Ämne: Docka ved mot Nibe 310p à la Nibe eller?

[peberman]

Hej, jag planerar docka en Kakelugnspanna (en vattenmantlad kakelugn med vattenvolym på 650 liter, se www.kakelugnspannan.se) mot min frånluftvärmepump. För detta finns rekommendation på inkoppling från Nibe (http://www.nibeonline.com/pdf/411677-2.pdf) som går ut på att inte få in vatten varmare än 60 grader samt att ta in detta då elpatronen annars skulle slå till. Vattnet får ju inte vara hur kallt som helst heller... för detta har de med en enkeltermostat i sin systemskiss. Denna ska tydligen ingå i deras docknings-kit. Har någon inblick i hur detta fungerar i detalj och hur bra det blir? Bör/kan man justera termostaten manuellt under året eller sköter VP detta själv på bästa sätt? Har någon kanske t o m förbättrat deras lösning?

[Roger Halmstad]

exakt så vill jag oxå göra men har inga bra lösningar ännu,, vill docka kakelugnen till en nibe 750

[peberman]

2 år har gått - dags för redovisning. Den totala elförbrukningen (inkl. hushållsel), som tidigare låg på ca 20MWh, har nu kommit under 10MWh. Frånluftvärmepumpen klarar sig själv ungefär 4 månader. Det har gått åt ca 10kbm travad blandved per säsong. Vi har kunnat elda så gott som dagligen morgon och kväll. Först provade jag att ha enkeltermostaten på ca 40 grader med tanken att det skulle ge mer energi ur tanken, men har ändrat till 50, vilket är vad pannan vill hålla. Skiktningen gör att när det tar slut, så tar det slut ganska fort, så det finns inte så mycket mer att hämta med 40 jämfört med 50. Därtill står pumpen och drar runt 40-50-gradigt vatten med tillhörande förluster. De 600 litrarna räcker ofta inte till över natten med påföljd att elpatronen brukar slå till på morgonkvisten innan man hinner upp och elda. Detta är onödigt då både vv-temp och innetemp håller sig bra i regel. Jag testade nyligen att temporärt rundstyra elpatronens effekt till 0W för att i praktiken koppla ur effekten, men ändå ha den på (vilket behövs för styrningen tilläggsenergi från kakelugnspannan). Det visade sig inte fungera - pumpen från kakelugnspannan drog inte igång. Har nu istället helt sonika satt en brytare på den bygling som gör att elpatronen får slå till (mellan koppling 1 o 2 på plint 11). Funderar vidare på att byta brytaren mot temperaturstyrt relä. Då skulle elpatronen kunna tillåtas gå in om t ex innetemperaturen droppar under 18 grader. Det skulle även kunna göra nytta vid vår höst, då det soliga dagar ofta räcker med frånluftvärmepumpen på dygnsbasis tack vare husets tröghet. Flaskhalsen är varmvattnet. Funderar på en liten beredare efter pannan för att kunna korta eldningssäsongen med bibehållen husfrid

[R Göran]

Det finns en särskild Laddomat som är avsedd för detta. Kolla in Termoventilers hemsida. Man bör ha två termostat och cirkulationspumpar i Laddomaten. En som ser till att pannvattnet inte cirkulerar förrän pannan kommit upp i temperatur och en som håller koll på att 310 inte får varmare vatten än 60 grader. Har tyvärr inte tid just nu att utveckla detta mer!

[Fuzz]

Laddomat typ N? Eller vilken menar du?

[brandx]

Har för någon månad sen kopplat in precis det du vill göra.. Köpte laddkittet från nibe som innehöll laddomat N, tempgivare för styrning av laddomat samt rörkopplingar till pumpen. Tempgivaren kopplas in för att styra om laddomaten eller den inbyggda elpatronen ska köras. Det funkar bra tycker jag men jag har ingen erfarenhet om kakelugnen. Så länge du har en "tanktopp" och retur borde du kunna koppa in det. Kom bara ihåg extra expansionkärl.

[erikassar]

Köpte kittet vid nyistallation,  typ N. När tanken är 35 grader växlar den över till elpatron. Det går att lura systemet en smula eftersom jag har en betongplatta och nyttjar den som värmemagasin... Kör sällan på el.  Med lite handpåläggning funkar 500 liter acc. Fast om jag skulle göra om det så skulle jag ha 500 liter slavtank till. Palazetti täljsten o 500 liter och en 310a. Numer 9000kWh per år och ca 10m3s blandved.

[peberman]

Hej, kul att fler kör denna variant. Jag skrev tidigare att jag kopplat om lite för att hindra elpatronen att gå in snabbare än jag vill. Har nu även kopplat in termostaten som styr då den tillåts stötta. MEN, min variant gör ju att panntemperaturen ofta kommer att gå under sina normala 50 grader OCH t o m gå under värmeautomatikens börvärde för framledningstemperatur.
Nu till dagens fundering (på förekommen anledning  ) - Shuntmotorn kanske får jobba orimligt i detta drifttillstånd. Den bör ju försöka blanda in mindre och minde returvatten till framledningen, men det räcker ju aldrig om börvärdet aldrig uppnås. Finns någon logik som stoppar motorn då den nått maxläge?
Nu har motorn gett upp och jag har handshuntat sen igår. Innan jag sätter dit en ny vill jag kolla om någon vet hur det fungerar och vilken livslängd man kan förvänta. Motorn var på sitt 14:e år så det kanske inte var konstigt att den stannade...eller så dog den i förtid efter återkommande "omöjliga" drifttillstånd de senaste dryga två åren. 
Shuntmotorns beteckning: ESBE Type 66, 2 min/90grader.

[purjo__]

Shuntmotorn har ändlägesbrytare, så den skall inte stå och 'tugga'.

[peberman]

Tack för det Purjo. Tog ut motorn och testade den - den går bara åt ena hållet, så det är väl bara att byta. Högst prio nu har dock annat problem, för ett problem kommer ju sällan själv... Trots att jag manuellt styr ut högre temp på framledningen än vad automatiken skulle gjort, så blev det problem nu när kylan kom. Värmen distribueras helt enkelt inte ordentligt. Har både radiatorer och golvvärme och båda pumparna verkar gå, men just nu verkar enda sättet att få ut värme i radiatorerna vara att dra ner alla rumstermostater för golvvärmen. Enda ändringen som gjorts sen huset byggdes år 2000 är att cirkulationspumpen i Nibe 310:an bytts till en Grundfos alpha2 med lite klenare maxkapacitet, men den har funkat i över ett år med värre köldknäppar en de -9  vi kom ner i nu (knappast köldknäpp för er i norrland, men kan ändå svida lite i skinnet här på västkusten).

[purjo__]

Har du kollat eventuellt smutsfilter? Det är ingen termostat som har hakat upp sig i stängt läge?

[peberman]

Jag tror också på kärvande shuntventil till golvvärmen - det verkar vara si och så med begränsningen av golvframledningstemperaturen. Min VVS-kontakt ska försöka komma imorgon med shuntmotor. Får bli att vänta till dess med att öppna några rör för att kolla ventil och eventuellt smutsfilter.

[peberman]

lite uppdatering...
Det är nog en kombination av saker som ledde fram till problemen jag beskrev ovan. En sak som helt klart är fel är att det inte finns någon temperaturbegränsning på golvvärmeslingan. De som installerat har gjort en egenkomponerad lösning med pump och termostatventil, men de har glömt(?) att sätta dit själva termostaten! Det jag trodde var ett vred för manuell inställning var bara en skyddskåpa. Ventilen är alltså helt öppen (eller stängd för återcirkulation). Nu har detta "testats" i 13-14 år utan att golvplattorna släppt, men känns ändå sådär att fackmän inte har kvalitetskontroll som undviker sånt (eller än värre - medvetet skippar). Detta i kombination med den nya, klenare cirkulationspumpen i 310:an, kan göra att det är svårt för värmen att nå ut till yttersta radiatorn, trots tvårörsystem, om golvvärmpumpen går för fort. Kör nu cirk. pump på max och golv-pump på min. En anledning till att det ändå funkat senaste året är nog att det finns golvvärme vid yttersta radiatorn. Nu har min VVS-kontakt beställt termostat, som vi får kombinera med en anliggningsgivare för att begränsa golvvärmetemperaturen. Nackdelen med att känna vederbörande är att saker lätt drar ut på tiden. Fördelen är att det kan bli billigare och att han är mån om att det funkar i slutänden (hoppas jag ) Han hittade en beg. shuntmotor jag nu fått Tyvärr har den inte exakt samma baksida som den gamla - det saknas hål för styrpinne upptäckte jag efter att ha satt dit den och den fortfarande kunde vridas en del. Något annat att tänka på vid montering? Fortsättning följer...

[peberman]

Väcker liv i denna gamla tråd. recap: Principen för nuvarande system är eldning som spets till Nibe 310 frånluftvärmepump.
För den statistik-nyfikne kan meddelas att årselanvändningen nu pekar mot under 8000 kWh inkl. allt. Ved <10 kbm(t). Det har ju varit rätt milt senaste året, men jag tror ändå att termostaten jag satte dit för att begränsa när elpatron tillåts gå in har gjort nytta. Husets dynamik funkar rätt bra.
Nåväl, i år har det inte blivit mycket ved huggen  och jag funderar på vad som kan göras nu och i framtiden  . En idé är att köpa en LLVP som komplement. Dels skulle eldningssäsongen kunna kortas, dels kan den hålla värmen då man är borta utan att 310:an behöver stå på och ventilera i onödan. Skulle sen 310:an rasa (kan hända vilket år som helst), så är det inte panik. Vilket system det då blir är en öppen fråga. Funkar LLVP bra kanske en ny klen FVP, men helst med flytande kondensering för framledningen. Blir det nåt annat kan alltid LLVP flyttas till stugan.
Tar tacksamt emot erfarenheter och tips på vad man bör tänka på vid val och drift av LLVP och diskuterar gärna även andra lösningar.