Ämne: Nybygge - Golvvärme i eller ovanpå platta? Vilken VP?

[cougar]

Har varit med vid energiberäkning av ett nybyggt hus, och så här ca gick det till. Man räknar ur u-värde i väggar, tak o golv, anger sedan ytan, lägger till vanligt läkageförlust+förlust i ventilation. Sen lägger man till nyttovärme från hh-elen o sen räknar man på hur många watt i övrigt det behövs för att få det att funka. Alltså mellen tummen o pekfingret är det en bit så ca vad som behövs alltså är inte en sanning

Jo, men du behöver ju uppfylla vissa kriterier för att få den godkänd, max 55wh/kvm, max inst eleffekt 4,5KW för uppvärmning mm.mm.

[BiggerDigger]

ja, men u-värden är ju bara teoretiska värden. Lika så läkage samt förlust i ventilation o även hh-el, så svaret ska bli det man vill ha med i verkligheten så är det bara ett antagande

[rocas]

Hur tänker du lägga den flytande golvvärmen i klinkersgolv på nb?

Gjuts den direkt ovanpå plattan eller har du det vanliga frigolitlagret ovanpå plattan för att sedan ex flytspackla? 

[Raginglynx]

Hur tänker du lägga den flytande golvvärmen i klinkersgolv på nb?

Gjuts den direkt ovanpå plattan eller har du det vanliga frigolitlagret ovanpå plattan för att sedan ex flytspackla?

Ett sätt som visserligen inte är helt flytande, men rums-isolerande nog är att lägga 10 mm cellplast och sedan lägga slangen i avjämningsmassa och klinker på sedan.

Ett annat är noppeskiva och sedan lägga i avjämningsmassa med slangen i och sedan klinker.

Ett tredje är eventuellt att lägga i 30mm spårad cellplast, två lager gips och sedan klinker. Det har jag dock inte fått bekräftat än är ok. Detta alternativet bygger mest dessutom.

Jag är öppen för rättning då jag bara försöker återberätta det jag fått beskrivet för mig

[Raginglynx]

Mystiken kanske klarnar när du hittar en VVSare/snickare som kan bygga vattenburen golvvärme som inte bygger 8cm på höjden

I övrigt håller jag med om att flytande golvvärme verkar ha många fördelar.

I KBR http://www.bkr.se/fileArchive/pdf/Branschregler%20web%202011.pdf under stycke 5.1.1 framgår dessvärre att de kaklare jag pratat med har talat sanning när de sagt att det är branschregel att ha 10mm/m golvlutning i närheten av golvbrunn och 5mm/m i övriga våtutrymmet. Med mitt badrum på övervåningen blir det visserligen bara ca 40 mm i fall. Vad behövs mer? Var får de närmare 80 mm ifrån? Den senaste pratade om någon förhöjning i golvbrunnen..

[Raginglynx]

@Raginglynx: Golvvärme avger ca 11W/kvm för varje grads temp.skillnad mot rummet. Om du då vill
hålla 20 grader på 100kvm och huset förlorar 3300W så skall golvet vara 23 grader. När du nu börjar
elda i din kamin, så stiger tempen i rummet där kaminen står och effekten som golvet avger till rummet
minskar automatiskt UTAN någon styrning alls. När rummet är 23 grader avger golvet ingen effekt alls
till rummet. I rum som trots eldning behöver värme levererar golvet den effekt som behövs. På motsvarande
sätt när du slutar elda och rumsluften kallnar, så svarar golvet åter med att leverera allt högre effekt
ju större skillnaden blir. Märk väl detta sker helt utan annan reglering är konstant temp. på golvet.
Funkar dock bara på tung platta med ingjuten golvvärme.

I riktigt energisnåla hus kan man i princip köra samma temp. i golven alltid....

Intressant.
om jag gjuter in hade jag tänkt försöka mig på en så tunn platta som möjligt, kanske kring 70 mm. Jag talade med en som byggde passivhus, fast med ingjuten gv istället för 100mm cellplast ovanpå plattan som villa varm gör. Han berättade att de lyckades hålla 27 graders framledningstemperatur. Vad tror du om det?
Rekommenderar du snarare en 100 mm tjock platta? Jag tänkte på att du nämnde "tung" platta.

[cougar]

Ett sätt som visserligen inte är helt flytande, men rums-isolerande nog är att lägga 10 mm cellplast och sedan lägga slangen i avjämningsmassa och klinker på sedan.

Ett annat är noppeskiva och sedan lägga i avjämningsmassa med slangen i och sedan klinker.

Ett tredje är eventuellt att lägga i 30mm spårad cellplast, två lager gips och sedan klinker. Det har jag dock inte fått bekräftat än är ok. Detta alternativet bygger mest dessutom.

Jag är öppen för rättning då jag bara försöker återberätta det jag fått beskrivet för mig

ska man ha det flytande golvvärme på betong så är det nog bara spårskivor i frigolit som gäller om man ska ha rimliga bygghöjder.
om man ska klinkra så kan man använda sig av Roth's spårskivor som limmas mot betongen och sedan är klara att klinkra direkt på, minimal bygghöjd.

[Stolle]

Jag har golvvärme förlagd ovanpå plattan men skulle rekommendera att lägga det i plattan om du har chansen. Jag lade dit golvvärme efter och hade inget val. Värmeövergången blir bättre och jämnare i betong än att förlägga det som jag i bjälklaget. Det kan bli kalldrag vid ventiler men det beror ofta på att det finns för få ventiler för tilluft och därmed ett större sug i de som finns. FTX är ju att föredra om du bygger nytt

[Stolle]

Lägg golvvärme i övervåningen också. Du kommer inte ångra dig. Dessutom får du ett lågtemperatutsystem i hela huset

[Lars52]

Har golvvärme i tjock betong (ingjuten) med klinker och plastmatta och i tunn betong (ingjuten) med klinker "on top" men även uppepå betongplatta med golvskivor (typ frigolit Wirsbo) med trägolv (parkett 13mm) ovanpå. Min slutsats är att tjock betong och trägolvet är bäst, i den tunna betongen och klinker känner man värmen, eller kylan mellan rören. Allt med 20 mm plaströr. Kanske ska tillägga att trägolvet blev lite "mjukt" att gå på, inte mycket men du vet hur det är när man gjort nåt själv.

[sobris]

@Raginglynx: Jag skulle inte tro att någon vill gjuta så värst mycket tunnare platta än 80 mm åt dig.
Tjock är bra...100 mm betongplatta på 100 kvm uppför sig ungefär som 5 kubik vatten som energilager.
Innan den ändrar sig en grad i temperatur måste den avge, resp. uppta 5 kWh energi. En temperaturändring
sprider sig med ca en cm i timman i betong. Golvvärmerör 12 cm ner i betongen blir t.ex. en perfekt
kompanjon till solvärme, som med glädje levererar temperaturer mellan 20 och 30 grader även många
dagar på vintern. Det man stoppar mer i plattan mitt på dagen kommer ut igen mitt i natten  Thumbsup

I ett lågenergihus blir styrningen synnerligen enkel: håll samma temperatur i golvets ytskikt året
runt och vilken du behöver bestäms av husets värmeförluster. Varje grads differens ger ca 11 W/kvm.

Tänk även på att temperaturen blir så låg i golvet att sten- och klinkerbeläggningar kommer att
kännas iskalla året om.

[DKT]

Det är helt givet att du ska gjuta in golvvärmen i ett nybygge med platta på mark. Av ovan nämnda anledningar samt av de inte helt oviktiga anledningarna att det blir billigare både att installera golvvärmen och ovanliggande golv. Dessutom blir golvet stummare.

Om du på övervåningen kommer att ha bjälklag med spångolv ska du se till att på de ytor du ska ha klinkers få det reglat(oftast kortlat mellan takstolarna/bjälklaget) på cc 300. Då kan du välja ett system med spårade, plåtklädda frigolitskivor (Finns från 10mm beroende på val av fabrikat) som du limmar klinkern, stengolvet, rakt på med ett särskilt lim. Dessa system kräver att man använder rätt grejer på rätt sätt men fungerar utmärkt.

I våtrummet ska du spackla in golvvärmen och gör du det med en fiberarmerad spackelmassa betraktas den som självbärande vid tjocklekar på 20mm eller mer varför du inte behöver regla extra i bjälklaget. Givetvis ser du till att hela ytan där lokalfallet runt brunn skall vara utförs med försänkt golvspån för att tjäna 22mm på höjden. Dessutom har jag svårt att se hur du ska kunna få till 80mm höjdskillnad. BBR säger om fall att det ska vara 1:100(10mm/m) i hela rummet och 1:50(20mm/m) lokalt runt brunn. Det innebär i ett rum som har dörren 3 m från brunnen 2,5*10mm+0,5*20mm=35mm.

Rent allmänt är höjder på undergolven inget som helst problem när du bygger nytt. Givetvis får man tänka lite innan man bygger men det förmodar jag att du valt en byggare som gör. 
Jag byggde en kåk med platta på mark förra sommaren där det var golvvärme i alla rum, materialen på golven var linoleummatta, massiv ek, marmor och lamellparkett. Alla golv ligger i samma nivå, alla golv ligger dikt betong. Thumbsup

[rocas]

Det är helt givet att du ska gjuta in golvvärmen i ett nybygge med platta på mark. Av ovan nämnda anledningar samt av de inte helt oviktiga anledningarna att det blir billigare både att installera golvvärmen och ovanliggande golv. Dessutom blir golvet stummare.

Om du på övervåningen kommer att ha bjälklag med spångolv ska du se till att på de ytor du ska ha klinkers få det reglat(oftast kortlat mellan takstolarna/bjälklaget) på cc 300. Då kan du välja ett system med spårade, plåtklädda frigolitskivor (Finns från 10mm beroende på val av fabrikat) som du limmar klinkern, stengolvet, rakt på med ett särskilt lim. Dessa system kräver att man använder rätt grejer på rätt sätt men fungerar utmärkt.

I våtrummet ska du spackla in golvvärmen och gör du det med en fiberarmerad spackelmassa betraktas den som självbärande vid tjocklekar på 20mm eller mer varför du inte behöver regla extra i bjälklaget. Givetvis ser du till att hela ytan där lokalfallet runt brunn skall vara utförs med försänkt golvspån för att tjäna 22mm på höjden. Dessutom har jag svårt att se hur du ska kunna få till 80mm höjdskillnad. BBR säger om fall att det ska vara 1:100(10mm/m) i hela rummet och 1:50(20mm/m) lokalt runt brunn. Det innebär i ett rum som har dörren 3 m från brunnen 2,5*10mm+0,5*20mm=35mm.

Rent allmänt är höjder på undergolven inget som helst problem när du bygger nytt. Givetvis får man tänka lite innan man bygger men det förmodar jag att du valt en byggare som gör. 
Jag byggde en kåk med platta på mark förra sommaren där det var golvvärme i alla rum, materialen på golven var linoleummatta, massiv ek, marmor och lamellparkett. Alla golv ligger i samma nivå, alla golv ligger dikt betong. Thumbsup

Om det är "helt givet", är min fundering varför  Villa Varm Varm bygger flytande.........?

[DKT]

Därför att dom hävdar att man kan tjäna några korvören med nattsänkning på ett ej ingjutet golv. Det kan man säkert. Men man betalar betydligt mer för det flytande sytemet vid installation.
Kan man gjuta in ska man. Punkt.

[cougar]

Därför att dom hävdar att man kan tjäna några korvören med nattsänkning på ett ej ingjutet golv. Det kan man säkert. Men man betalar betydligt mer för det flytande sytemet vid installation.
Kan man gjuta in ska man. Punkt.

jo, nattsänkning är en sak, men den största anledningen är att det är svårt och kostsamt att isolera en platta så inte förlusterna mot kantbalken och marken blir stora.
det kan göras,men blir ofta lika dyrt som att lägga flytande golvvärme