Ämne: Personal Heatpump Radiator 1.0

[GDS-Jan]

Jag har fått tag på en avfuktare för 100spänn som jag tänkte skulle bli en fläktkonvektorradiator med inbyggd värmepump.

200w el in, 600-800w värme ut beroende på temperaturen på frånluften.

Allt innuti en fristående radiator.

Att jag lägger tråden som FLVP är för att jag inte vet ännu om jag måste blåsa avluften utomhus eller om den kan bilda 2 temperaturzoner av varm och kallt innan luften blandas som frånluft igen.

Jag har 2 bilder, den ena skissen föreställer hur den är uppbyggd just nu, och den andra hur jag tänkt bygga om den för att separera luftströmmarna.

Vi får se hur det funkar.

[GDS-Jan]

Behåller antagligen den gamla styrelektroniken för att den innehåller skydd för återstart av kompressor och avfrostningslogik.

Tänkte bara lägga till en termostat som mäter rumstemp.

[GDS-Jan]

Här är en principskiss hur jag tänkt att montera ihop det hela.

Proportionerna är ej i mått.

[GDS-Jan]

Kan någon ärad forummedlem med kyltekniska kunskaper svara på 2 enkla frågor från en NooB 

1) Om man har r134a som i denna med en luftförångare och drar 20 ºC rumsluft genom förångaren, vad kan förångningstemperaturen antas vara? En gissning räcker.

2) Om man skulle brinebada samma lamellförångare i 0 ºC brine, kan man fortfarande anta en någorlunda likvärdig förångningstemperatur pga vätskans högre ledningsförmåga? Alltså köra som vätske/luft VP?

[Lexus]

1. Du kan ju inte ta ner förångningen lägre än ett par plusgrader, för att slippa avfrosningsproblemen.
2. Samma här....luftväxlaren som värmer brine frostar på istället. Förluster i brine/växlarna gör att avluften måste hållas lite högre än i det andra driftfallet.

[GDS-Jan]

1. Du kan ju inte ta ner förångningen lägre än ett par plusgrader, för att slippa avfrosningsproblemen.
2. Samma här....luftväxlaren som värmer brine frostar på istället. Förluster i brine/växlarna gör att avluften måste hållas lite högre än i det andra driftfallet.

Tack
Och jag gissar att luftflödet håller den på plussidan?

Men när man kollar på kompressordata så anges det vid -23.3 ºC.

Det får mig att tro att tempen på själva gasen i förångaren som kompressorn suger är mycket lägre än utsidan av förångaren?

[xxargs]

Kan någon ärad forummedlem med kyltekniska kunskaper svara på 2 enkla frågor från en NooB  

1) Om man har r134a som i denna med en luftförångare och drar 20 ºC rumsluft genom förångaren, vad kan förångningstemperaturen antas vara? En gissning räcker.

mät temperaturen på rörböjarna på sidan av lamellpaketet - dessa rör är inte värmebelastade i samma utsträckning som resten av lamellpaketet och speglar troligen kölmedietemperaturen i rören ganska bra. tänk på att det är den kalla utluftens temperatur som du skall jämföra med rörböjarnas temperatur - inte inluftens temperatur. Vill du ha varmare utlufttemperatur vid given inloppstemperatur så måste du öka på fläktningen eftersom det är mängden luft och hur många grader som den sänks som bestämmer hur mycket värme pumpen kan ta upp.

när jag kikade på min flyttbara AC med hetluftslang så verkar temperaturen på kalla utluften och temperaturen på rörböjarna vara mindre än 5 grader när den kyler från 27 till 15 grader (12 grader om jag vattenkyler kondensorn då maskinen har en 'våt-del' för just detta)

2) Om man skulle brinebada samma lamellförångare i 0 ºC brine, kan man fortfarande anta en någorlunda likvärdig förångningstemperatur pga vätskans högre ledningsförmåga? Alltså köra som vätske/luft VP?

om den idag ligger på +10 grader på rörböjarnan när den arbeta så kommer den inte ge speciellt mycket vid 0 grader - en maskin med kapillärrör är ganska smal i arbetsområde och tappar kapacitet fort om temperaturerna är högre eller lägre än vad den är dimensionerad för.

skall man labba med den applikationen som du tänker dig så får man nog vara beredd att labba med både kapillärrörslängder och fyllningsmängder.

tänk på att din avfuktare är egentligen en frysskåpkompressor i annan förpackning och en frysskåpskompressor är under COP 2 (under 1 kyl-COP) när den håller -18 grader i frysdelen med kondensorn runt 35 grader C.

småmaskiner är svåra att göra effektiva då ytan inte minskar/ökar i samma takt som volymen minskar/ökar, dvs. en kompressor med dubbla slagvolymen har inte dubbla friktionen. Det är därför som kraftverk mm. måste göras riktigt stora om de skall vara högeffektiva.

---

du hade kompressordata på din kompressor !? - har du en länk till den ??

vad är det för kompressor? danfoss ?



  

[GDS-Jan]

Tack för svaret 

Jag skall göra lite mätningar och tester.

[GDS-Jan]

du hade kompressordata på din kompressor !? - har du en länk till den ??

vad är det för kompressor? danfoss ?

Det är en LG.

LX86LAJG , r134a/150g, och finns här

http://www.lg.com/global/download/brochure/rec_comp_catalog.pdf

[GDS-Jan]

Om man tittar på kompressordata så säger det 226w kylkapacitet vid -23.3 ºC.

Om man tittar på en likvärdig kompressor från Italienska ACC, deras GL90AA, som anger data vid flera temperaturer så säger det 221w vid -23.3 ºC men också 144w vid -30 ºC och 437w vid -10 ºC.

Vad jag förstår så är temperaturerna förångningstemp?

[GDS-Jan]

skall man labba med den applikationen som du tänker dig så får man nog vara beredd att labba med både kapillärrörslängder och fyllningsmängder.

Det gäller väl bara om man skulle köra med brine eller kallare förångare?

Den är ju redan byggd för rumstemperaturer?

[xxargs]

Den är byggd för en viss evaporatortemperatur (nära noll grader C gissar jag) och en viss kondenstemperatur (30-35 grader C gissar jag) och så fort man går varmare eller kallare i endera sidan så kommer kapacitetet och COP att sjunka och man har letat fram sweet-spot för den applikationen det är tänkt för.

Skall du ha varmare kondensor och/eller kallare evaporator så blir det annan driftfall och för bästa COP behöver man ändra på kölmedieflödet i kapillären  - läs förlänga den eller förkorta den samt justera fyllningsmängder.

man kan väl säga att när du har blivit duktig på detta så är det läge för att söka jobb hos någon vitvarukedjas konstruktionsavdelning för kyl och frys då det gäller att ha lite känsla för detta ;-)...


för övrigt noterade jag på databladet att kompressorn du angivit helst inte skall köras varmare än -5 grader C på evaporatorsidan vilket då motsvarar att trycket inte skall vara högre än 1,4 bar övertryck på sugsidan (0,24 MPa absoluttryck) under kontinuerlig drift.

det har att göra om kompressorn är byggd för låg sugtryck (vilket det blir om den är tänkt att arbeta nedåt -25 grader) så är pumpdelen relativt stor i kubik gentemot motorkraften vilket innebär att motorn går mer eller mindre överlastad när den ä nystartad och kylutrymmet är varm - det tål de under en kortare tid (precis som kyl och fryskompressor när man startar dessa första gången) men förutsätter att trycknivåerna  hamnar inom önskade nivåer inom kanske 10 minuter efter start för att inte arbeta onödigt varmt med kort livslängd som resultat.

 
---

har du hunnit mäta någon temperatur på kondensorns och evaporatorns rörkrökar i flänspaketen - är lite nyfiken faktiskt, ta också temperaturen på in och utluften på resp sida av kondensor och evaporatorn om du kan 


   

[GDS-Jan]

Den är byggd för en viss evaporatortemperatur (nära noll grader C gissar jag) och en viss kondenstemperatur (30-35 grader C gissar jag) och så fort man går varmare eller kallare i endera sidan så kommer kapacitetet och COP att sjunka och man har letat fram sweet-spot för den applikationen det är tänkt för.

Skall du ha varmare kondensor och/eller kallare evaporator så blir det annan driftfall och för bästa COP behöver man ändra på kölmedieflödet i kapillären  - läs förlänga den eller förkorta den samt justera fyllningsmängder.

man kan väl säga att när du har blivit duktig på detta så är det läge för att söka jobb hos någon vitvarukedjas konstruktionsavdelning för kyl och frys då det gäller att ha lite känsla för detta ;-)...


för övrigt noterade jag på databladet att kompressorn du angivit helst inte skall köras varmare än -5 grader C på evaporatorsidan vilket då motsvarar att trycket inte skall vara högre än 1,4 bar övertryck på sugsidan (0,24 MPa absoluttryck) under kontinuerlig drift.

det har att göra om kompressorn är byggd för låg sugtryck (vilket det blir om den är tänkt att arbeta nedåt -25 grader) så är pumpdelen relativt stor i kubik gentemot motorkraften vilket innebär att motorn går mer eller mindre överlastad när den ä nystartad och kylutrymmet är varm - det tål de under en kortare tid (precis som kyl och fryskompressor när man startar dessa första gången) men förutsätter att trycknivåerna  hamnar inom önskade nivåer inom kanske 10 minuter efter start för att inte arbeta onödigt varmt med kort livslängd som resultat.

  
---

har du hunnit mäta någon temperatur på kondensorns och evaporatorns rörkrökar i flänspaketen - är lite nyfiken faktiskt, ta också temperaturen på in och utluften på resp sida av kondensor och evaporatorn om du kan  


    

Tack för dina svar.

Har inte hunnit än eftersom så fort frugan får höra att man "leker" så skall gräset klippas och huset dammsugas  

Skall mäta såfort jag hinner.

Intressant med det du skrev om -5 ºC och 0,25MPa, den är märkt med 0,25MPa/0,85MPa och arbetstemperatur på +5 - +35 ºC.
Jag gissar att om det är varmare än 35 ºC ambient kan den inte bli av med värmen i kondensor och om det är under 5 ºC så fryser evaporatorn.

[GDS-Jan]

Ok, lite uppdatering.

Kompressorn är en Danfoss PW4.0VK vilket jag såg när jag öppnade den, helt fel mot specifierad i manualen  , kineser  
Har bifogat PDF och XLS för spec på kompressorn.

Körde en halvtimma innan det började rinna vatten ur skiten  
Måste hitta ett sätt att bli av med vattnet.

Här är lite data:

intemp luft till förångare = 23.3 ºC
uttemp luft från förångare = 10 ºC

Temperatur sänkning = 13.3 ºC

intemp luft till kondensor = 10 ºC
uttemp luft från kondensor = 27.3 ºC

Temperatur höjning = 17.3 ºC

Fläkten gick på låg hastighet, vet ej m3/h men gissar ca 70m3/h

Förbrukad effekt inkl. fläkt = 180w

Hade tyvärr inget bra sätt att mäta temperaturer in och ut ur kompressorn än men det kommer.

[GDS-Jan]

Måste antagligen ha separata varvtalsstyrda fläktar till kondensor och förångare för att kunna styra förångnings och kondenserings temperaturer.

Sedan också en tank för vattnet med en evakueringspump, alternativt pumpa kondensvattnet över kondensorn.