumpen att gå ganska länge genom att hålla ner effekten på elpatronen så att övre pannan inte går upp till mer än knappt börvärdet på framledningen. Ofta ligger min övre panna flera grader under framledningens börvärde och i och med detta ligger även framledningen under börvärdet, men pumpen går nästan jämt.

Nattetid kan framledningen ligga 5-6 grader under börvärdet men temperaturen i huset går sällan ner med mer än någon grad, och när solen går upp värms huset upp genom ett jättefönster mot söder och börvärdet sjunker på framledningen så att dagtid kan det bli upp mot 24º i vardagsrummet en vacker vinterdag.

Ska man få pumpen att gå, när framledningen vill ha så hög temp att det riskerar att stoppa pumpen på VPin, så gäller det att låta shunten ta vatten från övre pannan men hålla ner effekten så att inte vattnet blir varmare än att radiatorreturen ligger under värdet som stoppar pumpen.

Jag kör med patronen på 1,5 kW och så länge det är plusgrader går inte shunten över mot övre pannan. När den gör det orkar inte övre pannan upp till pannans börvärde och vid 6-7 minusgrader kan jag höja patronen till 3 kW utan att pumpen stoppas.

[lunk Umeå]

Jag kan köra ut 55º på framledningen vid -8º ute så här.
Shunten tar vatten från övre pannan, som bara orkar hålla 55-56 grader med effekten satt till 1,5-3,0 kW.

Vad har du för shuntfördröjning när det är -8?

[erp]

180

Det tar alltså 3 timmar innan shunten tar allt vatten från övre pannan.
När det börjar närma sig för övre pannan att gå in, hinner pumpen flera gånger ifatt börvärdet, så att fördröjningen börjar om på noll igen.

Men det enda sättet att få pumpen att gå, när det börjar bli för varmt på VPin, är att se till att inte patronen värmer för mycket.
Det mest drastiska är ju att helt enkelt nolla elpatronen, då kommer inte pumpen att stoppas av VPin.
Därifrån gäller det att hitta ett lagom effektläge, som gör att man inte når börvärdet på övre pannan eller framledningen.
Jag har allt som oftast ett börvärde flera grader under framledningens börvärde, men ändå varmt i huset, det kan vara en halv grad under vad det borde vara.

Under natten kan det sjunka något, men under dagen med solens hjälp och kvällen med TV och lite lampor och annat jämnar det ut sig.
Det här håller givetvis inte hur länge som helst, vid -12º spärrar jag pumpen och kör på 6 +4,5 kW, men det är inte ofta det blir så kallt här nere, framför allt inte under dagtid.

erp

[erp]

Just nu ser det ut så här på min anläggning.
Ute -10ºC
Rum 20 (20)
Panna 55 (68)
Framledning 54 (61)
Undre panna 50 (52)
VP in/ut = 47/51

Elpatron = 3,0 kW

Rumsgivaren har ökat börvärdet på framledningen några grader.
Undre pannans givare sitter i pannan, VP in/ut sitter i pumpen strax innanför anslutningarna.
erp

[lunk Umeå]

Jag försöker beräkna hur alla olika värden hänger ihop, max VPut, stoppvärdet för VPin, vad VP i realiteten kan leverera som VPut, krav framledning, osv, och har nog snart fått ihop det.

Som en enkel tumregel borde man väl kunna säga att brytgränsen för när man lika gärna kan spärra VP på utetemp, är när returen från radiatorerna har samma temp som stoppvärdet på VPin?

En till konkret fråga: På PolarEdition är det 7 graders skillnad mellan max VPut och stoppvärdet på VPin. Vad är motsvarande diff på en vanlig EcoAir?
 

[KajF]

Som en enkel tumregel borde man väl kunna säga att brytgränsen för när man lika gärna kan spärra VP på utetemp, är när returen från radiatorerna har samma temp som stoppvärdet på VPin?

När ni skriver "returen från radiatorerna" är det vpin ni menar då?
Hur vet man/var kan man se ºC på returen?

[lunk Umeå]

Om det är bra skiktning i pannan så har returen från radiatorerna ungefär samma temperatur som vattnet ut till VP, eftersom dom sitter på ungefär samma nivå i tanken. Men det förutsätter att alla cirkulationspumpar går på ganska låg fart, både laddpumpen till VP och radiatorpumpen.

[KajF]

Ok! Nu lärde jag mig lite till  Thumbsup

[lunk Umeå]

Både laddpump (det är väl den närmast ovanför tanken?) och cirk.pumpen (högre ovanför) står på läge 2.

Laddpumpen (den som laddar EcoAir) sitter under tanken på en EcoEl 1550. Du ser den inte om du inte plockar loss frontplåten.

[erp]

Precis, det finns ingen givare för returen från radiatorerna, men den lämnas där VP tar vattnet så den bör hålla tempen som VPin visar.
Min pump bryter normalt på 48º och VPmax är 55º, så det är nog samma värde här. (7º)

Jag kör radiatorpumpen på lägsta hastighet för att få så låg temp som möjligt, när det är kris på VPin.
Om det blir kallt och pumpen spärras, kör jag i stället på max för att få så hög temp som möjligt på radiatorerna, eftersom jag har ettrörssystem.

erp

[borgen]

erp, du verkar skruva en hel del på inställningar av pump och parametrar under drift beroende på väder och status. Har du någon känsla för hur mycket el du sparar på det? Själv är jag lite lat och försöker som bäst att hitta en "tillräckligt bra" inställning och nöja mig med kanske 3 årstidsändringar per år men finns det stora pengar att spara på att köra mer aktivt skall man kanske tänka om!