Ämne: Inställning av IVT Greenline C7 samt fundering över värden

[JonasW83]

Hej!

Har en IVT C7 installerad -01 i huset vi köpte för snart 2 år sedan. Man har ju inte funderat så mycket över inställningar då det fungerat helt OK. Men då det är lite kallt inne i huset på hösten så har jag funderat på brytning av kurvan samt om värdena på pumpen ser okej ut. Här kommer de:

Värmeinställning 3.3 av 10
Fininställning +- 0
Retur Rad GT1 Från 37.8C Nuv. 36.4C
Ute GT2 -6.9C (vanlig termometer säger -8.5C)
Varmvatten GT3 Från 47.5C Nuv. 42.4C
Kompressor GT6 86.2C
Värmebärare ut GT8 47.7C
Värmebärare in GT9 38.1C
Köldbärare in GT10 112.1C (måste vara trasig)
Köldbärare ut GT11 -2.8C
Externa cirk.pumpen står på läge 2/3 om jag minns rätt. Ingen steglös utan har ett "jack" i mitten som kan justeras med en skruvmejsel i 3 steg.

Med 3.3 i värmeinställning av 1-10 så hade kurvan dessa värden:

20C = 20C
15C = 23C
10C = 25.6C (ändrad till 26.6C idag)
5C  = 28.2C (ändrad till 29.2Cidag)
0C  = 30.8C (ändrad till 31.8C idag)
-5C = 33.4C (ändrad till 34.4C idag)
-10C = 36C (ändrad till 37C idag)
-15C = 38.6C
-20C = 41.2C
-25C = 43.8C
-30C = 46.4C
-35C = 49C

Hur ser mina värden ut på pumpen för de olika givarna? GT10 förstår jag måste vara trasig, svår & dyr att laga? Bör lagas får man anta?

Något man bör göra, ändra? Kör alla termostater på max i hela huset (1.5 plan med källare, element på alla plan byggt -61) och försöker justera tempen med kurvan.

Varför jag bröt sönder kurvan istället för att bara öka är för att jag tycker att tempen är helt OK när det blir kallare. Borde jag istället ha ökat på kurvan till t.ex. 4 av 10 och sedan sänka alla värden från -15C och kallare? Spelar det ingen roll? Hur mycket gör min ökning på 1C från +10C till -10C i kurvan? Bör man öka mer för att det ska göra av sig?

Tacksam för alla tips och input ni kan ha, helt ny på detta.

I övrigt väldigt nöjd. Bosatt i Umeå med rätt kalla vintrar och har en uppskattat årsförbrukning på 13.300kW/år med 170m2 att värma, dock inget varmgarage.

[David Rinnan]

en grad gör ingen jätte skillnad.
För att få en grad inne behöver du nog 2 grader på framledningen, cirka.

det är ganska vanligt att man knäcker kurvan kring 0. Men nu har du ökat den kring ett stort spann och därmed motsvarar det ju mer eller mindre att hoppa upp ett steg i kurva.

Om du tycker att kurvan i sig är bra. Dvs att tempen är jämn i övrigt så kan du ju finjustera den. Då bibehålls kurvans form så att säga men den ökar eller minskar med det värde du anger.

Att din KBin givare är paj borde inte påverka något. Men det kan ju vara fint o byta ut. Det är en enkel grej att göra i normalfallet.

Jag antar att kurvan stipulerar returtemperatur och i så fall ser kurvan ganska normal ut. Det vore inte konstigt om den va en grad högre eller så. I och med att du har ett ganska högt delta, typ 9 grader, så sätter det en gräns för hur högt du kan gå. Just nu kommer du ligga på 60 grader fram till raddar vid -35. Men det är ju inte -35 så ofta och frågan är om din maskin orkar dit med hjälp av enbart kompressor ändå.

Utöver att finna en kurva som ger en behaglig inomhustemperatur hade väl jag kanske gjort ett test med att höja farten på cirkulationspumpen för värmebäraren. Om det ger någon effekt är det inte någon stor sådan. Man brukar ju säga att diffen ska vara 7-10 grader och du ligger ju inom detta spann. Men det är väl det enda jag kan tänka mig så här på rak arm.

Det skulle kunna resultera i att du kan sänka kurvan något. Men det kan också sätta onödig press på rör och radiatorer med missljud som följd. Så din nuvarande fart kanske är ganska bra ändå bra svar va?

[JonasW83]

Tack för det snabba svaret!

Jag tycker inte att kurvan är bra, det blir för kallt på hösten runt 5-10C. Det blir bättre närmare 0 till -5 för att bli riktigt bra när det är kallare än -10C. jag kanske ska prova att öka på huvudkurvan och sedan bara sänka från -15C och kallare till dagens värden då jag tycker att de fungerar bra idag.

Då borde det ju bli bättre när det är varmare ute och likadant som idag när det väl blir kallt. Då borde jag få en hyffsad kurva. Men hur mycket påverkar det om man går från t.ex. 3.3 som idag till 3.8 säger vi?

Högt delta, vad beror detta på och är det någon nackdel med 9C motför 7C? Jag har en del vibrationer i radiatorrören idag så jag vet inte om jag bör öka på pumpen mer. Inte jättemycket, men sitter man intill dom så hör man pumpen så att säga. De blir tysta om man håller handen på rören.

Kompressorn räcker inte till -35C.... Förra vintern var KALL i Umeå och då gick tillskottsvärmen in vid kanske -20C till -25C nånstans skulle jag tro.

Alla svar är bra svar, allt är nytt för mig så

[David Rinnan]

ja det finns nog inget direkt behov av att öka flödet om du känner att du redan nu har vissa missljud!

Att öka kurvan är liksom ingen jättegrej så att säga.
Vid 0 går din framledning från 39 grader till 40 grader. Det blir lite varmare inne. En halv grad eller så.

Om det handlar om att driva pumpen så ekonomiskt som möjligt så ska ju temperaturen ut vara så låg som möjligt. Men huvudsyftet med värmekällan är ju att det ska bli varmt inne.

Det du säkert vill undvika är att öka kurvan när det är kallt ute. Ju mer du ökar kurvan vid säg -15 desto närmare kommer tillsatsen.

Att öka kurvan är bara negativt om man gör det som ett led av att exempelvis termostater stryper och så vidare. Du verkar ju ha koll på detta så du ska ställa kurvan där du behöver ha den för att få den temp du önskar ha!

[JonasW83]

Det är ju problemet när man inte ägt en pump (eller hus heller för den delen) tidigare, man vet inte hur mycket justeringarna gör av sig. För mig så kan det lika gärna innebära att 3.3 till 3.8 innebär 2C innetemp och 2000kW extra/år

Men då det inte verkar vara nån dag & nattskillnad på justering av värmeinställningen, så ska jag nog prova att öka till närmare 4 då, och sedan bryta ned kurvan på toppen. Vi behöver ju inte svettas vid -25C

Sen är det väl en balans det där, att få både ekonomi och värme. Jag är väl medveten om att brytningen på kurvan som jag är inne på ökar våra omkostnader, men man vill ju slippa ha tjocksockar bara för att det är +-0C ute.

En till fråga när jag väl är igång. Jag har inte riktigt förstått mig på fininställningen. Innebär den att när jag väl hittat en kurva som passar oss bra, men det fortfarande är t.ex. lite kallt över hela temperaturspannet. Ökar jag bara på med 1-2C på fininställningen istället för värmeinställningen (1-10) så ökar den med det över hela kurvan direkt? Fördel med denna?

Sedan undrar jag också om en innegivare är en bra investering för att få en bättre innertemp? Den ska väl jobba med/mot kurvan för att nå önskad innertemp. Är dessa dyra och vad brukar det kosta att få en sådan installerad? Kanske är något man klarar själv om inte annat.

[David Rinnan]

Att öka temperaturen en grad kommer inte spränga hushållskassan normalt sett. Jag skulle säga komfort först sen ekonomi. I alla fall när det kommer till att i sitt hus hålla en vettig inomhustemperatur.

Finjusteringen är på de flesta pumpar sådan att man precis som du säger. Har hittat en kurva som ger en jämn temp inne oavsett ute-temp. typ 17 hela tiden eller 19 hela tiden. Eller 22 för den delen. Men man är inte nöjd med tempen då parallellförskjuter man kurvan. Så är alla fall finjusteringen på konkurrenterna och jag gissar att det är exakt så även på IVT.

Att du har tillskott vid -20 är normalt och tyder på att du har en väl dimensionerad värmepump. Det var inte du som gjorde valet men du hade tur och den verkar ju fungera fint. Nu får du bara hoppas att den håller sina 15 år eller längre och sedan köper en ny lika bra pump!

Du ska normalt sett inte behöva en innegivare för att få bra temp inne. Men när du har hittat en kurva som känns bra hela vägen då kan det vara läge att investera i en sådan. Men dess för innan kan du experimentera lite med att börja dra ner någon enstaka termostat i rum där du vet att du har solinstrålning eller ibland får övertemp på grund av mycket folk eller matlagning osv.

I ett system där man redan kör med ganska högt delta på varma sidan så en inomhusgivare vara ett bättre alternativ. Men jag tycker som 1 - hitta kurvan - 2 aktivera någon termostat här och där eller vid behov. Tanken är att dessa aldrig ska stå för regleringen dagligdags. Dom ska bara hantera tillfälliga toppar eller tillfälliga behov.

Typ om du har 21 inne så ska dom inte bråka men om det blir 23 av någon tillfällig anledning så ska dom strypa ner. Det är rätt sätt att använda dessa tingestar och då du redan har dom så är det värt ett försök - när du har hittat rätt kurva

Jag tror inte en inomhusgivare går lös på mer än en tusing eller två max. Säkert går det fint att göra en själv också. När den stryper så stryper den hela värmepumpen en viss del. Det påverkar då temperaturen i hela huset och källaren eller vad det månde vara. Inte bara det rum där över eller undertempen sker.

Den stora fördelen är så klart att den även klarar av att reglera undertemp. I alla fall gör de flesta VP innegivare detta. Dvs är det för kallt så drar den upp rumsbör.

[JonasW83]

Utmärkta svar

Nu har man lärt sig en hel del och fått lite mer kött på benen i alla fall. Då ska jag nog återställa kurvan där den är idag och göra som vi kom fram till tidigare, öka på huvudkurvan och bara bryta på toppen för att få komfort över hela spannet.

Väntar nog med innegivaren som du är inne på och letar/jobbar fram en bra kurva först och optimerar sedan  termostaterna (i t.ex. badrum och sovrum som jag kan tycka blir lite varma idag pga små utrymmen samt övervåning dit värmen tar vägen).

En fråga bara av nyfikenhet också, varför är det bra att tillskottet kommer "redan" vid -20C? Man tycker ju att det borde vara mer ekonomiskt att aldrig behöva elpatronen? Är det för att en sådan pump är mindre effektiv per W in i pumpen då tillskottet inte behövs jämfört med min som behöver tillskott vid -20C?

[David Rinnan]

jag menar att många pumpar som köptes vid det tillfälle du nämner har spets redan från -1

I badrummet och de ytor där du vet med dig att du varaktigt eller alltid har en liiiite för hög temp kan det vara bra och se om du kanske kan strypa radiatorn varaktigt. Snarare än att använda termostaten som en varaktig reglering.

Tanken är alltså att termostaten skall vara en temporär reglering som bara går in då övertemp uppstår.

Däremot är ju ett badrum eller en tvättstuga ett bra sådant exempel. Dusch eller torktumling kan tillfälligt öka temperaturen. Men är det en varaktigt högre temp reglerar vi det inte med termostater i normalfallet

[JonasW83]

Aha, se där. Är det oftast i pumpen i sig begränsningen sitter eller är det borrhålet som är för kort borrat?
Tänkte om det räcker med en bättre pump än denna nästa gång eller om man ändå begränsas av hålet & bör borra vidare samtidigt.

I båda våra badrum är det oftast lite väl varmt då de är små men elementen räcker & blir över effektmässigt, samt i lillkillens sovrum (24C ikväll) sedan vi bytte fönster där. Så då bör man kanske gå in och strypa dessa manuellt istället då.

[David Rinnan]

ja börja stryp manuellt. När manuella strypningar är klara. Och kurva är klar. Då kan man aktivera lite termostater och eller innegivare osv.

Det finns större pumpar som fixar ett större behov men det kräver också att borrhålet kan leverera detta. Då kan det vara bra att ha en fungerande givare för inkommande brine, så du ser hur hålet presterar i dagsläget med lite mer detaljrikedom. Nu ser vi bara utgående temp.

[ugge]

Att dimensionera för att aldrig behöva tillskott, även om det blir -40 ute, innebär flera saker:

1. En större och dyrare värmepump med djupare eller fler borrhål.
2. Korta körningar av värmepumpen alla dom dagar då det inte är -40, i storleksordningen 99% av tiden för dom flesta av oss.
3. Effekten som värmepumpen avger är så pass hög att det kan innebära problem vid dellast, alltså temperaturer varmare än Dimensionerande Utetemperatur (DUT), i vårt exempel -40. Den höga effekten innebär att värmebärar-/radiatorvattnet har en tendens att stiga mycket vid sin passagen genom VP, och vattnet ute i systemet kan bli högre än önskat. Det kan innebära att variationen blir större i temperatur.

Värmepumpar (invertrar undantagna) är mer eller mindre digitala, det är allt eller inget i värmeeffekt. Värmevattnet, radiatorerna och rummet får agera som "stötdämpare" för att skapa en så jämn effektavgivning i rummet som möjligt, och därigenom jämn rumstemperatur.

[David Rinnan]

Finns det möjligen utrymme för dig ugge att förklara lite närmare vem det är du svarar med ditt inlägg?

Jag läste det och tyckte det lät mycket vettigt men lyckades faktiskt inte riktigt förstå syftet i trådens kontext utifrån de frågor som ställts och svar som givits.

Någon underligt som jag eller andra missat måste du ju ha funnit för att ta upp en tråd som är 2 månader gammal  

[ugge]

Finns det möjligen utrymme för dig ugge att förklara lite närmare vem det är du svarar med ditt inlägg?

Jag läste det och tyckte det lät mycket vettigt men lyckades faktiskt inte riktigt förstå syftet i trådens kontext utifrån de frågor som ställts och svar som givits.

Någon underligt som jag eller andra missat måste du ju ha funnit för att ta upp en tråd som är 2 månader gammal

När jag kollar efter så ser jag att det hela hamnat i fel tråd. Svaret hör hemma i en tråd där man uttryckte det konstiga i att dimensionera för att överhuvudtaget behöva tillskott. Måste blivit fel när jag klickade posta, det finns ju så många intressanta trådar här.

[David Rinnan]

 

Intressant ämne och inte helt utanför det som diskuterades i denna tråd och just därför extra svårt att förstå exakt vad svaret avsåg men nu hajar jag!