Ämne: Kan VP in/ut inte överstiga 38/41 ?? (55 grader kan aldrig nås?)

[mmr]

Efter ett år med pumpen (EcoAir 105 + EcoEl) så är det hela tiden något nytt man funderar på. Under året har jag lärt mig en del och detta blir första vintern med lite "trimmande" på pumpen, den installerades förra November när vi flyttade in så då hade man annat att tänka på

Nu har vi haft ca -1 ute senaste dygnet och pumpen går kontinuerligt. Under pannan vägrar gå över ca 40 ºC, VP in/ut ligger konstant på 38/41. När jag kollade nu hade den gått 24h non stop men det händer liksom inget. Huskurvan på 50 och framledning på 39(39). Innetempen är OK och övre pannan ligger ca 8 grader över framledningen (som sig bör) så varmvattnet är inga problem. Men det känns som pumpen kämpar och kämpar utan att VP in någonsin går över 38 (och ökar inte VP in kan ju inte VP ut öka). Nu står nedre pannans börvärde på 44 och det kommer den aldrig nå känns det som. När jag kollade värdena precis innan stor den på en 55 graders körning, men den avbröts när jag av misstag gick in i "funktionstest"

Är detta normalt? Finns det ett max-värde som pumpen kan värma VP ut eller hur funkar det?

övre 48(46)
framl 39(39)
panna 41(55)
hetgas 85
vp in/ut 38/41 ºC

[Carl N]

Jodå, när det blir varmare ute så ska du se att VP-in ökar.
Men nu har den kommit i ett läge där VP:ns effekt räcker precis till att hålla framledningstempen.
Blir det kallare så kommer shunten att öppna mot övre delen av pannan och elpatron får hjälpa till.

[mmr]

Tack för svaret. Misstänkte nästan att det var så, men det verkade bara skumt att det inte hände någonting... När jag gick ner och kollade igen så hade däremot övre pannans temp ökat och nedre pannan sjunkit, likaså framledningen. Shunten var öppen (det är den väl när den "räknar ner"). Då skall väl som du skriver tempen öka i nedre pannan? Det känns som det är tvärtom? VP in/ut hade sjunkit en grad...

Övre 49(46)
Framl 36(39)
Panna 39(44)
VP in/ut (37/40)

Det finns ju ingen anledning att övre pannan skall ha 10 grader högre temp än nedre eller?

[mmr]

Har kollat pannan från och till, innan jag gick och la mig och nu i morse

Jag får känslan av att pannan aldrig "kommer i mål" på 55 ºC körningen, trots eltilskott, tycker inte det händer mycket i nedre pannan. Övre pannan var nu på 49-50, men nedre bara på 40, full effekt på pumpen, och jag såg även att vp in/ut hade stigit till 40/43. Framledning fortfarande OK

[skuggan_pm]

Har kollat pannan från och till, innan jag gick och la mig och nu i morse

Jag får känslan av att pannan aldrig "kommer i mål" på 55 ºC körningen, trots eltilskott, tycker inte det händer mycket i nedre pannan. Övre pannan var nu på 49-50, men nedre bara på 40, full effekt på pumpen, och jag såg även att vp in/ut hade stigit till 40/43. Framledning fortfarande OK

Din pump har nått sin balanspunkt, dvs huset förbrukar lika mycket energi som pumpen avger, därför kan inte den nedre pannans temperatur stiga. Den övre pannan ska bara spetsa upp framledningstempen så mycket att börvärdet kan hållas. Elpatronen som du har igång nu värmer bara den övre pannan.

[mmr]

OK, så den eluppvärmda övre delen shuntas direket ut till framledningen när det behövs? Jag trodde att man alltid tog framledningen från nedre delen (dvs att det varma vattnet från övre pannan först behövde flyttas ner)

Jag förstår då inte 55 graders körningarna, varför körs dessa om nedre pannan omöjligt kan bli 55 grader? (Pumpen kan inte skapa vatten varmare än ett 40-tal grader, och den övre varmare pannan shuntar ändå ut direkt till framledningen)

[skuggan_pm]

Pumpen är programmerad att köra till 55-grader var fjärde start, att den inte klarar av det spelar ingen egentligen roll eftersom all värme den genererar ändå behövs och går åt på en gång. Tror pumpen ger upp 55-graders körningen efter ett tag och går tillbaka till vanliga börvärdet igen. Vet dock inte hur denna logik fungerar och hur länge den försöker.

[camino]

Har en liknande situation som du även min installerades förra året. Förra året klarade pumpen ned till ca-5 utan att vilja börja öppna shunten, nu i år vill den öppna den redan vid -1.
Jag tror att 105:an är en alldeles för klen pump, dom såkallade 55 graderskörningarna blir aldrig mer än 50 grader eftersom den stoppar vid VPin 48grader.

[mmr]

Den där logiken kanske någon kan reda ut?

Jag kan nog också påstå att så här ett år senare vet jag inte om jag är helt nöjd med 105'an, vet inte om 107 hade gjort ett bättre jobb, men både CTC och installatören tyckte inte det fanns anledning att gå upp till 107'an.

Jag tycker inte vi har något brutalt värmebehov och känner väl mig lite "lurad" (i brist på bätte ord), men jag hade inte förväntat mig att pumpen skulle gå non-stop (24h drift 0 starter) för att hålla värmen vid 0-gradigt. Men jag kanske hade en allmänt förskönad bild av värmepumpen som koncept eller så skulle jag kanske behövt en fetare pump?

[skuggan_pm]

I verkligheten kommer man aldrig upp i 55-grader även om det är mitt i sommaren och varmt ute. Så fort returtempen når 48 grader stängs pumpen ner. I bästa fall får jag 52 grader i nedre tanken och max 48 grader i övre tanken utan elspets. Jag tycker det är lite tveksam marknadsföring att prata om 55-grader när det bara är i teorin som man klarar det. Äldre versioner av pumpen verkar klara mer än 48-grader i retur dock.

Min pump klarar att värma huset utan elpatron till -1 grad sen är det elpatron som gäller. Jag skulle med facit i hand valt en 109a.

Det roliga är att trots min utbyggnad på närmare 100 kvm (ny övervåning med golvvärme) så är elförbrukningen nästan identisk. Pumpen klarade sig själv till -1 grad tidigare och -1 nu. Framledningstempen vid 0 har gått från 40 grader till 32 tack vare tilläggsisolering. Pumpen är nog bra mycket effektivare när den får jobba mot en lägre temperatur.

[mmr]

Ja uppvärmningen är inga problem ner till nollan, och egentligen inte varmvattnet heller. Men med tanke på att vi har ett ganska litet hus (som visserligen är ganska dåligt isolerat) och att vi bor i Skåne så hade jag nog förväntat mig mer.

32 grader vid nollan låter ju jäkligt trevligt. Det blir väl till att hitta de värsta värmeläckorna och isolera. Tyvärr är det väl vinden då och det kan ju få allehanda konsekvenser med fukt och mögel om man börjar rota runt där alldeles för mycket. Till våren skall i alla fall delar av källaren dräneras och isoleras och förhoppningsvis de sämsta fönsterna bytas.

[sgolsson]

Ni som har en nyare EcoAir (med programversion 09-09-17), tänk på att ni kan koppla bort 55-graderskörningen om ni inte vill ha den. Under menyn "Inställningar" finns en rad "VV-höjning" som kan ändras mellan "Ja" =55 graderskörningar och "Nej" = inga 55 graderskörningar.
Under vinterhalvåret kopplar jag bort denna, eftersom de vanliga körningarna värmer varmvattnet tillräckligt. Och då går inte heller VP dygnet runt.
I och för sig så säger ju CTC att det inte har någon betydelse att VP går hela tiden. Men man kan ju undra varför CTC har ändrat i programmet så att man kan ta bort 55-graderskörningarna. På min fråga till CTC om detta när jag köpte den nya programvaran svarade man att många inte vill (behöver) inte ha 55 graderskörningarna eftersom man klarar varmvattnet i alla fall.

Innan jag bytte till den nya programversionen gjorde jag så att jag sänkte Max VP till t.ex 50 grader eller lägre för att inte VP:en skulle gå hela tiden.

sgolsson

[Rickard]

En annan sak att ha i åtanke är att huset drar mycker mer energi tidigt på uppvärmningsässongen då det är fuktigt, lite eller ingen snö som isolerar tak/mark och som nu dessutom blåsigt, huset fröbrukar helt enkelt mer energi på hösten än mitt i vintern.
Men visst, en 5 kW luft/vattenvärmepump är inte så mycket att hänga i julgran när det blir så kallt att den måste avfrosta då och då.
Mindre än en 7:a skall man nog inte ha om man har ett hus som förbrukar mer än typ 12 000 kwh/år för värme och tappvarmvatten.

[Lelle]

Tycker det låter som att ni ska sänka hastigheten på VP cirkpumpen ett snäpp eller två.
För att komma upp i 55 grader så måste skillnaden mellan VPin och VPut vara ca 7 grader. Annars finns inte ens en teoretisk chans att komma upp i varmvattentemp innan den bryter på 48ºC retur.
Jag kör alltid min vp cirkpump så och tycker att värmepumpen i alla fall ger ordentligt med värme ned till -10, även om den inte orkar hålla tempen uppe på VBfram utan stöttning från pannan.


Mvh

[larryd]

Det beror på vad man vill...

och vad man har för förväntningar. En elpanna (tex Ecoel) måste man naturligtvis alltid ha för varmvattnet och för   radiatorsystemet. En LV (tex Ecoair) har man enbart för att spara pengar på elräkningen. Enklast, bäst och dyrast är att alltid köra med elpatron.

Med en Ecoair 105 spar man cirka 4kr/kompressortimme (I kombination med Ecoel litet mindre). Hade jag haft en större modell av Ecoair så hade jag sparat litet mer per timme, men kört mindre antal timmar/år. Det är just nu (när utetempen går under -5 ºC) och min lilla Ecoair 105 går 24h/dygn och en annan värmekälla behövs, som en större Ecoair skulle vara lönsam. Men bara mellan utetempar -5 ºC och -15 ºC.

Under -7 ºC så har verkningsgraden för Ecoair minskat rejält, och effekten sjunker dessutom. Så besparingen i kronor per kompressortimme sjunker dramatiskt. Därför är det inte så enkelt som att bara säga att allt fixar sig med en större LV pump. Den kostar naturligtvis mer i inköp, och man måste spara tillbaka pengarna på kanske 5 år. (Annars är det enklare och bättre att köra elpatronen när det blir riktigt kallt.)

En annan variant är att komplettera Ecoair med en värmekälla som har lägre driftskostnad än elpatronen, men ger bättre verkningsgrad och effekt vid låga temperaturer. Tex en vedbrasa eller en luft/luft värmepump.