Ämne: Skall jag skrota min NIBE Fighter 310P från 1998?

[d00ape]

Hej,
Söker lite allmän rådgivning från er som varit i liknande situation eller kan sätta er in i min.

Jag har efter en service av min NIBE Fighter 310P (från 1998) blivit varse att jag har någon form av ”kylarfel”. Detta upptäcktes av servicemannen då kontroll av kompressorkanal 4 låg på -4 grader och att kompressorkanal 5 låg på 15 grader. Fick lära mig av det att kompressorn inte gör någon nytta varefter den kopplades ur. Var det rätt? Nödvändiga reparationer skulle kosta omkring 17.000 :-.

Efter de två gångna kalla vintrarna har jag (liksom säkert många andra) haft funderingar på hur jag skall kunna få ner el-räkningen som haft sin topp på 6300:- för en månad. Huset är på 150 m2. Funderingar pendlar nu allt mellan att reparera den gamla pannan och skjuta problemet på framtiden till att börja utreda om bergvärme är det jag skall satsa på.

Läser att livslängden på min nuvarande panna är på ca 15-20 år. Har nu alltså levt i 13 år. Är det någon större vinst med att renovera den? Någon som har haft en liknande som klarat upp till 25 år?

Om vi nu beslutar oss för att hiva ut och köpa nytt hopar sig ju frågorna om vad som är värt att satsa på. Just nu har vi två huvudspår, bergvärme eller ny FLVP + komplettera med braskamin.

Bergvärme: Vi bor i ett område som sägs vara sankt och ”eventuellt” inte lämpar sig för bergvärme. Kan man på ett billigt sätt utreda det? Vem kontaktar man i så fall för den utredningen?

Ny frånluftsvärmepump: Vi har sedan tidigare funderat på braskamin för att främst minska energikostnaden men även för mysfaktorn. Någon som har bra/dåliga erfarenheter av det? Vore kanon i så fall att ta in en leverantör för installation av båda och förhoppningsvis till ett förmånligt paketpris.

[GDS-Jan]

Hur kan förångartemp vara -4 och avluft 15 ºC?

[Carl N]

Vänta lite, man kan inte ställa en diagnos på grejerna genom att endast läsa av kanal 4 och 5, tempgivarna är inte kvalitetsgrejer och kan visa fel. Man måste göra ett noggrannare koll av FLVP:en.

[d00ape]

Intressant, det var i alla fall endast de värdena som han ansåg var avvikande. Jag återkommer med protokollet.

[BigGitt]

Jag skulle köpa en ny 310P! Ca 33000:-.
Att installera samma pump på samma ställe, gör man själv. Du får 2 år garanti o 3år reklamationsrätt. Samt bättre försäkringsvillkor på pumpen.
O kamin.
Men det är bara min åsikt.

[Carl N]

Hur kan förångartemp vara -4 och avluft 15 ºC?

Om det är brist på köldmedia så tror jag det blir så.
Men jag skulle kolla upp om givarna visar rätt innan man drar några säkra slutsatser

Det man rätt enkelt kan göra är att läsa av kanal 4 och 5 då kompressorn stått ett tag, om den gått på endast elpatron sen i förmiddags så bör båda givarna visa ungefär samma temp och runt 20 ºC (eller vad det är för innetemp).

[Josth]

Har nyligen bytt kompressor för andra gången på min 310P tillverkad -97 och använd från -98. Denna gång blev det hela 360P renoveringskit (förångarna är lika stora) med 650W-kompressor, större driftkondensator, kompressorvärmare, ny förångare, nya pressostater (sitter färdiglött), torkmedelsbehållare och lite större/bättre rostfri expansionsventil. Grejerna till 360P kostar bara marginellt mer än ordinarie kit till 310P. Nya kompressorn är väsentligt mycket tystare än de tidigare. Passade även på att byta driftkondensatorn till 3 µF för att få lite mer fart på 105W-fläkten samt också byta EMC X2-kondingen på matningen till en ny för att skona reläerna.

Är man själv lite händig och gör viss service och underhåll ser jag bara fördelar att låta den gå i 20 år. Bra att komplettera med t.ex. en LLVP och/eller täljstenskamin alt kakelugn. Om varmvattenförbrukningen är mycket hög går det också att docka en LVVP som t.ex. 2025 direkt in till panndelen av tanken på 310P.

[xxargs]

Hur kan förångartemp vara -4 och avluft 15 ºC?

Om det är brist på köldmedia så tror jag det blir så.
Men jag skulle kolla upp om givarna visar rätt innan man drar några säkra slutsatser

Det man rätt enkelt kan göra är att läsa av kanal 4 och 5 då kompressorn stått ett tag, om den gått på endast elpatron sen i förmiddags så bör båda givarna visa ungefär samma temp och runt 20 ºC (eller vad det är för innetemp).

Är inne på samma tanke att det är köldmediebrist då det kan bli väldigt kallt och isar en litet område av evaporatorn medans resten inte kyler alls. Det brukar också innebära  högre hetgastemperatur om systemet gått ett tag och nått balans i arbetstemperaturer. En nystartad och kall kompressor kan ge låg hetgastemperatur ett tag trots att förutsättningarna säger att temperaturen borde bli hög.   

Det borde den som undersökt redan ha dragit slutsatsen att köldmedie fattas med okulär inspektion av evaporatorn under drift och sett kraftig isning på en mindre yta och kanske mätt med termometer på några väl vanda punkter på kondensor, evaporator, före och efter kompressor, mätt effektförbrukning etc.

att repa en läcka och fylla på systemet kostar normalt inte några 17000:- utan kanske 3000:- om inte läckan sitter väldigt illa till.

...

jag hade i samma situation skaffat mig en multimeter med termometerfunktion med tillhörande smal och snabbreagerande temperatursensor (och kollat den mot kokande och isvatten), en lite tub med kylpasta att sätta i ändan på sensorn (som ofta bara är en lite svets/lödpunkt och reagerar snabbt ) för att förbättra värmeöverföringen mot ytan man mäter, därefter hade jag gått runt - efter att anlängning gått driftvarm under någon timme - mätt in och utluft på var sida av kondensor och evaporator, på sugledningen av kompressorn, utloppet/hetgasledningen ut ifrån kompressorn, mätt temperaturen precis vid ingången till kondensorrn, en punkt någonstans i mitten (mät på en av rörböjarna på sidan om man kan komma åt) och utloppet, samma sak på evaporatorn  samt observera om evaporatorn verka lika kall på hela ytan eller om det är extra kallt och isar i något område eller som band samt var det gör detta relativt in och utgång. samt att jag skulle kopplat in en billig men hyffsat rättvisande effektmätare till kompressorn om den är stickproppsmatad.

Därefter skulle jag stoppa in värdena i coolpack och se om det verka rimligt eller inte med dom data som gäller för maskinen

det här jobbet borde kylnissen reda har gjort och kanske tom. kopplat in manometerställ om uttag finns på båda sidor och mätt kondensor och evaporatortryck - för jag skulle aldrig lita på vad mjukvara i en produkt säger utan åtminstone några koll med egna mätningar - sensorer fallerar eller visar fel allt för ofta för att man skall kunna basera sin felsökning på sådana saker enbart...

[d00ape]

Hur kan förångartemp vara -4 och avluft 15 ºC?

Om det är brist på köldmedia så tror jag det blir så.
Men jag skulle kolla upp om givarna visar rätt innan man drar några säkra slutsatser

Det man rätt enkelt kan göra är att läsa av kanal 4 och 5 då kompressorn stått ett tag, om den gått på endast elpatron sen i förmiddags så bör båda givarna visa ungefär samma temp och runt 20 ºC (eller vad det är för innetemp).

Stämmer, kanal 4 och kanal 5 visar nu båda 24 grader. Borde det innebära att jag troligen har någon läcka? Har nu bifogat besiktningsprotokollet och läser även ur mina noteringar att det som (enligt servicekillen) behövde bytas var expansionsventilen som troligen var dålig. I samband med byte av denna rekommenderades jag att även byta kompressorn vilket totalt skulle gå på 17.000:-.

[Josth]

Jag tror inte det behöver vara en läcka utan det rör sig om en sliten kompressor (förmodligen utan kompressorvärmare) i kombination med devlis igensatt expansionsventil. Är det en läcka ska det normalt synas svart oljesmuts på eller under under förångarpaketet. Renoveringen inkl renspolningen av kondensorslingan kostar en hel del med tanke på värmepumpens storlek, men att byta till en ny kan också bli ganska dyrt om man inte klarar allt själv och har vänner som gillar att bära och baxa. Det är trots allt ett par hundra kg som ska ut resp in genom dörren och kopplingar dras tätt, systemet fyllas om igen m.m.

Bergvärme är en stor installation och energiförbrukning brutto (värme + varmvatten utan värmepump) bör vara uppåt 25.000 kWh/år eller mer för att det ska vara en rimlig investering.  

[Weezer]

Jag är inne på samma spår som TS (ursäkta trådkapningen!). Min 301 är från 1993, funkar fint men den kommer obevekligen rasa; och lär ju ske när det är som kallast dessutom.

Är det vansinne att kasta ut en fullt fungerande pump....? Funderar på att ersätta med en 370 istället.

[GDS-Jan]

Jag skulle inte kasta ut en fullt fungerande pump utan köra tills den rasar.

Problemet är bara Murphy och hans lag, den rasar när belastningen är som högst, mitt i smällkalla vintern.

[Josth]

Typiska traditionella FLVP brukar rasa när kompressorn börja gå mycket on/off, dvs senare på vårkanten. Många start-stopp frestar som mest på kompressorn. Dessutom är kompressorn så liten att om den inte fungerar på kan man "förlora" ca 25 kWh/dygn och totalförbrukningen på vintern kanske ökar från 100 till 125 kWh/dygn i väntan på service. Betydligt mer dramatiskt om det gäller en större värmepump. Sen kan naturligtvis elpatronen gå sönder efter många år. Har man t.ex. en LLVP också så är det inget större problem.

[BigGitt]

Det är skrämmande att en värmepump går sönder efter 15 år! Jag tror man ska inte räkna med värdeminskningen bakåt, utan framåt. Delvis kostade den gamla pumpen t.ex. 35000:- och nu ska man skaffa en för 65000:- inkl.
Det ger en kostnat på 100000 på 15år. Om man skaffar en lite bättre pump. Räknar man med att den nya går sönder om 15 år och ny kommer kosta 100000, hamnar vi på  200000 /45 ÅR, Sen hamnar vi på äldreboende ...
En enkel ved kamin med vattenmantel kostar mindre. En acc tank...

Vet inte vad jag babblar om. Men alla dessa värmepumpa,  el priser gör att jag bórjar undra.

[Apan]

Om kompressorn rasar mitt i vintern skulle jag stänga vent, och köra den när den behövs, vid matlagning och dusch, ej dagtid när ingen är hemma eller när alla sover..

/Andreas