Ämne: Tål hålen ny effektivare 10kW VP

[harrry]

Tål mina två borrhål en ny 10kW VP med bättre COP eller måste jag gå ner i effekt för att inte Brine in ska bli för lågt?
Vill inte borra mer eller gräva jordkabel!
Borrhålens djup är inte dokumenterad. VP installatören hade inga noteringar och säljaren av fastigheten uppgav muntligen att det skulle vara 2x112m borrat, men ...?

Loggar temp med Richards logger sedan jan 2005.

Kompressorn i min Auto-Term A10 (10kW) installerad 1997 har stannat efter att ha försämrats stegvis (Brine pump har gått torr några ggr pga läckande påfyllningskran). Överväger nu mellan Nibe 1145-10 eller 1245-8.

Mellan jan 2005 och okt 2007 fungerade Auto-Term korrekt och levererade ca 10kW. Vintrarna 2005-2007 var milda jämfört med de två senaste.

Brine in har som längst en gång varit -0.5C efter knappt 2 dygns jobbande i slutet på feb 2006. Några gånger har den varit nere i -0.25C efter ett dygns arbetande i feb och mars. En veckas kontinuerlig poolvärmning i maj resulterade i 0C Brine in. Elpatronerna var urkopplade före okt 2007. Efter kompressorskadan gick Brine in aldrig under +3C då den kanske bara tog ut halva effekten ur borrorna (ev ena kolven läckande).

Totalförbrukning för fastigheten var 25000kWh 2007. Har nog en hög hushållsförbrukning. Förbrukade ca 8500kWh under maj-sept, varav bla poolpumpen 2700kWh och 3 andra cirkpumpar vardera 280kWh. Efterföljande år har totalförbrukningen stigit pga sjunkande verkningsgrad i VP och ökande odokumenterad elpatron användning och kallare vintrar 2008: 29500/8900, 2009: 28400/12600, 2010: 31200/13800kWh (total/VP). Fom jan 2008 mäts VP förbrukning med slavmätare men tyvärr ingen mätning på elpatronerna. Elpatronen i ack tanken har kopplats in manuellt vilket gjort att de varit inkopplade onödigt länge och även lurat VP'n att stänga av om effektbehovet varit under 6kW.

VP jobbar mot en 750liter ack tank (rest från att huset ursprungligen hade vedpanna) vid generering av både radiator och VV (både VP rad och VP VV till samma tank). Vintertid flytande kondensering och under pooltid fast kondensering med golvvärme bortshuntad. VV förvärms i två slingor i acktank, passerar 6m ingjuten i betonggolv till 100l el-VV beredare vägg-i-vägg med kök och mest använd dusch.
Uppnår driftmoderna i VP genom att snedställa VV temp. Förre ägare körde fast kondensering året runt och reglerade golvvärmeslingorna med styrdon och rumstermostater.

Huset ligger på Värmdö nära havsvik. 160m² entreplan med golvvärme i gjuten platta. Byggt 1991, välisolerat och temperaturtrögt (~350mm lättbetongväggar och ~500mm leca under plattan. 80m² källare varav 2 svalare gästsovrum med radiatorer och icke prioriterad värme. 30m² vidbyggt garage med golvvärme vars temp i februari kan få gå ner till ca 8C. 4x8m pool som värms till ca 27-28C från mitten på maj till mitten på sept.
Installerade ett tätt pooltak förra hösten vilket gjort att solen i sommar fixat ~90% av pool uppvärmningen under juni-juli. Men i gengäld kommer vi med ny VP värma några veckor längre under hösten. Har i år mellan 15/5 och 18/9 förbrukat 9936kWh enbart direktverkande el.

Det blev mycket text då jag inte har bra koll på effektuttag ur borrorna under en kall vinter.
Tänkte i separat tråd diskutera ack tankens vara/inte vara/alternativ i den nya VP installationen.

Harry

[harrry]

Rättning: Alternativen som i 1:a hand övervägs är Nibe 1x45-10 eller 1x45-8. Placering av VV beredaren är en separat frågeställning.

Harry

[David Rinnan]

Jag kan inte se någon anledning till att det inte skulle fungera med de siffror du har angivit.

Kör på säger jag. Med lite tur får du 2nd oppinion från någon annan också

[Rickard]

Borde inte vara några problem, du verkar ju inte ha behövts just nåt eltillskott när din nuvarande värmepump fungerade, så energiuttaget ur hålet kommer bara att bli marginellt högre, sååå mycket bättre COP är det inte på en modern maskin att det bör göra några större skillnader.

[Roland]

Min bedömning är att det inte skall vara några problem. Det saknas uppgift om vad det är för temperaturdifferens mellan in- och utgående köldbärare men med rimliga värden skulle en ökning av effektuttaget med 15-20 % betyda -2 grader på KBin. Det var vanligt förr att man dimensionerade för den temperaturen i mellersta Sverige så det skall inte vara något problem.

För låg köldbärartemperatur kan betyda olika saker. I en del sällsynta fall  finns det en teknisk gräns. Berget är tätt, borrhålet fryser igen någonstans varpå slangen kläms ihop och allt slutar fungera. I övriga fall handlar det om att det inte är lönsamt med för låg köldbärartemperatur. Det är på sikt billigare att borra djupare när man ändå har borriggen på plats. I det här fallet är det befintliga hål. Då är alternativet att borra djupare inte aktuellt. I sådana fall är det bättre att finna sig i att ingående köldbärartemperatur blir någon eller några grader lägre med en effektivare pump.

En annan sak är att pumpar med typbeteckningen 10 kW inte behöver ge 10 kW. Det är alltså inte säkert att en ny 10 kW pump är jämförbar med en gammal 10 kW pump. Det verkar ha gått lite inflation i siffrorna, kanske beroende på att effekten numer ofta anges för en golvvärmeapplikation.

[Olle61]

Det kommer nog att bli bra.
Det finns väl en risk att borrhålen inte får vila under sommaren om du kör hårt med poolvärmning. I så fall riskerar de kanske att bli kallare för varje år.
Hur är det med din ventilation, återvinner du värmen i  frånluften? Det är ju en möjlighet annars.

[harrry]

Tack för synpunkterna. Det blir nog en "10kW" VP.

När VP fungerade var efter några timmars drift:
Brine diff: ca: 2.9ºC
VB diff mot ack: ca 6ºC med pump Grundfos 25-60 i läge3.

Frånluften går till de frusna kråkorna. Antar att återvinning från frånluft kräver vatten rör. Det finns inga lämpliga genomföringar i plattan mellan våningsplanen med golvvärme slingor överallt. Drar mej för att gå igenom ytterväggen.

[David Rinnan]

Du får väl köra rejält med frikyla då. Eller något billigt luft vatten till poolen om det skulle bli problem.