Ämne: Kondenseringstemperatur IVT (ES) 480

[HIZ]

Jag saknar diverse inställningsmöjligheter på den här gamla klenoden och när jag läser om div problem med efterföljarna så inser jag att dessa knappast har fler inställningsmöjligheter.
För många är det väl rena dataspelet att stå och kolla på manöverpanelen, trycka på olika knappar och kolla vad som kommer upp på displayer, fast mer obegripligt 
(Luckan sitter på barnsäker höjd dock men de flesta vuxna blir ju som barn innan de läst manualen några timmar)
Tar man hem en servicetekniker (skulle aldrig falla mig in eftersom jag med min bakgrund bör kunna lära mig sånt här) så blir tydligen de flesta inte särskilt mycket klokare och det enda som händer är att det byts ut en pryl i onödan, i värsta fall.
För att förstå ett sånt här system fullt ut behövs kunskaper på högskolenivå och dessutom lång slitsam vana och tester av systemet följda av analyser, det kan man inte förvänta sig av en servicetekniker, där ligger problemet.
(Därmed inte sagt att en sån kille eller tjej, med många år av /trial and error/ tillslut inte börjar göra rätt vid vissa feltyper)
Nåväl, jag är själv nybörjare på denna tingest men jag tycker det är väldigt roligt att testa den.
Det enda jag inte gillar, än så länge med denna apparat som många kastar på tippen, är att den någon gång larmar för kondenseringstemperatur och VP har slagit från för gott.
Manualen tycker att man då ska kolla luftfiltret (!) och upplyser vidare att kondenseringstemperaturen har varit högre än 65 ºC under de senaste två timmarna, mer än åtta gånger.
Visst ska man kolla filtret, men när det bryter efter några dagar igen inser man direkt att felet inte ligger där.
Så kollar man förstås hur kond.temp. beter sig när VP arbetar.
Den börjar snällt från ca 30  ºC (systemtemp vid vila) och jobbar sig upp mot 70  ºC, det börjar låta ansträngt och så dunkar det till och VP slår ifrån vid ca 72 ºC.
Sen kan man ta en fika och framledningstempen kanske inte går upp alls, ens inom fem minuter.
Då förstår man att pumpens energi tar vägen nånannanstans, nämligen till vv-beredaren.
Blir det sen något över så växlar shunten och värme går ut på elementen (eller i golven)
Allt gott och väl så långt, men OM pumpen upprepar den här bravaden nio gånger på två timmar så stänger styrkortet av den för gott och inväntar "husse".
Min anläggning ligger på gränsen härvidlag.
Varför i jösse namn kan man inte ställa en begränsning på kond.temp? Till just 65  ºC.
Naturligtvis kan jag minska belastningen på VP lite med inställningar för att gå runt problemet, men om något skadas av att tempen i kondensorn överstiger 65, varför då inte begränsa?

Fritt fram alla dignitärer   

[Carl N]

Min spontana gissning är att den interna cirkpumpen inte funkar eller att smutsfiltret på värmebäraren är igensatt.

Du kan ju kontrollera följande:
Kolla tempgivare f5 vid VV-laddning (det är denna som styr VV-laddning)?
Kolla både f3 och f4 vid husvärmning och se vilken tempdiff du har då (tempdiffen bör inte vara högre än 10 ºC)?

[HIZ]

Jag ska kolla f3/f4, problemet är detsamma när jag låter värmesköldarna ensamma ta hand om vv.

(Cirk.pumpen fungerar men jag fick peta igång den när anläggningen kom till mig, den satt fast, smutsfilter ok, fick saken nästan gratis när en kille renoverade huset och köpte helt ny FLVP, passade mig då jag behövde större VV-beredare i den här sommarkåken, övriga prylar är ju mest bara "kul")

[HIZ]

Kolla både f3 och f4 vid husvärmning och se vilken tempdiff du har då (tempdiffen bör inte vara högre än 10 ºC)?

Det här tog ju nästan tre kvart 
(Men så hann jag duscha och äta frukost)
Studerade ett VP-förlopp med avseende på f3 och f4, konstant 29 resp. 41  ºC
Diff 12 ºC

[Carl N]

Kolla både f3 och f4 vid husvärmning och se vilken tempdiff du har då (tempdiffen bör inte vara högre än 10 ºC)?

Det här tog ju nästan tre kvart 
(Men så hann jag duscha och äta frukost)
Studerade ett VP-förlopp med avseende på f3 och f4, konstant 29 resp. 41  ºC
Diff 12 ºC

  f3 ska vara högre än f4. 

Om det är så så bör du försöka få bättre fart genom din VP, går det att reglera på den inbyggda CP:n?

[HIZ]

 

Det är bara jag som kastat om dom båda....
Brukar 12 ºC diff vara ok annars?    (Elpannan var inte igång)

[Carl N]

Nix, 12 ºC tempdiff tyder på mycket dåligt flöde. Med tanke på att din VP bara ger ca 2 kW med endast kompressorn så borde tempdiffen ligga kring 5 ºC istället.

Har du golvvärme så kan det t o m vara så att interna cirkpumpen stannat och cirkulationen bara hålls igång med golvvärmens cirkpump. 

[HIZ]

Dåligt flöde, precis vad jag misstänkt.
Men interna pumpen snurrar och jag använder bara den eftersom den här gamla 480:n bara värmer två element! Badrumselementet och ett element i hallen intill.
Jag har märkt en förbättring sen jag kopplade in  element två, det har inte larmat än och det har gått några dygn. Kommer inte ihåg vad temp-diffen var innan dess, men lite större bör den ha varit.
Och du, jag har använt pex-slangar, de har ju liten innerdiameter..
Borde väl byta dem mot slangar för golvvärme e.d.
Så jag tror min gamla IVT är felfri. Det är mitt labbande som inte är riktigt klart..
Men det är intressant att se vad bara denna pump kan ge, den värmen känns liksom extra skön.

(Som vv-beredare är den superb och ventilationen helt ok mha denna IVT)

[Carl N]

Har du kollat efter nått smutsfilter också?
Men som du skriver så kan klena rör också vara boven.
Kolla även om radiatorerna är strypta på t ex returskruv eller ventil innanför termostaten?

[HIZ]

Japp, smutsfilter ok, har gjort allt som manualen tvingar mig till..

Returskruv?
Intressant, jag är ganska novis på rörmokerier men har ändå pulat ihop saker mha billiga delar från Jula och Biltema.  (Tex en metallomspunnen pex-slang på 30 cm kostar 315 kr på VVS-firman i byn och 59 kr på Jula, vad tar en rörgubbe för att montera den...)
När jag skulle ansluta element två stirrade jag genast in mig på något som liknade ett T-rör på badrumselementets nedre (retur?) anslutning, det var en R10 gänga med ett lock på som jag tänkte att jag tar bort, sätter en bussning R10/R15 och sen på med pex-slang.
Men efter R10 lock bort så satt det en stor skruv ivägen i hålet. Inte ens med en stor mejsel gick den att skruva bort. Tillslut borrade jag bort den..
Detta är väl returskruven som när den skruvas in stryper flödet i "T-stycket" som eg bara har två anslutningar?
Då får jag väl kolla att den skruven inte stryper det andra elementet..

Har bara en (fungerande) termostatventil i badrummet, den som satt i hallen läckte och tog jag bort helt. Detta ger att när Badrummet är tillräckligt varmt så går överskottet ut i hallen..

[purjo__]

Tillslut borrade jag bort den..

Vad är det för radiatorkoppel? Det låter som att du har kopplat vattenröret i hålet där man skall justera flödet...

[HIZ]

Ja det har jag antagligen gjort   

Kan man inte lägga in bild här?

[Carl N]

Kan man inte lägga in bild här?

Klicka på "fler alternativ" nere till vänster innan du sparar.

[HIZ]

Tänkte visa hur det ser ut..
de båda T-styckena, på det undre ansl. (övre bilden) så är det anslutningen som pekar uppåt som jag borrat i..
anledningen var att jag bara hade köpt ett T-stycke och räknade med att kunna använda den där saken..
Men att cirkulationen är dålig beror väl på de tunna slangarna, de som syns på bild är tjockare än de som går mellan de båda elementen, dvs jag har skarvat de metallomspunna med ett par rena pex-slangar på ca 2 meter jag hade låg sen jag höll på med duschkabinen.

[Carl N]

Det är väl bättre att göra en permanent lösning på en gång tycker jag?
Dusch-slangar är väl inte diffusionstäta så syre kommer väl in i vattnet, inte så bra för de där radiatorerna på sikt.
Och sen är dimensionerna för klena, du behöver nog minst 22 mm.

Dessutom, blir det en vattenläcka och försäkringsagenten ser det där, så lär du inte få ut ett öre på försäkringen...