Ämne: Säkringen löst ut - kompressorn sönder?

[Monella]

Hej,
har läst några trådar och inser att det är mycket tekniska svar... Behöver hjälp men gärna svar på "vanlig" svenska för en icke-tekniker  och icke-fixare

Har en Nibe Fighter 310P från 2002, som la av i söndags. Kollade säkringarna i elskåpet men de var ok. Vi kollade manualen och hittade en säkring inne i pumpen (ovanför säkerhetsventilen) som visade sig ha löst ut. Testade att slå på den och då tändes lampan för Elpatron i drift och gick i ca 20 min, varefter den slocknade och lampan för Kompressor i drift tändes. (Det kanske alltid fungerar så när pumpen varit avstängd?) Efter ca 3 min dog dock pumpen igen och säkringen hade åter löst ut.

Ringde servicebolaget som anges på Nibes hemsida, som inte hade tid utan hänvisade till sin samarbetspartner. En man kom ut, testade el på några ställen, kliade sig i huvudet i ca 30 min och sa något kryptiskt om att han inte visste vad felet var. På frågan om kompressorn kunde vara sönder, så svarade han dock direkt, "Ja det är den". Kan man veta det utan en ordentlig undersökning? På frågan om vad det kunde tänkas kosta, inkl allt, svarde han ca 30 000 kr men att de skulle skicka en offert. Ska man bara lita på att kompressorn är ohjälpligt sönder? Det är en förbaskat massa pengar och det känns lite slarvigt att bara ge ett sådant svar.

Nästa fundering gäller vad han gjorde med pumpen innan han gick; han sa att han kopplat bort kompressorn så den enbart skulle gå på elpatronen. Han menade på att man kan låta det vara så och strunta i kompressordriften - för all framtid alltså??? Vad innebär det? Mest snurrig blir jag dock av att lampan för "kompressor i drift" lyser (vilket inte lampan för elpatronen gör) och den visar precis som vanligt ett värde mellan 0148 och 0150. Vad nu det innebär?   

Hjälp

[GDS-Jan]

På ren svenska:

När "lampan" för kompressor tändes, förändrades ljudet då? Lät det som en frys startade?

Om inte så startade inte kompressorn och säkringen löste ut.

På frågan om man kan med så enkel diagnos avgöra om kompressorn avlidit så är svaret ja.

Det är så här att om kompressorn vill starta och säkringen löser beror det på en överbelastning i kompressorn.
Skulle det däremot inte vara något fel på kompressorn utan på någon komponent som styr den så skulle "lampan" för kompressor lysa ända tills elpatronen värmt färdigt och slockna igen.

[Rickard]

Sen skulle det väl kunna vara så enkelt att kondensatorn till 1-fas kompressorn gått sönder, och då orkar den inte igång, och säkringen löser ut.

Otroligt svårt att säga vad som är felet utan en riktig genomgång, men att pröjsa 30 000 kr utan att veta vad som faktiskt är felet förstår jag känns tveksamt.

Om du kan hitta kondensatorn så kan du göra en okulärbesiktning av den, ser den svullen eller bränd ut så är den trasig, ser den OK ut kan den vara hel, men behöver inte vara det.

Jag vet inte var kondingen sitter på den där typen av pump, kan sitta både vid kopplingsplint eller på ett kretskort antar jag.

[GDS-Jan]

Sen skulle det väl kunna vara så enkelt att kondensatorn till 1-fas kompressorn gått sönder, och då orkar den inte igång, och säkringen löser ut.

Otroligt svårt att säga vad som är felet utan en riktig genomgång, men att pröjsa 30 000 kr utan att veta vad som faktiskt är felet förstår jag känns tveksamt.

Om du kan hitta kondensatorn så kan du göra en okulärbesiktning av den, ser den svullen eller bränd ut så är den trasig, ser den OK ut kan den vara hel, men behöver inte vara det.

Jag vet inte var kondingen sitter på den där typen av pump, kan sitta både vid kopplingsplint eller på ett kretskort antar jag.

Du har rätt Rickard. Visst kan det vara kondingen.

Men hon sa aldrig vad för analys han gjort?

På plats skulle jag gått igenom allt.

[Josth]

Troligt kompressorhaveri efter dessa år, 2002 monterades det ännu inte kompressorvärmare. Dock borde motorskyddet på kompressorn ha löst ut (klickande ljud och automatisk återställning när den kallnat), inte säkringen för panelen som gör detta fall mer allvarligt.

Renoverings-kitet med byte till ny kompressor inkl vehusvärmare och konding, expansionsventil, torkfilter samt förångare kostar normalt neråt halva summan som nämndes. Felsökningsavgiften tillkommer. Ett tips är att välja 360P-kitet med aningen större kompressor och expansionsventil istället om huset är större än ca 120kvm. Kostnaden blir bara lite högre än för 310P-kitet men kan spara ytterligare många hundra kWh/år även om det är enklare styrsystem än i 360P. Ur energisparsynpunkt är det sedan ofta lämpligt att komplettera denna typ av panna med en separat luftluftvärmepump i huset. Finns även fler lösningar med luftvatten.

[GDS-Jan]

Jag gillar min 600P/640P men tror inte att man kan köpa den idag då de vill sälja 750P.

[cheetah1]

640P är väl ersatt av F470 inbillar jag mig? I vilket fall som helst är det ju mer arbete eftersom den även kräver tilluftskanaler från pannan. Bättre ur ekonomisk synpunkt, om man nu ska byta hela maskinen, att byta mot en F370. Tycker jag, men så är jag ingen expert heller.

[GDS-Jan]

F370P är F360P med nya styrsystemet och endast frånluft, 2kw effekt.

F470P är F410P med nya styrsystemet och både frånluft och tilluft, 2kw effekt.

F600/640P har en extra uteluftskanal och har ingen motsvarighet idag, 3kw effekt.

F750 är inverterstyrd, har endast frånluft och sänker avluften till -20 ºC, upp till 6,5kw effekt.

För att byta 310P rakt av passar endast F370P.

[Monella]

Tack för all hjälp 

Känns jättedumt att fråga men vad har kompressorn för funktion? Jag menar, servicekillen säger sig ha kopplat bort den, men lampan för kompressor i drift lyser ju och pumpen låter precis som den brukar? Emellanåt lyser även elpatronlampan... men kompressorlampan tycks lysa hela tiden.
Jag hörde tyvärr inte om det lät något när han testade att starta om den. Killen försökte "tvångsstarta" kompresserorn men då löste säkringen ut direkt.

Sist det var strul med pumpen, för ca 2 månader sedan då en säkring i elskåpet gick gång på gång, visade det sig vara kopplingen in som brunnit (kortslutning i skarvningen) så jag fick ha hit en elkille istället. Dock sa servicekillen som var ute  den gången att han även såg ett relä (?) som såg bränt ut - kan det ha något med problemet vi har nu att göra? Ge mig lite hopp, 30 000 är inte kul veckan innan semestern 

Usch, vad svårt - känns inte som han testade någonting alls när han var här i måndags, borde vi be om en second opinion från en annan firma? Jag vet för övrigt inte om det gjorts några reparationer på pumpen tidigare, för vi har bara bott här de senaste tre åren.

Huset är förresten 120 m2, så jag tror 310 P är ok? Vi har en väldigt låg elförbrukning redan som det är, bor i ett radhus mitt i längan.

[Rickard]

Försök få dit elkillen igen, han borde kunna utesluta elfel i alla fall, om kompressorn får rätt spänning och kondensatorn är hel så är det troligen fel på kompressorn, och allt detta bör en elektriker kunna kontrollera.

Kompressorn är den som spar pengar genom att suga värmen ur frånluften och tillföra värmen till tappvarmvattnet och radiatorkretsen istället.
Utan kompressorn i drift är din frånluftsvärmepump en ren elpanna, och det blir typ 7000 kr dyrare/år att värma huset.

[krambriw]

Utan fungerande kompressor får du ingen återvinning av energin i frånluften, du har då i praktiken direkt(värkande)verkande eluppvärmning av både radiatorer/golvvärme och varmvatten

Det blir dyrt i drift när vintern kommer, nu på sommaren är det i stort sett bara varmvattnet som kostar (onödigt) mycket

För ett så litet hus med värmande grannar på båda sidorna är en F750 eller en Comfortzone nog att betrakta som overkill

mvh Walter

[GDS-Jan]

Och att reparera en 310P för 30000 är inte värt pengarna då du nästan har en ny pump för samma pengar.

Något annat än kompressorn i kylkretsen kan ryka nästa gång och det är flera tusen i kostnad igen.

Problemet är att kompressorn sitter hermetiskt innesluten i kylkretsen och går inte att byta utan att öppna kylkretsen.
Det är det jobbet som gör det så dyrt.

[Josth]

Vilken koppling hade brunnit var i vilken skarv på vilken plats? Låter oroväckande. Hoppas elektrikern gick igenom resten av huset också och letade efter andra skarvar som kan börja brinna om det urspungliga eljobbet i huset var dåligt utfört eller någon gjort amatörkopplingar.

Reläerna på kretskorten är av hög kvalitet, samma tillverkare som gör (gjorde) reläer till telefonväxlar. Lite missfärgning är normalt, men är de svartbrända med synliga märken i metallen måste de bytas. Lätt att mäta om kompressorreläet fungerar som det ska för en elektriker. Men felet sitter förmodligen i själva kompressorn. Byte av kompressor etc efter ca 9 år får väl sägas vara normalt eller till och med bra för dessa årsmodeller.