Ämne: Varför är energiförbrukningen så olika på mina två luftvärmepumpar?

[TUCSONOR]

Ja, da er Raffens diagnose riktig, tempgivare leser av en eller annen grunn en for lav temperatur. Det må være trekk gjennom veggen eller fra ennet sted. (Vindu, dør ?)

[Cantona]

Innerdelen sitter halvvägs upp i trappen till övervåningen så det finns inget drag från dörr eller fönster. Det blir ofta ganska fort varmt i trappen av pumpen.
Lustigt då att när jag kör på 18 grader så fungerar den numera normalt (300-400W), men så fort jag höjde till 20 grader så stack den iväg till 1300-1400W.
Den gick ner till 90W under 10 minuter när jag blåste varm luft på den och nu så har den hoppat igång och ligger (än så länge) stadigt på 320W trots 20 grader inställt.
Jag ska smeta på utefog över fogskummet imorgon och hoppas att det kanske tätar ytterligare.
Jättetacksam med all hjälp man får på detta forumet.  Thumbsup
MVH
Cantona

[Raffen]

Coolt, nu gick den ner från 1300W till 80-90W! 
Den har legat så nu i 5 minuter.
Det är ett bra tecken väl? 

Hej Cantona!  Javisst är det så, det tyder helt på att det fortfarande drar in lite kalluft alltså. Du har inte tillgång till en infraröd termometer?? Om man har en sådan så ser man direkt på tempskillnaden om man riktar den in mot rörgenomföringshålet från insidan av väggen om man har plockat bort ytterkåpan (höljet) till innerdelen, ofta kan man t.om känna det med handen också om man håller handen alldeles i närheten där rören går ut genom väggen.

Mvh Raffen.

[Raffen]

Innerdelen sitter halvvägs upp i trappen till övervåningen så det finns inget drag från dörr eller fönster. Det blir ofta ganska fort varmt i trappen av pumpen.
Lustigt då att när jag kör på 18 grader så fungerar den numera normalt (300-400W), men så fort jag höjde till 20 grader så stack den iväg till 1300-1400W.
Den gick ner till 90W under 10 minuter när jag blåste varm luft på den och nu så har den hoppat igång och ligger (än så länge) stadigt på 320W trots 20 grader inställt.
Jag ska smeta på utefog över fogskummet imorgon och hoppas att det kanske tätar ytterligare.
Jättetacksam med all hjälp man får på detta forumet.  Thumbsup
MVH
Cantona

Ja lägg på ett litet lager riktig fogmassa av silikontyp (och för utebruk förstås) på utsidan av väggen, finns det inte så mkt plats kvar nu efter att du har fyllt på med fogskum så plocka/skrapa bort lite av fogskummet isf så att du kan få in ett litet lager med fogmassa och så att du får det att fästa riktigt.
Det är enda sättet att få det helt kliniskt lufttätt, var noga med att du får till det så att det tätar ordentligt både runt omkring själva hålet inkl runt gasrören, kondensvattenslangen, ev elkablar mm, så skall du få se att du får en helt annan pump Cantona.

Mvh Raffen.

[Raffen]

Hej Cantona!  Hur har det gått för dig sedan med din pump?? Fick du till det så att väggenomföringen blev helt tätt eller??

Mvh Raffen.

[Cantona]

Hej Raffen 

Pumpen (RAS 13-E) fungerar bra så länge jag har den inställd på 18 grader. Då ligger energiförbrukningen oftast på 500-600 W (lite lägre vid plusgrader ute). Om jag höjer till 19 grader så går den upp till 1100-1300W. Vi väljer därför att så mycket som möjligt att ha den inställd på 18 grader. Någon mer tätning känns inte som det går att göra.

MVH
Cantona

[Rickard]

För det första bör väl den mest noggranna tätningen göras på insidan av väggen, om det inte är tätt där kan kall luft dras in via isoleringen i väggen och in i innerdelen.
Dessutom, efter att du fått tätt kan det säkert ta ett dygn eller mer innan värmepumpen värmt huset så mycket att effekten går ned efter att du höjt börvärdet från 18 till 20 grader, det sker inte på en gång eller efter några minuter.
Dessutom kan det vara en skillnad i tempgivarna som gör att du kanske måste ha börvärdet 1-2 grader annorlunda på dina två värmepumpar för att de skall sträva efter att hålla samma temp med liknande effektförbrukning.

Med en liten skillnad på tempgivarnas visning får du ju fenomenet att en av värmepumparna tar över mer eller mindre hela jobbet med att värma huset.
Min rekommendation blir alltså att du justerar upp börvärdet på den värmepump som för tillfället drar mindre energi, tills de båda förbrukar ungefär lika mycket.
Blir det för varmt, sänk istället börvärdet på den värmepump som drar mer energi.

[Cantona]

Jag har försökt att ta ner innerdelen för att kunna täta från insidan, men har inte lyckats att ta ner den. Detta trots att jag läst i manualen var man ska trycka för att lossa innerdelen. Jag är väl rädd att paja något. 

Pumpen som drar så myckel el (RAS-10) sitter i trappen mot övervåningen och där är det alltid varmt så då borde väl den pumpen dra minst el? Den pump som drar minst el nu sitter i sutterängplan och där är det oftast lägre temperatur. Pumparna sitter så långt ifrån varann så jag antar att de bara påverkar varann marginellt.
När jag höjer temperaturen på pumpen i sutterängplan så ökar den inte alls lika mycket i elförbrukning. Även att det är en RAS-10 och den andra en RAS-13 så borde det väl inte skilja 600 W om båda är inställda på 20 grader? Speciellt inte eftersom min RAS-10 sitter i ett kallare utrymme.
Jag gjorde ett test nyss. Båda pumparna var inställda på 18 grader och låg båda på drygt 350 W och hade gjort så i över en timma. Nyligen så höjde jag båda pumparna till 20 grader. Min RAS-13 hade efter 7 minuter stigit från 350W till 1400W. Min RAS-10 hade under dessa 7 minuter stigit från 350W till drygt 800-900W. Är det normalt? Eftersom den som drar mest el är en större pump så borde den väl dra mer el iof.  Vi har 3 plusgrader ute nu.
Ska även tillägga att min RAS-13 frostar av mycket oftare än min RAS-10.

[Raffen]

Jag har försökt att ta ner innerdelen för att kunna täta från insidan, men har inte lyckats att ta ner den. Detta trots att jag läst i manualen var man ska trycka för att lossa innerdelen. Jag är väl rädd att paja något. 

Hej Cantona!  Ja jag utgår ifrån här att det är själva plastkåpan runt innerdelen som du menar att du skall lossa och inte hela innerdelen bara väl.
Den sitter med 1 st skruv på vardera vänster och höger sida på framsidan av kåpan som du lossar först, sen kan det vara riktigt knixigt ibland att få den att lossa i underkanten (vilket är det rätta). Ibland har jag också ledsnat på detta när jag skall lossa kåpan och jag använder då en skapligt lång skruvmejsel istället som jag försiktigt för in och använder till att istället lyfta upp plastkåpan i den övre inre kanten (mot väggen alltså) istället, och på några valda ställen där det då sitter ett par hakar som kåpan hänger fast vid i sin övre kant.
Om det nu är så att du har fått det ordentligt tätt på utsidan så är det inte fel alls att du även som Rickard säger stoppar in lite gullbiber e.d på insidan också givetvis där rören kommer in genom väggen när du väl får bort plastkåpan, det har jag själv gjort också. Om du t.ex skulle ha en infraröd termometer så kolla gärna lite med denna innan du isolerar rörgenomföringshålet på insidan isf, man ser direkt om man sveper runt lite med laserpricken om tempen sjunker när du har den riktad in mot där rören kommer in, och då brukar det alltid vara så att det inte är helt tätt från utsidan.
Om du nu skulle ha fått hålet helt tätt så kan det ju vara så också att pumpen temporärt sätter gasen i botten om du höjer upp börvärdet med +2 ºC eftersom den så snabbt som möjligt vill kompensera upp till den höjda innetempen. Men detta innebär också om allt står rätt till med pumpen att när den börjar närma sig inställd temp så skall den också varva ned i motsvarande grad för att sedan stanna på en något högre förbrukning än den hade innan börvärdeshöjningen.

Mvh Raffen.

[Rickard]

Om det nu är så att du har fått det ordentligt tätt på utsidan så är det inte fel alls att du även som Rickard säger stoppar in lite gullbiber e.d på insidan också givetvis där rören kommer in genom väggen när du väl får bort plastkåpan, det har jag själv gjort också. Om du t.ex skulle ha en infraröd termometer så kolla gärna lite med denna innan du isolerar rörgenomföringshålet på insidan isf, man ser direkt om man sveper runt lite med laserpricken om tempen sjunker när du har den riktad in mot där rören kommer in, och då brukar det alltid vara så att det inte är helt tätt från utsidan.
Mvh Raffen.

Nu har du inte rätt Raffen, det är inte alls "alltid så att det inte är helt tätt på utsidan", det beror helt på väggens konstruktion, finns det inte helt täta skott i väggkonstruktionen - och samtdigt undertryck i huset kan det bli mer eller mindre fritt drag från ett hål som tas upp i väggens inre del, detta alldeles oavsett om man har tätat ordentligt på utsidan.

[vectrex]

Nu har du inte rätt Raffen, det är inte alls "alltid så att det inte är helt tätt på utsidan", det beror helt på väggens konstruktion, finns det inte helt täta skott i väggkonstruktionen - och samtdigt undertryck i huset kan det bli mer eller mindre fritt drag från ett hål som tas upp i väggens inre del, detta alldeles oavsett om man har tätat ordentligt på utsidan.

Nej precis, den vanligaste väggkonstruktionen i Sverige är väl trots allt en reglad träkonstruktion med träpanel på utsidan och mineralull som isolering, vindpapp som vindskydd. Inget av detta är dock tätt. Det som gör ett hus tätt är diffusionsplasten som sitter på insidan av väggen. Normalt innanför gipset på insidan.

Om det skulle vara som raffen säger skulle vi ha stora problem med mögel och rötskadade hus. Täta skikt ytterst är ingen bra idé om man har organiska material i väggen.

[Micke_80]

Har precis haft ner hälften av alla mina innevägger och det stämmer det Rickard och vectrex säger. Spelar ingen roll hur mycket man tätar hålet på yttersidan då "alla" väggar är gjorde för att kunna andas utifrån. Det som ska förhindra fuktvandring är det som sitter inne i huset, plastfolie, papp eller som det var hos mig nåt som såg ut som svarta sopsäckar med massa hål i. Är hålet för rören upptaget för stora kommer det dra luft genom hela väggen in i det hålet. Sitter hålen nära pumpen kommer den elda på 900% livet ut

[Raffen]

Om det skulle vara som raffen säger skulle vi ha stora problem med mögel och rötskadade hus. Täta skikt ytterst är ingen bra idé om man har organiska material i väggen.

Ja nu tycker jag väl att du överdrev rätt kraftigt här förstås Vectrex! Jag vet mkt väl hur väggar är konstruerade och byggda på hus, inkl var diffusionsplasten sitter placerad både när det gäller väggar och tak i husen. Det var själva genomföringshålet som jag menade i det här fallet som jag gärna vill ha helt tätt och inte hela väggen. Det är ju på det sättet att om man stoppar in isolering, fogskum e.d så isolerar detta men det tätar ju inte genomföringen helt, med lite otätheter i den här isoleringen inkl runt rör och elkablar mm så blåser/sugs ju kalluften in därigenom och det kan bli rena inluftsventilen, det har jag konstaterat en hel del exempel på, och därför är det bra att som sista utvändigt skikt lägga dit ett litet lager av riktig tätningsmassa för utebruk.
Därefter kan man gärna kolla på insidan med en infraröd termometer när man har plockat bort plastkåpan till innerdelen, finns det ändå en markant tempskillad vid hålet där rören kommer in genom väggen så får man göra samma procedur på insidan av väggen givetvis.

Mvh Raffen.

[vectrex]

Ja nu tycker jag väl att du överdrev rätt kraftigt här förstås Vectrex! Jag vet mkt väl hur väggar är konstruerade och byggda på hus, inkl var diffusionsplasten sitter placerad både när det gäller väggar och tak i husen. Det var själva genomföringshålet som jag menade i det här fallet som jag gärna vill ha helt tätt och inte hela väggen. Det är ju på det sättet att om man stoppar in isolering, fogskum e.d så isolerar detta men det tätar ju inte genomföringen helt, med lite otätheter i den här isoleringen inkl runt rör och elkablar mm så blåser/sugs ju kalluften in därigenom och det kan bli rena inluftsventilen, det har jag konstaterat en hel del exempel på, och därför är det bra att som sista utvändigt skikt lägga dit ett litet lager av riktig tätningsmassa för utebruk.
Därefter kan man gärna kolla på insidan med en infraröd termometer när man har plockat bort plastkåpan till innerdelen, finns det ändå en markant tempskillad vid hålet där rören kommer in genom väggen så får man göra samma procedur på insidan av väggen givetvis.

Mvh Raffen.

Jag vet inte vad du menade att jag överdrev.

Om man skulle ha täta skikt ytterst (över hela väggen alltså) i en isolerad organisk väggkonstruktion så skulle vi få stora problem med mögel och röta, det är ingen överdrift. Däremot kanske jag övertolkade det du skrev om att täta ytterst till att du trodde att väggen hade ett tätt skikt ytterst.

Dock tror jag att man får bäst resultat genom att täta från insidan, efterlikna väggkonstruktionen helt enkelt.

[Rickard]

Självklart är det så, och nu är det upp till bevis för Raffen, är du bara envis, eller kan du erkänna när du har fel?