Ämne: Problem med källarelement -- börjar bli kallt så behöver hjälp

[rdm]

Kallt ute, inte i källaren!

Bakgrund: Bytte gammal (1948) vedpanna som konverterats till elpanna via elpatron mot en ny EcoZenith med plan att docka en EcoAir till den.  Just nu kör vi bara elpatronerna i väntan på installation av EcoAiren.

Nu till problemet: när rörfirman planerade installationen av herr EcoZenith så föreslog jag att vi kör källarslingan (3 element) som en separat krets (via egen bivalent shunt).  Detta så att jag kunde köra bara källarelementen på vår/höst, och även pga att de hade gått på hetvatten/självcirkulation innan, med väldigt grova rör.  Så det kändes som om det vore bra att kunna hantera dessa element separat från resten av huset.  Men, rörfirman tyckte det var onödigt och allt skulle funka bra ändå.

Tja, nu sitter vi här och det är -17 ute.  Källarelementen är glödheta och EcoZenithen har svårt att hålla uppe temperaturen.  Elementen har gamla slottsventiler och även om man stänger de helt så fortsätter de att köra lika varmt.  Provade att vrida ner strypningen i botten och backa ett halvt varv, verkar som om det inte gjort det bättre utan kanske tom sämre.  Jag undrar om det är så att cirk pumpen kör hej vilt igenom källarrören eftersom de är grövre än resten av huset, och det gör att elementen blir svåra att "sakta ner".  

Så nu behöver jag lite råd.  Har tänkt på några saker som jag ville fråga om...

1) Byta ut slottsvreden mot nya ventiler som förhoppningsvis kommer att kunna kontrollera flödet bättre.  Hört att det kan vara möjligt att göra detta utan att tömma systemet om man stänger av cirk. pumpen men har ingen erfarenhet där.

2) Slänga en ventil på framledningen till källarelementen så man kan strypa flödet till hela högen.

3) Pyssla med strypningen på elementen, men vet ej om detta kommer att fungera.

Några råd?

[Labold]

Öööh, fattar inte. I punkt 1 och 2 pratar du ju om åtgärder som syftar till att du ska överhuvudtaget kunna utföra punkt 3... Eller betyder 3 att du redan har strypventiler på elementen som du kan använda? Gör det då och testa, isf behöver du inte byta ut slottsventilerna eller sätta en ventil på stammen. Hursomhelst låter det som att vattnet tar lättaste vägen genom de grova raddarna och att du behöver strypa på dem, hur du nu än ser till att kunna göra det. Boten för balansproblem enligt mig = strypmöjlighet på varje radd plus en IR-termometer!

[rdm]

Öööh, fattar inte. I punkt 1 och 2 pratar du ju om åtgärder som syftar till att du ska överhuvudtaget kunna utföra punkt 3... Eller betyder 3 att du redan har strypventiler på elementen som du kan använda? Gör det då och testa, isf behöver du inte byta ut slottsventilerna eller sätta en ventil på stammen. Hursomhelst låter det som att vattnet tar lättaste vägen genom de grova raddarna och att du behöver strypa på dem, hur du nu än ser till att kunna göra det. Boten för balansproblem enligt mig = strypmöjlighet på varje radd plus en IR-termometer!

Hej!  Får ursäkta om jag inte förklarade hur jag tänkte helt klart, och även erkänna att detta är rätt nya saker för mig...

Elementen har slottsvred och strypventiler (hoppas jag använder rätt terminologi här, jag menar den som sitter på returen på elementet).  Slottsvreden verkar kassa, så gav mig på strypventilerna.  Skruvade in dem runt 5 varv, och sen backade ut ett halvt varv, men elementen verkar fortarande lika varma.  Betyder detta att jag ska dra in strypventilerna ännu mer?  Anledningen till att jag tänkte på punkt 1 och 2 var att minska flödet till elementen, men om jag kan åstadkomma samma resultat genom att pilla med strypventilerna så vore ju det lättare!  

Allt funkade ju bra med gamla systemet som självcirkulerade, men nu har jag ju pump (som ligger på lägsta hastighet just nu) och det verkar ha påverkat allt en hel del...

[Perak]

Byt radventiler. Dimma ner dom ordentligt. Max R15 för att få ett brett P-band (reglerområde). Du kan Inte byta utan att tappa ur systemet. Glöm att försöka reglera med BÄST ventiler. Antar att du har dn R25 eller större till raddarna idag. Det innebär att du knappt kan öppna dom utan att det blir för stort flöde. Att sätta en regler på fram eller retur innebär förmodligen bara får varmt på radiator 1. Men som temporär lösning kan du fortsätta labborera med returventilen.

[Perak]

Glömde säga att du bör montera radventiler med förinställning. Rekomenderar TA i första hand. MMA i andra. Undvik Danfoss. Har haft mycket strul med dom.

[rdm]

Glömde säga att du bör montera radventiler med förinställning. Rekomenderar TA i första hand. MMA i andra. Undvik Danfoss. Har haft mycket strul med dom.

Tack!  Får försöka vänta tills vi installerar EcoAir VPn och passa på att byta ventilerna då eftersom jag antar att de ändå behöver tömma systemet när det görs.  Får även testa lite mer med retur/stryp ventilen och se om det kan hjälpa tills dess.  Lite onödigt att ha 15C i garaget...

Flyttade nyss hem från utlandet och mina gamla kompisar där tycker det är roligt att påminna mig om att de fortfarande måste köra luftkonditionering i sina hus. 

[Labold]

Öööh, fattar inte. I punkt 1 och 2 pratar du ju om åtgärder som syftar till att du ska överhuvudtaget kunna utföra punkt 3... Eller betyder 3 att du redan har strypventiler på elementen som du kan använda? Gör det då och testa, isf behöver du inte byta ut slottsventilerna eller sätta en ventil på stammen. Hursomhelst låter det som att vattnet tar lättaste vägen genom de grova raddarna och att du behöver strypa på dem, hur du nu än ser till att kunna göra det. Boten för balansproblem enligt mig = strypmöjlighet på varje radd plus en IR-termometer!

Hej!  Får ursäkta om jag inte förklarade hur jag tänkte helt klart, och även erkänna att detta är rätt nya saker för mig...

Elementen har slottsvred och strypventiler (hoppas jag använder rätt terminologi här, jag menar den som sitter på returen på elementet).  Slottsvreden verkar kassa, så gav mig på strypventilerna.  Skruvade in dem runt 5 varv, och sen backade ut ett halvt varv, men elementen verkar fortarande lika varma.  Betyder detta att jag ska dra in strypventilerna ännu mer?  Anledningen till att jag tänkte på punkt 1 och 2 var att minska flödet till elementen, men om jag kan åstadkomma samma resultat genom att pilla med strypventilerna så vore ju det lättare!  

Allt funkade ju bra med gamla systemet som självcirkulerade, men nu har jag ju pump (som ligger på lägsta hastighet just nu) och det verkar ha påverkat allt en hel del...

Viktigt att påpeka - elementen ska bli varma, UPPTILL! Det viktiga är att du stryper in elementen så att de är ordentligt mycket svalare nedtill. Det betyder nämligen att vattnet flödar tillräckligt långsamt genom radden för att hinna lämna ifrån sig sin värme till luften runt radden. Du ska alltså hela tiden känna först upptill och sedan nedtill på radden och känna (eller mäta) en ordentlig skillnad. Förhoppningsvis gör strypningen att det börjar flöda lite vatten i resten av systemet...

[Perak]

Viktigt att påpeka - elementen ska bli varma, UPPTILL! Det viktiga är att du stryper in elementen så att de är ordentligt mycket svalare nedtill. Det betyder nämligen att vattnet flödar tillräckligt långsamt genom radden för att hinna lämna ifrån sig sin värme till luften runt radden. Du ska alltså hela tiden känna först upptill och sedan nedtill på radden och känna (eller mäta) en ordentlig skillnad. Förhoppningsvis gör strypningen att det börjar flöda lite vatten i resten av systemet...


Öhh! Hur menar du då? Hinna?
Effekten har att göra vilken medeltemperatur (Till/retur) man har över radden, i förhållande till omgivningstemperatur.

[Labold]

Öhh! Hur menar du då? Hinna?
Effekten har att göra vilken medeltemperatur (Till/retur) man har över radden, i förhållande till omgivningstemperatur.

Radiatorn har en viss värmeavgivande yta. På insidan av ytan finns varmt vatten. På utsidan av ytan finns svalare luft, som dessutom rör sig pga konvektion. Värmen i radiatorvattnet ska hinna flytta sig från vattnet i radden till luften som omger radden. Om vattnet flödar för fort hinner inte tillräckligt mycket värme flytta sig från vattnet - du får för låg deltaT över radden. Så menar jag.

[purjo__]

Öhh! Hur menar du då? Hinna?
Effekten har att göra vilken medeltemperatur (Till/retur) man har över radden, i förhållande till omgivningstemperatur.

Radiatorn har en viss värmeavgivande yta. På insidan av ytan finns varmt vatten. På utsidan av ytan finns svalare luft, som dessutom rör sig pga konvektion. Värmen i radiatorvattnet ska hinna flytta sig från vattnet i radden till luften som omger radden. Om vattnet flödar för fort hinner inte tillräckligt mycket värme flytta sig från vattnet - du får för låg deltaT över radden. Så menar jag.

Jag håller nog med Perak i den här frågan - Är radiatorn varm på hela ytan så avger den mer värme. Dock vill ju VP'n ha lite svalare vatten tillbaks, så av den anledningen vill man höja delta-T lite grann.

[Labold]

Öhh! Hur menar du då? Hinna?
Effekten har att göra vilken medeltemperatur (Till/retur) man har över radden, i förhållande till omgivningstemperatur.

Radiatorn har en viss värmeavgivande yta. På insidan av ytan finns varmt vatten. På utsidan av ytan finns svalare luft, som dessutom rör sig pga konvektion. Värmen i radiatorvattnet ska hinna flytta sig från vattnet i radden till luften som omger radden. Om vattnet flödar för fort hinner inte tillräckligt mycket värme flytta sig från vattnet - du får för låg deltaT över radden. Så menar jag.

Jag håller nog med Perak i den här frågan - Är radiatorn varm på hela ytan så avger den mer värme. Dock vill ju VP'n ha lite svalare vatten tillbaks, så av den anledningen vill man höja delta-T lite grann.

Jovisst, ni har rätt, tankefel av mig. Fattar också att det är så, men hade driftförhållandena i bakhuvudet. Att jag påpekade att de ska vara varmast upptill var ju för att trådskaparen inte skulle förledas att ratta in raddarna så att vp-n får ett kortslutet system att jobba mot. Men på vägen rörde jag till den teoretiska diskussionen om värmeavgivningen.  

För att nu klara upp det för trådskaparen: Radiatorerna ska efter instrypning vara varma upptill och ca 5-7 grader svalare nertill. Detta är inte för att radiatorerna är som effektivast då, utan för att din vp funkar som bäst när den får ett returvatten tillbaka som är ca 6-8 grader svalare än framledningen.

[purjo__]

Nu fick du till det Thumbsup

[rdm]

Ville bara uppdatera detta; rörmokaren bytte till MMA termostatventiler+insats när de ändå behövde tömma systemet för VP installation och nu kan jag till slut justera elementen.

[Labold]

Ville bara uppdatera detta; rörmokaren bytte till MMA termostatventiler+insats när de ändå behövde tömma systemet för VP installation och nu kan jag till slut justera elementen.

Lycka till! Kom ihåg att skruva lite i taget och låta temp stabilisera sig 10 minuter mellan skruvningarna. IR-termometer är grym att ha, femhundring på Classe, tejpa lite på rören och mät, underlättar!

[Bulten]

Hej,
Ditt ursprungliga resonemang om separat styrning av raddarna i källaren överstämmer med mitt tänk inför installation av nytt system. Installerade en ecoZenith I550 + bufferttank EcoZenith 510, EcoAir 110 och vattenmantlad kökspanna för ett par månader sedan. Jag har valt att låta Ecozenith styra två radiatorkretsar (ingår i standardutförandet) och det fungerar bra. Styr tempen i källaren via en separat rumsgivare för källaren. Se sid 8 i installationsmanualen för EcoZenith I550.
Hälsn
Bulten