Ämne: Fighter 360p fallande radiatorkretstryck, slår ut säkringar, mm.

[stuhyde]

Hej på er,
Jag har letat runt en hel del inom forumet efter liknande problem men måste erkänna att jag har inte hittat någonting så länge så jag ta och skriva ett nytt inlägg. Säg gärna till om jag borde använda en annan tråd.
Ursäkta också min engelsk brytning och felaktiga svenska...

Jag har en fighter 360p, nu precis 6 år gammal i ett två plans 160kvm hus med radiatorer. Jag har läst en hel del både bra och negativ om pumpen och min känsla för den just nu är på den negativa sidan eftersom den är en så central del av huset men ändå så skör.

Våra första problem kom ungefär 2 år sedan då vi märkte att vatten läckte förbi fläktdonet vilket gjorde att den slog ut halva husets el. Vi öppnade, torkad och felsökte men det var svårt att hitta läcken i tid från när kompressorn gick igång tills att det orsakade kortslutning.
Till slut kom en kille ut och bytte fläkten. Tyvärr så upphörde inte läckan där ,fast det var bara ett problem under vår/höst. Här antar jag att under vintern gjorde tillskottselen att tanken var mycket varmare så läckagevattnet dunstade bort, eller dök inte upp eftersom kompressorn var på kortare stunder.
Kan det vara någonting med låg plusgrader? De problem vi har haft har varit i den period och de som sedan försvann under vinter inställningen.

Så mycket jag har förstått så kan vattnet bara komma från vänstra sidan. Vattnet rinner bort fint utan stopp från under förångaren så hur den lyckas kommer förbi är ett mysterium. I alla fall, nu har justerat fötterna och lagt silikon kring brickan under förångaren och vi vänta för våren för resultat där.

Nu har vi ett annat problem och det är att halva husets säkringar slås ut utan att det finns ett uppenbar kortslutning. Det kan hända när som helst - mitt under natten då ingenting annat tungt är på, när kompressorn har varit igång en period, när vattnet är redan fullt varmt osv. Vi har haft alla andra säkringar avstängt förutom kyl och frys för att vara säkert varifrån felet kommer.
Killen har varit ut och belastat pumpen, alla 3 fas, och kollat generellt men det är svårt att felsöka och jag vända mig till de med större erfarenhet här.
När felet inträffar kan man sätta igång allt på en gång utan problem (till skillnad från vatten fel då man fick torka allt).

Vi har haft pumpen i elpanna läge nu 5 dagar och ingen avbrott. Nu börjar jag har kompressorn igång när jag är hemma för att försäkra att felet har någonting med just den att göra, även om jag känner mig ganska säkert. Känns trist att missa den lilla hjälpen frånluften skulle ge.
Dessutom så måste vi hålla på att fylla på vattnet två gånger om dagen från 0,7 bar till 1,5. Det där började efter att pumpen felsöktes senast och känns lite olustigt.

Nu håller jag koll på belastningen på de 3 faser, det är ofta 11, 8, 8 som högst, annars 4, lågt, lågt. En eller annan gång upp till 16.5 på en fas då också vattenkokare har varit med.

Jag känner att ett byte är på gång, nästan oundvikligt. Vi får något från försäkringen, ingen tillläggs försäkring (kvalitetsprodukt ja-de-ja) och så lite RUT men jag vet inte om jag känna att någon annans pump är nödvändigtvis mer pålitligt.

Så i sammanfattning:
Fallande tryck som måste fyllas på 2 gånger om dagen
okänd fel som orsaka kortslutning under normal drift med kompressorn på
tidigare (förhoppningsvis 'fixad') vattenläcka från förångarens till fläktutrymmet och fläktdonen.

Tips, råd, åsikter tas gärna emot
Tack på förhand!
/Stu

[purjo__]

Om du måste fylla på vatten två gånger om dagen så har du med största sannolikhet en läcka nånstans. Det kan iofs vara expansionskärlet som är trasigt så att vatten trycks ut genom säkerhetsventilen - Det borde märkas i så fall.

Kolla ALLA rör till radiatorer, mm. Går dom dolt i nån vägg så kan det vara där det läcker så att elsystemet påverkas...

[krambriw]

Läckan kan också vara i säkerhetsventilen själv (kan ha kommit in skräp som gör att den inte stängs helt). Hade detta själv på gamla pannan
Vrid runt säkerhetsventilen några gånger, ratten lyfter sig själv lite, så att det spolas rent om det nu finns lite skräp. Prova att trycka ner ratten lite samtidigt som du vrider. Fyll sedan på till rätt tryck

mvh

[Josth]

Kontrollera att pannan står absolut vågrätt åt alla håll! Begränsa effekten på elpatronerna till minsta och kontrollera om "halva husets säkringar" fortfarande löser ut. Bra att veta om du menar huvudsäkringarna eller gruppsäkringarna.

[stuhyde]

Hej och tack för svaren, jag har följt tipsen så bra det går.
Svar till Purjo: Konstigt nog så minskade tryckfallet efter ett par dagar, och helt efter ett par dagar till. Antagligen ventilen.
Svar till Josth: att det ligga vågrätt har jag kollat, och sedan jag gjorde det, och la silikon runt brickan så har vi inte haft problem med vatten i fläktutrymmet. Dock så är det vinter och då är inte kompressorn igång lika länge.

Men men! Spännande nog så har det nu utvecklat ett större fel då, som jag antagligen skriver fel, 'halva husets säkringar' dvs huvudsäkringen för halva av husets proppar, slås ut och nu går det inte att har pumpen på alls. Inte i elpanna läge, eller felsäkertläge. Det stod så i flera dagar (tack för kaminen) och nu har FMT rör fått åtminstone varmvatten igång. De har inte hittat felet så jag ska uppdatera trådet här.

Tack igen för svaren.
/Stu

[Josth]

För små huvudsäkringar i huset? Lämpligt med 20A eller 25A ...

Kompressorn ska helst arbeta hela vinterhalvåret! Om värmekurvan är ställd så högt att framledningstemp blir mycket hög vid kalla utetemperaturer stängs kompressorn automatiskt av. Bättre att installera fler och/eller större vattenradiatorer så att max framledningstemp blir lägre.

[stuhyde]

Nej, det har gått bra sedan 2004 fram tills senaste året så jag antar att allt är rätt med säkringar. Det var också ett nytt hus 2004.
Värmekurvan var 10 eller 11, vilken det nu var för området enligt manualen så jag tror inte att det skulle vara för högt. Jag har läst lite om andra som försöker pimpa sina pumpar men det har jag inte vågat mig på.

Men en uppdatering är att man ska undvika FMT rör. Nibe håller på att ta bort de från deras rekommenderade listan och de har verkligen varit otrevligt att ha att göra med.
spänningen forts.

[lödläckan]

 Det kan vara så här att kompressorn har låst sig. När den får startsignal försöker den starta men kan inte. Då drar den 15, 20, amp en kort stund (15 sekunder) sedan bryter kompressorns strömvakt.(kallas för CLIXON). Under tiden detta startförsök pågår låter det extra mycket dovt från VP. Det tar sedan en halvtimma innan clixon har kallnat. Om ingen säkring har gått vid startförsöket så försöker kompressorn starta igen. Under tiden indikerar displayn att kompressorn är igång. Vid varje startförsök värms kompressorn mer och mer varför det blir längre mellanrum mellan startförsöken. Om VP fungerar så är det förångningstemperaturen som talar om att kompressorn är igång.
 Sedan räcker det med 0,8 till 1 bar på radiatortrycket.

[Josth]

Tänkte också på kompressorstarterna. När kompressorn blivit sliten efter några år kommer startströmmen att öka jämfört med när den var ny. Är det lagerhaveri löser motorskyddet ut gång på gång utan den startar överhuvudtaget.

Eftersom det är ett elektriskt problem och det är huvudsäkringarna i huset som löser ut är det egentligen en kvalificerad serviceelektriker du ska anlita för att få hjälp att åtminstone fastställa felet. FMT-rör är vvs,kyl-&värmetekniker och, som jag förstår, gör bara begränsade eljobb. Värmekurva 10 eller 11 tyder på en hög elförbrukning när det är kallt och om alla elpatronerna (13,5kW) är tillslagna drar då pannan 20A per fas. Max belastad fas är angivet till 24,5A inkl styrning, kompressor, cirkulationspump och fläkt. Sedan ska kompressorn kunna få tillräcklig startström dessutom. Klart att normala huvudsäkringar knappt räcker till, det blir precis på marginalen. Kanske behöver huvudsäkringarna ökas till 35A, alternativt att en annan värmepump som F750 eller Comfortzone installeras då dessa kräver mindre elpatron eftersom de har större kompressor.

[krambriw]

Det är som jag skrivit tidigare, det blir ingen rolig kalkyl eftersom prylarna håller så kort tid. Säg att du fått minskade elkostnader på kanske 4.000kr per år under dessa sex år (totalt 24.000)
Om du nu har en (kanske dyr) reparation framför dig + kostnader för att greja med elinstallationen (det blir också dyrare varje månad med högre värden på huvudsäkringarna) så är din totala besparing snart uppkäkad.

Det är inte för att göra dig ledsen som jag skriver detta. Det är för att jag varit med om samma resa själv.

Idag har jag en CE50:a som redan visat sig ge rejäla besparingar. Den var förvisso dyrare i inköp. Men vadå, köpa något för 45kkr som ger max 2kW eller lägga till och köpa en för 73kkr som ger 5kW???

Tyvärr står det inget om detta i de fina broschyrerna

mvh
Walter

[stuhyde]

Hej och tack alla för riktigt bra svar.
lödläckan: Jag ska kolla särskilt den elektriska sidan med de som jag ta kontakt med härnäst.

Och visst bli man lite fundersam över besparing jämfört med kvaliten men som jag har förstått så är 360 en bulk inköpt pump för hus tillverkarna, det var väldigt dyrt att byta upp då vi höll på att beställa huset och utan tillräckligt kunskap så blev det ingen ändring.

Josth: betyder det att man ska byta kurvan beroende på temperaturen?
krambriw: jag har förstått att det finns många möjligheter, det ska bli lite kul att undersöka de om det bli nödvändigt. Egentligen är det pålitlighet och tysthet som är viktigast efter det att man hoppas att kompressorn sparar en del. Jag ska höra mig runt om olika tillverkare om det, som det känns, blir en ny pump. Det måste gå att få pålitlighet när man investera så mycket pengar.

Tack igen
/Stu

[Josth]

Värmekurvan ska normalt inte behöva bytas alls när den väl är inställd. Manualen säger en sak och verkligheten är en annan. Använder själv kurva 6 förskjutning +1 alla årstider och bor i Sthlm. Finns många trådar att läsa om inställning av värmekurva. Starta med att öppna alla termostatventiler till max och justera kurva under några veckor med olika utetemp tills det är önskad värme i kallaste rummet oberoende utetemp. Termostaterna kan sedan skruvas åt så det blir lagom varmt i övriga rum rum. Det förutsätter dock korrekt instrypta radiatorslingor och även att radiatorvattnet är rent (fick tömma och spola ur egna systemet ett par gånger för att få bort metallspån, fibrer och sot, inte hade husföretaget gjort det inte. Monterade även smutsfilter på returen).

På 360P borde det gå att ställa ner effektvakten (om den är inkopplad) lite under aktuell storlek på huvudsäkringarna för få större marginal till de löser ut.

[lödläckan]

 Om det nu är kompressorn som knäcker säkringen vid startförsök så börja med att kolla kondensatorn för kompressorn. Den har ett påstämplat värde. Förmodligen ca 50µF. För det måste du ha ett instrument som mäter capasitans. Låt kompressorn kallna ett dygn, gör en kompressorstart. Lyssna på ljudet . Normalt så dånar det till och det fortsätter surra om VP. Man kan sedan avläsa förångningstemperaturen ca + 5C. Om kompressorn inte går igång dånar det i VP 10, 15 sekunder sedan tystnar det och kompressorn gör ett nytt startförsök då clixon kallnat. Under tiden lyser kompressorsymbolen. Om det nu är så här då är det kompressorbyte som skall göras. Nibe garanti eller hemförsäkringen. Någon uppsäkring löser inte detta.

[Josth]

Om kondensatorn är stendöd kan inte en enfasmotor starta, den bara står och brummar till motorskyddet ev löser ut. Likaså om det t.ex. är lagerhaveri i kompressorn. Om kondensatorn däremot bara har tappat i kapacitans och/eller kompressorn är mer trögstartad pga visst mekaniskt slitage kommer uppstartförloppet att bli svajigt och förångningstemperaturen åka ännu mer "berg-och-dal-bana", ev så lågt att den går in i avfrostningsläge eller att lågtryckspressostaten löser ut inom ett par minuter. En fräsch kondensator kan delvis minska startströmmen från elnätet i en sliten motor/kompressor.
 
Kondensatorn ska ligga på kring 17-18 µF med 650W märkeffekt. (Normalt mellan 27,3 till 40 µF per kilowatt motorstyrka för asynkronmotorer som är lindade för enfas med 90-graders hjälplindning och drift-kondensator. Storleken beror en del på motorns användningsområde och motortillverkaren bestämmer det korrekta värdet. Hjälplindningen får inte överhettas). För att kunna avgöra om kondensatorn är hel eller ej behöver den mätas upp inkl inre resistans vid aktuell arbetsspänning (ca 320V), dvs med en vanlig multimeter med kapacitansmätning går det inte att säkert avgöra om den är hel. Kräver dyrare specialinstrument.