Ämne: Kallt i källaren

[HakanOberg]

Installerade bergvärme i feb.
160 meter. Nibe1115 med ack.tank för tappvattnet. Fungerat utmärkt tills nu då det bli varmare ute. Då blir det för kallt i källaren. Utegivaren "säger" väl att det inte behövs så mycket produktion. Kan en rumsgivare i ett av sovrummen i källaren avhjälpa detta? En annan olägenhet är att det nu knäpper kraftigt i elementen, det gjorde det inte när vi hade elpannan. Cirkulationspumpen driver ju bara värmen när växelventilen för värmebärande vatten står mot värmesystemet. När tappvattnet värms går cirkulationpumpen mot ack.tanken. Termoststerna på elementen i källaren står på max. Elementtemperaturen växlar mellan hett och kallt. Är det riktigt? Vad kan göras? Ska jag komplettera med en separat cirkulationspump för värmen som går hela tiden

[ME]

Grattis !!!

Du har fått knäppande element, det beror på att temperaturen på vattnet i elementen/rören pedlar kraftigt och snabbt.  Du skulle haft en CTC echoheat så hade du sluppit detta bekymmer.

Vet att ibland har detta av hjälpts med en ackumulatortank och shunt. En rumsgivare hjäper inte i detta fallet (rätta mig om jag har fel), en extra cirkpump vet jag inte, är lite tveksam till det. För det det du behöver är "jämnare" värme till elememten.

Har du någon inställning så du kan sätta en min framledningstemperatur på VP ? (känner ej till nibe's alla inställningar)Detta kan kanske göra att du får bättre värme i källaren. Och minska problemet med knäppningarna.

[HakanOberg]

Tack för svaret men jag tänker inte byta till CTC......
Knäppninmgarna kan jag nog få bukt med, eller lära mig leva med. Det problem jag helst vill ha hjälp med är kyla i källaren. Är en rumsgivare lösningen?

[Sarastro]

Intressant det här med knäppningar. Har tagits lätt av de säljare som säljer denna typ av pump ( ivt, nibe,vamitek ) och som tittat på vårt hus. De  förnekade inte att det kan finnas hus med sådant. Som botemedel ansågs i första hand att man bör se till att rören har möjlighet att röra sig i rörupphängningar o genomföringar.
En av representanter trodde att ett 100 liters körl före första elementet inte gör mycket nytta för att minska temperaturstöten, en annan trodde att just detta vore effektivt.  Meningarna är delade så som ..

Alla representanterna tyckte att man borde ha ett element i pannrummet. Någon tyckte att vi bör överväga att fixa bl a sommarvärme i källaren låta installera en slinga till ett nytt element (fläktkonverter) centralt  i källaren eller i vart fall fixa ventil o avgrening för framtida slinga . Jag inser nyttan i vårt hus för att sänka tempen vintertid o leda upp värme till entreplanet men förstår inte nyttan på sommarn

Går det i Ditt fall att ha termostater på elementen i våningsplanen? I så fall skulle Du kunna prova att sätta  dem sommartid på 18 grad och koppla bort väggtermostaten i våningsplanet  öppna ventilerna på elementen i källaren o köra på lämplig låg kurva / gradminuter. Skulle detta funka? Alternativt ha en rumstermostat i källarrummet

[admin]

Det finns ett par alternativ för att få varmare i källaren.

För det första kan vi konstatera att du förmodligen kommer att ha kallt i källaren större delen av sommarhalvåret, detta p.g.a. att huset som sådant egentligen inte behöver något värmetillskott.

Hur du löser detta med befintlig utrustning är pricis som du säger att sätta en rumsgivare i källaren som ser till så att den värme som behövs även produceras och tillförs.

Problemet är att du då kommer att få "tropisk" värme i de övre våningsplanen. För att undvika detta måste du ställa in termostaterna där på 18-20 grader. Detta kommer förmodligen att innebära att du får relativt många start och stopp på din värmepump, då endast några radiatorer kommer att avge värme. (Detta skulle även bli fallet med en CTC.   )

Ett annat alternativ, och kanske det enklaste, är att sätta in ett elektriskt fläktelement som får hålla upp tempen nån grad under sommahalvåret i källaren. Men det vill man ju egentligen inte  :-[

Ett tredje alternativ kunde vara (nu spekulerar jag   ) att köpa en fläktradiator som du kör på ganska högt fläktläge. Denna fläktradiator skulle då ta överskottsvärmen från husets övre våning/våningar och tillföra denna i källarplanet. Säg att du har 18 grader i källaren och 24 grader i huset i övrigt - det ger en tempdiff på 6 grader och borde kunna ge ett antal hundra watt värme till källarvåningen.

Ett fjärde alternativ kunde vara en sk. värmeförflyttare, som tar luften från övervåningen och blåser in den i källaren, du måste då se till så att motsvarande mängd luft kan passera åt andra hållet. Exakt hur detta görs vet jag inte, men det borde gå att lösa. Ett problem här kan vara m du har s.k. "källarlukt" i källarplanet, den vill du kanske inte få upp i huset. Men har du fräscht i källaren borde det fungera.

När det gäller knäppningarna så tror jag att det i de allra flesta fall beror på att det kommer hetvatten ut i radiatorkretsen när trevägsventilen växlar från varmvattentillverkning (+55 gr) till radiatorvärmning ~20-25 gr. Den hastiga temperaturväxling som då uppstår när det kommer 40? (det som rymms i VV-beredarens mantel) liter hett vatten ut i radiatorkretsen gör att kopparrören utvidgas och knäppningarna uppstår. Detta borde Nibe ta på större allvar! jag tror att man skulle kunna lösa detta genom att sätta in en trögare trevägsventil än den de använder sig av nu. Att man sätter in en liten acktank som skall utjämna temperaturväxlingarna fungerar också, men en annan trevägsventil skulle göra det hela så mycket enklare.

Själv har jag inga problem med detta i själva bostadsdelen - detta tror jag till stor utsträckning beror på att jag i alla genomföringar genom golven (har dragit mina rör i krypgrunden) har sett till så att jag har tillräcklig rörelsemarginal där rören går upp genom trossbotten. Där rören kommer upp genom golvet har jag sedan jag centrerat rören i hålen satt fogmassa runt kopparrören - detta gör att rören inte kan röra sig ovan golvet, och därför inte påverkar radiatorerna eller deras konsoller.

I ekonomidelen har jag dragit synliga rör, på väggar och under tak. Och där hörs det en del knäppningar när trevägaren växlar, men för oss har det ingen betydelse då vi bara har förråd och hobbyrum där.

Min rekommendation är därför - tvärtemot experternas att du skall försöka se till att fästa rören så bra du kan - dock måste du se till så att det finns någon möjlighet för rören att växa och krympa, t.ex. i en rörböj. En del tankearbete krävs för att få det att fungera, men det kan vara värt ett försök.

Mycke text blev det, men det kanske kan ge dig några uppslag i alla fall.

/Rickard

[ME]

Detta kommer förmodligen att innebära att du får relativt många start och stopp på din värmepump, då endast några radiatorer kommer att avge värme. (Detta skulle även bli fallet med en CTC.   )

Jag vet inte vad måga stopp men för dig rickar är väl allt över 10 för många

Tack för svaret men jag tänker inte byta till CTC......

Ja det skall du inte behöva, ville bara på peka att CTC inte har det bekymmret. (vad jag har hört eller skall jag säga INTE har hört

Vet inte om jag har fel men diskuterades inte det att  rumsgivare för vissa märken (vet ej om alla ) INTE reglerade tempem uppåt utan endast "bröt" pumpem i för tid om man uppnådde rätt temp. (kan minnas fel här).

1 ) Borde inte det enklaste vara att på markvåningen säga, Termostater PÅ. och ställa dessa på 21 grader (eller vad du nu vill ha) och köra vp'n som en elpanna.
(slipper alla start och stopp) fast du hade en 1115:a
så det kanske inte går.

2) markvåningen termostater PÅ, acktank som första element , för att öka vatten vloymenoch minska start och stoppen.

.... lite vilda förslag....... för att utöka tanke bannorna...

[Bertil]

Ta en snabbchans, det kan va konsollerna (fästena) till radiatorerna!  smörj dom med lite olja (tex symaskinsolja). Radiatorn kanske trycks i väg lite av rören när dom expanderar.
Om det inta är där lyssna runt, kanske du kan lokalisera ljudet.
Är det nån viss genomföring bara kanske du kan försöka få röret fritt där, om du karvar så det blir styggt finns det brickor/stossetter att sätta dit, köp dom först isåfall så du ser hur stor dom är!!
En liten ack löser det där tex 100 liter den gör också att vp slits mindre!!
Skriv gärna igen om du lyckas få tyst på knäppningarna!
Kall källare!? hur varmt vill du ha!? du skulle kanske kunna köra jättehög kurva några dar med bostadsdelan avstängd... får du upp tempen till rimlig nivå klarar det sig sen (kanske). Rickards idé, kanske skulle va nåt kyla bostadsdelen via en fläktradiator i källaren!!!
Att cirkulera luft kan ha sina sidor, tex radonhalten i källaren bör man ha koll på först, och även ev. fukt/mögel.
Lycka till!!
Lycka till

[ME]

Jag skulle inte cirkulera luften , ( pga matos, fukt, mägel radon mm.) i såfall är det en mekanisk ventilation med någon form av återvinning (FTX)
 som för värmer friskluft  innan den den går ut i huset.

[Bertil]

Rumsgivare funkar så här.
Styrdatorn känner av utetempen, det och värmekurvan ger ett börvärde för framledningstempen.
Finns det en avvikelse i rumstempen från önskad temp  justerar datorn värmekurvan (paralellförflyttar) och därmed börvärdet för framledningstemperaturen. ( rumsgivaren kör inte på så att önskad temp nås!!!
Därför är det viktigt att köra utan rumsgivare ett tag så att man hittar rätt värmekurva!!
Sen går det justera hur känslig rumsgivaren skall vara, om den får styra allt för mycket kan tillskottet aktiveras i "onödan" redan vid små avvikelser so vp kanske kan klara av tex vid vädring!

Hmmm mycke om lite vart det där!!

[ME]

Finns det en avvikelse i rumstempen från önskad temp  justerar datorn värmekurvan (paralellförflyttar) och därmed börvärdet för framledningstemperaturen. ( rumsgivaren kör inte på så att önskad temp nås!!!

JA, så vill jag ha det men hade hört/läst något annat , eller så är det bara en hop mix med ngt annat.

[ph]

Hej hadde samma problem med min anläggning en nibe 1210 7a knäppningar i elementen och kallt i källaren.Elementen löste ja med 5-56 "olja" på upphängingana bakom elementen "billigt" och knäpptyst. Jag har oxo källarhus som när det blir sommar blir kall.ja satte upp lägta framledningtemp till 30 grader och så stänger ja av vreden på övervåningen ja har inga termostater men har du det så är det ju bara att ställa dom på önskad temp

peter

[HakanOberg]

Får du inte onödigt många VP-starter då?

[ph]

22000 starter 11000tim på 3år vet ej om det är normalt.Ja har trixat lite enligt rön som tex på detta forum.Gradninuter -120 minta tid mellan starter 40 min varmvatten 41grader isället för 44.Man får trixa lite tills det blir bra.

[AndersB]

Varför inte sätta in ett (eller flera) element på den slinga från VP:n som leder runt vv-beredarens mantelvatten för vv-uppvärmningen? Då får du uppvärmning i källaren året runt. Ev kan du behöva en liten cirk.pump på slingan om du använder dig av flera element. Stora element => rejäl uppvärmning, små element ger det omvända.
Visserligen tror din VP att du är rackarns storförbrukare av varmvatten, men det (och ett antal fler starter) är väl ganska lätt att leva med? Särskilt som du slipper frysa i källaren.  Ungefär så har jag haft det under flera år. Fast istället för element har vi en golvvärmeslinga på mantelvattnet. På detta vis får vi golvvärme i bl a badrummet när huset i övrigt inte behöver elementuppvärmning. På vintern slår jag om så att golvvärmen kopplas in med övriga element.  

[Fixaren]

En enkel lösning för att värma sommartid är att hänga på en eller flera radiatorer före vx-ventilen och ta in returen på vanliga returen. Samt att se till att cirkpumpenpumpen går hela tiden.

Knäppningar i rören kan i bland lösas med en bypassledning med egen c-pump som ser till att radiatorvattnet cirkulerar hela tiden i rören och då kommer att blandas när vx-ventilen skiftar från vv till värme. Knäppningar förekommer även i hus med vanlig shuntventil som på CTC även om det inte är lika vanligt.