Ämne: Stora bekymmer med min Nibe F1245-8

[braxet]

Less på min installatör som inte hjälper mig, har läst här men inte fått klarhet.

Bor i norrland, mycke kyla i vinter, -32 grader som värst. Ny installerad vp från i sommras. Har haft många bekymmer men värst nu vid jul då utgående tempen på pumpen gick ned till 32 grader vid -32 utetemp. Då fick vi 11 grader inomhus. Fick ingen hjälp av min rörinstallatör.

När dom äntligen kom dit verkade det inte som om köldbärarpumpen gick överhuvudtaget, hade en diff temp på 1 grad men har nu iaf 3 grader. Påverkade detta för vår nerkylning under jul, installatör hävdar att det inte var felet?

Har golvvärme och radiatorer, har förstått att det ska va en shunt mellan systemen men det har vi inte. Måste ha minst 55 grader ut då det är -25 utetemperatur. Innebär att just nu har golvvärme de med. Installatör säger att systemet var ämnat för max 45 grader ut. Är han helt klok? Påbyggd gammal villa med trossbotten, ej färdigställd helt. Ska systemet inte gå varmare till element? Har 14 element, varav 8 gammla godingar med riktig värme. Nya termostater överallt.

Hur vet jag att dimensionering av pannan är rätt, har en 8kw(jordvärme) men två slingor ute om 300m, borde vi haft en 10kw? Hur mycket dimension behöver man för 220 kvm hus i norrland?

Tack för all hjälp!

[Rickard]

Du har troligen drabbats av elpannesyndromet, nåt som de flesta installatörer inte verkar veta finns...

Det innebär att det när det blir riktigt kallt ute krävs så hög framledningstemp att din kompressor inte tål det höga gastryck som detta medför, och kompressorn stannar och elpatronen skall på egen hand ta upp tempen till den önskade.
Ofta är elpatronen bara satt till max 6 kW, alltså mindre än vad kompressorn kan ge, vilket i sin tur ger kallare inomhus.

OM detta är fallet så behöver det inte bero på att du har för liten värmepump, utan att du har ett radiatorsystem som kräver "för" hög temp för att orka hålla huset varmt när det blir riktigt kallt ute, för att värmepumpen skall fungera optimalt.

Din problem kan också bero på att du har en onödigt hög kurva inställd på värmepumpen, och att du har radiatortermostater som stryper bort effekt från radiatorerna.
En värmepump skall helst arbeta mot helt öppna termostater (inte för golvvärmen i ditt fall) och reglerdatorn skall justeras att ge precis så varmt vatten till radiatorerna att du kan hålla en lagom rumstemp oavsett utetemp.

[Carl N]

Vad gäller dimensionering så är frågan om hur gammalt och välisolerat huset är?
220 m2 välisolerad kåk ska inte vara nått problem med en 8 kW VP.
220 m2, 100 årig villa med spånisolerade plankväggar bör ha minst 12 kW värmepump.

Det låter som att huset är gammalt men påbyggt, har det gjorts något åt isoleringen?
Hur mycket energi drog huset tidigare per år ungefär?

Och som sagt, öppna upp termostaterna, ställ in värmen inne på din VP med kurvlutningen.
Om du har en blandning av rördimensioner så bör du även justera in flödena på alla radiatorer på ventilerna (under termostaterna).
Man bör ha en grundinstrypning som ger en tempdiff på minst 5 ºC över varje radiator så att värmen fördelar sig till alla radiatorer.
Sen bör tempdiffen över själva värmepumpen vara ca 7-8 ºC då den värmer huset med endast kompressor, detta ställer du in med farten på värmebärarpumpen (meny 5.1.11).

[Roland]

När dom äntligen kom dit verkade det inte som om köldbärarpumpen gick överhuvudtaget, hade en diff temp på 1 grad men har nu iaf 3 grader. Påverkade detta för vår nerkylning under jul, installatör hävdar att det inte var felet?

En temperaturdifferens på en grad när kompressorn går betyder att köldbärarpumpen gick för fullt. Så det var inte felet. Hade köldbärarpumpen stått still hade differensen blivit mycket hög och pumpen hade stannat pga att lågtryckspressostaten hade löst ut.

[diesel_1964]

Har golvvärme och radiatorer, har förstått att det ska va en shunt mellan systemen men det har vi inte. Måste ha minst 55 grader ut då det är -25 utetemperatur. Innebär att just nu har golvvärme de med. Installatör säger att systemet var ämnat för max 45 grader ut. Är han helt klok?

Som du beskriver det så har installatören dockat in golvvärmen i befintlig radiatorslinga utan möjlighet till att separera temperturerna va? Precis som i mitt fall behövs varm framledningstemperatur under hyfsat stor del av vintern och då är kanske inte den lösningen så begåvad. Det finns lösningar så prata med installatören och beskriv din situation kanske mera precis. Du kommer säkert att behöva 60 ºC när det är som kallast. Fick du inte information om att den här värmepumpen inte klarar värmebehovet utan tillskott innan installationen, det borde du ha fått tycker jag?  

[purjo__]

Gjordes det ingen kalkyl innan du köpte pumpen?
Att köra golvvärmen på samma temperatur som radiatorerna kan ju till och med vara skadligt för golvet. Tänkte inte installatören på det?
Och, som många här på forumet brukar påpeka - Det är viktigt att justera in radiatorsystemet för att få värmepumpen att gå optimalt.

[braxet]

Tack för alla svar, mycket att fundera över. Vi fick inte alls så mycket information innan allt sattes in och eftersom vi själva stod för renoveringen av vårt hus hade vi fullt upp med annat för att hinna med att dubbelkolla våra rörkrökare. Huset är till isolerat överallt men då vi bor första året så är mycket ofärdigt men vi har sökt  värme läckor och har inga häftiga förutom ett i köket men där kompenserar vi med ett elelement.

Jag är forfarande lurig på vår vp då den runt jul som sagt la av nästan och det under natten utan larmrapporter så vad som skedde vet jag inte. Men kallt blev det. Vi misstänker att den dragit el som ett mindre elverk. Har ställt in att den har på elpatroner 9 kw. Och vi har ställt in 20 på amper. Vi kunde inte ens ha på kaffekokarn när den gick vid jul för då såg man hur kraften gick ner för vp. Ska den verkligen bruka up all el, vår installatör tyckte då att vi borde säkra upp till 25 amper, men verkligen? En normal villa? Är det detta du menar med elpannesyndrom?

Köldbärarpumpens diff menade jag låg på 1 grad som den fick igen från slingorna ute, enligt installatörshandboken ska ju detta värde ligga mellan 2-5 grader som man "utvinner" från slangarna utifrån. Detta borde väl ha sin betydelse för effekten?


Vi har fått hjälp med att strypa flödet på radiatorerna under termostaterna. Vi har ju varmt uppe, nedervåningen som är största bekymmret.

Tack igen för alla svar

[braxet]

Vilket värde ska gastrycket ligga på cirkus?, har inte hittat nån info på det faktiskt. Låter som en misstänkt möjlig lösning på den nattens problem.

Vi har också framfört detta med golvvärmen till installatör men de hävar att då vp var ämnad att aldrig ge över 45ºC för att det var ämnat för lågtempererat (vilket nibe i sin bok hävdar bör ändå använda 55 grader kallaste dagen)så skulle det inte vara nått problem för golvet, men LK säger 35-40 ºC max på golvet så jag försöker strida om att det är fel och att de ska sätta in shunten. Känns som jag hamnat i byggfällan nästan med min installatör och jag får dubbelkolla allt han säger med information från nibe och lk.

[tipo874]

Köldbärarpumpens diff menade jag låg på 1 grad som den fick igen från slingorna ute, enligt installatörshandboken ska ju detta värde ligga mellan 2-5 grader som man "utvinner" från slangarna utifrån. Detta borde väl ha sin betydelse för effekten?

Ja, men åt motsatt håll. 1 ° i diff tyder på väl högt flöde, men det låter å andra sidan kompressorn ta ut maximalt med energi ur kollektorn, så den ger något mera effekt än vid en diff på 2-5 °.

[Roland]

Köldbärarpumpens diff menade jag låg på 1 grad som den fick igen från slingorna ute, enligt installatörshandboken ska ju detta värde ligga mellan 2-5 grader som man "utvinner" från slangarna utifrån. Detta borde väl ha sin betydelse för effekten?

Det finns två förklaringar till den låga differensen:

1. Någon av eller bägge temperaturgivarna visar fel. Det är väldigt vanligt. Ev. felvisning kontrollerar man genom att ställa köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och ställa värmekurvan så att kompressorn stannar om det inte är så varmt ute att den stannar av sig självt ibland. När kompressorn har stått still i sådär 10 minuter skall givarna visa samma temperatur så att differensen är noll men ofta blir det inte så. Nibes rekommendation 2-5 grader förutsätter att givarna visar rätt differens.

2. Pumpen ger inte den effekt den skall ge vilket betyder lägre värmeupptag från borrhålet och mindre temperaturdifferens. Vill man kontrollera pumpens effekt är det temperaturerna på värmebärarsidan som man får avläsa när pumpen går med och utan tillsatsel.

En 8 kW pump i en korrekt dimensionerad anläggning skall aldrig behöva mer än 6 kW tillsatsel. Behövs 9 kW när kompressorn går är antingen dimensioneringen helt fel eller så fungerar pumpen inte som den skall. Behov av 9 kW tillsatsel när det är kallt ute och kompressorn har stannat (som vid jul) är inget att säga något om. Det måste bli så vid sådana tillfällen.

[purjo__]

Jag är forfarande lurig på vår vp då den runt jul som sagt la av nästan och det under natten utan larmrapporter så vad som skedde vet jag inte. Men kallt blev det. Vi misstänker att den dragit el som ett mindre elverk. Har ställt in att den har på elpatroner 9 kw. Och vi har ställt in 20 på amper. Vi kunde inte ens ha på kaffekokarn när den gick vid jul för då såg man hur kraften gick ner för vp. Ska den verkligen bruka up all el, vår installatör tyckte då att vi borde säkra upp till 25 amper, men verkligen? En normal villa? Är det detta du menar med elpannesyndrom?

Att pannan stegar ner när nåt annat drar el är inga problem så länge det bara är tillfälligt - Det är ju det som är syftet med effektvakten. Alternativet är att permanent säkra upp ett eller två steg och få en ökad fast kostnad på elabonnemanget.


Det man kallar elpannesyndromet är ett annat fenomen. Lite enkelt fungerar det så här:
När radiatorerna behöver varmare vatten än vad VP'n kan producera går eltillskottet in och höjer, 'spetsar', temperaturen efter VP'n.
Om radiatorerna behöver för varmt vatten så blir returtempen så småning om så hög att VP'n stannar pga för hög retur. Då måste helt plötsligt elpatronen själv klara hela uppvärmningen.
Har vi, t ex, en VP på 10kW och en elpatron på 6kW så har vi totalt 16kW att värma med. Blir det för hög temperatur så att VP'n slår av så har vi helt plötsligt bara 6kW att värma med.

Vi har också framfört detta med golvvärmen till installatör men de hävar att då vp var ämnad att aldrig ge över 45ºC för att det var ämnat för lågtempererat

Vilken framledning som behövs bestämms ju av distributionssystemet i huset (radiatorerna) - Inte av VP'n. Behöver huset 60 grader när det är kallt så har du ingen större nytta av en VP som är inställd på att leverera 45 grader, oavsett om den är på 10 eller 100kW.
Alla VP som säljs klarar av 55-60 grader, så snacket om 45 grader låter som dåliga undanflykter från installatören för att slippa anpassa systemet efter dina förutsättningar.

[braxet]

Tänkte beskriva lite mer hur vårt hus är byggt.

Nedan finns undervåningen. Som ni ser så har den nya delen av huset golvvärme på nedervåningen medan det gamla huset värms med radiatorer.


Övervåningen värms endast av radiatorer.

Som beskrivet tidigare så sitter både golvvärmen och radiatorera på samma system och vår installatör hävdar att det ska räcka med att köra radiatorerna på max 45 grader när det är som kallast. Det känner vi som orimligt eftersom alla vi pratat med hävdar att det låter lågt. De flesta hävdar 55-60 grader när det är som kallast, men då är risken att golvet förstörs. Finns det några bra regler och riktlinjer som man kan hänvisa till vid fortsatt diskussion med installatören? Finns det någon i kalla Norrland som kombinerar golvvärme och radiatorer med en max temperatur på 45grader framgångsrikt?

[Smurfen.]

Tänkte beskriva lite mer hur vårt hus är byggt.

Nedan finns undervåningen. Som ni ser så har den nya delen av huset golvvärme på nedervåningen medan det gamla huset värms med radiatorer.


Övervåningen värms endast av radiatorer.

Som beskrivet tidigare så sitter både golvvärmen och radiatorera på samma system och vår installatör hävdar att det ska räcka med att köra radiatorerna på max 45 grader när det är som kallast. Det känner vi som orimligt eftersom alla vi pratat med hävdar att det låter lågt. De flesta hävdar 55-60 grader när det är som kallast, men då är risken att golvet förstörs. Finns det några bra regler och riktlinjer som man kan hänvisa till vid fortsatt diskussion med installatören? Finns det någon i kalla Norrland som kombinerar golvvärme och radiatorer med en max temperatur på 45grader framgångsrikt?

 Visst är 45 grader i framledning lågt men inte omöjligt om man har bra radiatorer men det borde man kolla före installation

[digitalrobert]

Jag skulle börja med att testa vp:ns kapacitet enligt Rolands beskrivning i punkt 2: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39250.msg366499#msg366499