Ämne: Systemtryck i solvärmekretsen

[Pjotor2009]

Hej,
Funderar lite på vad som är lämpligt systemtryck i ett solvärmesystem? Givetvis måste man övervinna statisk tryckskillnaden mot högsta punkten i systemet (jfr radiatorsystem). Sen kanske man vill ha ännu lite mer tryck så att man kan kör upp till 110-120 grader i systemet innan det börjar koka? Jag har en SÄV på 6bar i mitt system men det verkar vara lite overkill.
När man väl bestämt system tryck, vad är då lämpligt förtryck i expansionskärlet?
MVH

[cougar]

Tillverkaren av solfångaren brukar skriva ut vad som krävs för att det ska lira.
aquasol vill ha 2,5 bar vid kallt tillstånd och då ska förtrycket i expkärlet vara 2bar, det skiljer säkert lite mellan olika tillverkare...

[sobris]

Så länge allt är i normalläge kan man tänka på samma sätt som för ett värmesystem.
Det är vid kokning som de stora skillnaderna i tryck kommer. Då skall all volym som
ligger på taket kunna fyllas med ånga och vätskan pressas undan från solens strålar.

I ett värmesysten brukar kärlet vara 10% av totala volymen men i solfångarkretsar har man
3-4 gånger den volym som kan koka. Så sex liter på taket ger 24 liters expansionskärl.
Om kärlet görs för litet så kommer säkerhetsventilen att lösa ut i stället och det vill man
absolut inte!

Om man cirkulerera hela tankvolymen till solfångarna så får man lägga ihop 10% av
tankvolymen med 4 gånger den volym som kan koka....

[Pjotor2009]

Hittade följande instruktion på nätet www.karkulla.se. Här räknar man med 10% volymförhållande. Undrar om det fungerar?
MVH
**********************
EXPANSIONS-DELEN består av:
• Expansionskärl (3 liter). Hanterar solkretsar med en värmebärarvolym på upp till 30 liter.
• Nivårör med tillhörande avstängningsventiler. Vid kontroll av nivån öppnas ventilerna. Dessa ska hållas stängda däremellan.
• Luftventil. Här fylls luft på eller ur expansionssysteme.
• Säkerhetsventil. Om trycket blir för stort i solkretsen öppnas denna och värmebäraren dränderas. För att undvika onödigt kladd om detta inträffar ska säkerhetsventilen anslutas till ett uppsamlingskärl.
• Tryckmätare. För övervakning av rätt tryck i solkretsen. Normalt tryck vid kallt system är ca 2 bar.

Anslut ett uppsamlingskärl till säkerhetsventilen för att undvika skador.
Om ackumulatortanken når en temperatur på 90-95 grader kommer inte styrsystemet att tillåta
att den laddas upp mer. Cirkulationen stoppas. Det styrsystem som används bör ha en
kollektorskyddsfunktion som startar cirkulationen när solfångaren når 150 grader. Om
cirkulationen inte finns eller räcker till för att kyla systemet och solen fortfarande är stark
kommer temperaturen givetvis att öka i solfångaren. För att förhindra kokning ska
solvärmesystemet vara trycksatt.

Ett övertryck på 2 bar när solfångaren är kall innebär att kokpunkten är ca 140°C. När
solfångaren är i drift kommer trycket att öka 1-2 bar. Säkerhetsventilen öppnar vid 10 bar.
Skulle systemet stå still ökar temperaturen och även trycket. Det innebär att kokpunkten skjuts
upp på temperaturskalan. I takt med att temperaturen i solfångaren stiger kommer även
värmeläckaget att öka och kokningsrisken kommer därför att vara väldigt liten.

[sobris]

Eftersom det rör sig om U-Pipe så vill man till varje pris undvika kokning.
I en U-Pipe måste all vätska, både vatten och glykol, koka för att solfångaren
skall bli tom. Metoden är alltså att låta trycket i systemet öka ända till 10 kg!!!
Som framgår av bilderna så medför detta att man använder expansionskärl
utan blåsa. Kärlet är istället av "hydrofor"-typ, d.v.s. en luftklocka pumpas upp
i toppen av kärlet och luften trycket fritt mot vätskan. Solkärl med blåsa brukar
vara godkända för 6 kg!

Denna metod går alltså ut på att förhindra kokning medelst tryckhöjning och om
kokning ändå inträffar så sprutar glykolblandningen ut ur säkerhetsventilen.

Alla Heat-Pipe och vissa, rätt monterade, plana solfångare trycker bort glykolen ur
solfångarna innan den kokar. Vattnet övergår till vattenånga, ställer sig i toppen
av solfångarna och trycker ner glykolen till expansionskärlet. Här skall alltså kärlet
dels ta upp den vanliga volymförändringen p.g.a. temp.variationen och dels kunna
ledigt rymma hela den volym som ligger på taket. Allt detta sker inom de 6 kg som
säkerhetsventilen oftast ligger på i dessa fall.

Andra nackdelar med ett "hydrofor"-kärl är att gaser löser sig i vätskan, mer och mer
ju högre trycket blir.

[Gano]

Hej

Eller så kyler man systemet vid överskott. Finns ett antal sätt att göra det på. Starta cirkulation mot en kylkrets, släppa ut hetvatten etc etc

MVH/Gano

[Gäst407]

eller varför inte sätta in tankar å styra sin inladdning så man får varmvatten i topp å kallt vatten i botten på tanken tankarna...dvs att man kör med för stor volym på tanken...

eller varför inte montera upp solfångarna så man slipper 1-2 månaders ketchup effekt på fångarna...75 -80 grader är en lämplig broms vinkel  på fångarna om man har problem med varmgång ...sen får man ju ochså mer effekt tidig vår å sen höst....

[wedberg]

Har plansolfångare och normal temperatur sommar halvåret på mina är mellan 65-75 grader och har då har jag runt 2,5Bar.
 Är de kalla så har jag 1,5Bar ( källare o fångare är höjd skillnaden 8m) .
Om det är så att vi inte är hemma under en helg på sommaren när solen står som högst så har jag när varmtvattnet är 75gr  stoppas solfångar pumpen.
Värmen stiger då till 155 gr och har då nästan 6 Bar ( kokpunkten vid 6Bar ska vara ca: 165gr beroende på glykol koncentrationen )

[Smurfen.]

Kan ju bli strömavbrott då är det bra om man tänkt på risken att det kokar.

[Hastings]

Vill bara berätta att jag har haft 2  strömavbrott.
1)
 utan stort expansionskärl = gick ej att återstarta för kylning via  BV hålet, nästan all glykol rann ut .

2) med 25 l stort expansionskärl = gick ej att återstarta för kylning via  BV hålet, ingen  glykol rann ut .
 i båda fall bildas gaslås  som inte går att bryta med vanlig  cirkpump. Betvivlar det smarta i att tex anv 6 bar kallvatten   (120 till 6 grader på några sekunder = materialstress)

[Gäst407]

hej ...
sätt in dumpventil i systemet så ni slipper varmgång,det e enklast å säkrast

enda motiveringen till att ha 5kg tryck i solfångaren är ju för att det inte funkar att man förmodligen byggt fel
jag kör med 0,5 kg i mina å det funkar helt perfekt,finns liksom ingen logik i att köra med 120 grader ner från taket..har man 120 ner från fångaren så ska man väl normalt ha ca 110 i tanken
å då gissar jag att acctanken stormkokar

kör man dessutom med plana fångare så e det ju ren idioti och slöseri med energi då man har sänkt verknings graden med säkert 130%
kommer man upp i 120 grader ner å har 60-70  i tanken har man ställt in fångaren fel..flödet är för lågt genom fångaren  eller så har man för dålig solslinga värme växlare mot tanken
har man 60 i tanken ska solfångaren kålla ca 70-75 grader ner dvs 10-15 graders temp diff

uppträder problemet ofta har man förmodligen för liten tankvolym å bör öka den med några 100 liter

[Hastings]

Vill förtydliga  har kallt 2,1 bar  vid  riktigt varma  solfångare 3,2 .

 Höjd till topp av solfångare ca 12 m.
 cirkulation  4-6 l/ min  laddar tankar med diff på  8- 15 C .
Kokning inträffade pga elarbeten i huset soliga dagar , ström bröts.


Ska byta ut solfångarna pga korrosionsskada av pottaska som enl leverantören hade stora fördelar sen vägrar man  byta  ut dem   enl   sin 10 åriga garanti , vilket är är kul.  ( Skicka ett PM om ni vill veta vem man ska undvika) Kan jag laga dem  och  parallellkoppla ihop  med nya så lär jag behöva  dumpa överskottsvärme!

[Pjotor2009]

Ja, dumpventil (SYR ventil) är väl det mest robusta sättet att bli av med överskottsvärme. I så fall bör man väl låta solfångaren tuffa på till cirka 115-120 grader och när det blir typ 95 grader i tanken öppnar syrventilen och börjar kyla så smått.
Problemet kvarstår dock om man får strömavbrott en solig dag, då kokar eller, som det så fint heter, stagnerar solfångaren oundvikligen.
MVH

[Gäst407]

Ja, dumpventil (SYR ventil) är väl det mest robusta sättet att bli av med överskottsvärme. I så fall bör man väl låta solfångaren tuffa på till cirka 115-120 grader och när det blir typ 95 grader i tanken öppnar syrventilen och börjar kyla så smått.
Problemet kvarstår dock om man får strömavbrott en solig dag, då kokar eller, som det så fint heter, stagnerar solfångaren oundvikligen.
MVH

hej här har du fel... I så fall bör man väl låta solfångaren tuffa på till cirka 115-120 grader och när det blir typ 95 grader i tanken öppnar syrventilen och börjar kyla så smått.

varför köra 110-120 i solfångaren
du har ca 130% sämmre verknings grad på solfångaren vid den tempen än vid 50 grader

har du 50 i tanken ska fångaren inte gå varmare än 60-65 grader annars tappar du en jädra massa effekt i solfångaren
har du 50 gradigt vatten i en 500 liters tank ska du lätt klara av att kyla ner solfångaren till 60 grader målet är att få solfångaren att gå så kallt det går för att ladda ner maximalt med energi
vilket du ni inte gör vid 120 grader...en välding vanlig missuppfattning är att klarar solfångaren av att leverera ner 250 grader är det mycket effekt i den ..tvärt om får du ut 3 liter värme ska du va glad

[Smurfen.]

Ja, dumpventil (SYR ventil) är väl det mest robusta sättet att bli av med överskottsvärme. I så fall bör man väl låta solfångaren tuffa på till cirka 115-120 grader och när det blir typ 95 grader i tanken öppnar syrventilen och börjar kyla så smått.
Problemet kvarstår dock om man får strömavbrott en solig dag, då kokar eller, som det så fint heter, stagnerar solfångaren oundvikligen.
MVH

hej här har du fel... I så fall bör man väl låta solfångaren tuffa på till cirka 115-120 grader och när det blir typ 95 grader i tanken öppnar syrventilen och börjar kyla så smått.

varför köra 110-120 i solfångaren
du har ca 130% sämmre verknings grad på solfångaren vid den tempen än vid 50 grader

har du 50 i tanken ska fångaren inte gå varmare än 60-65 grader annars tappar du en jädra massa effekt i solfångaren
har du 50 gradigt vatten i en 500 liters tank ska du lätt klara av att kyla ner solfångaren till 60 grader målet är att få solfångaren att gå så kallt det går för att ladda ner maximalt med energi
vilket du ni inte gör vid 120 grader...en välding vanlig missuppfattning är att klarar solfångaren av att leverera ner 250 grader är det mycket effekt i den ..tvärt om får du ut 3 liter värme ska du va glad

Man hamnar till slut vid en tanktemp på 95 grader om solen skiner lääänge vad gör du då ?