Ämne: Vad händer om pumpen startar när solfångaren kokar?

[tipo874]

Min beredare börjar bli fulladdad och nu funderar jag på vad som händer om pumpen startar efter att ha stått stilla?

Ponera följande:

1) Beredaren blir fulladdad och styret stänger av cirkpumpen
2) fångarna (sfinx vakuumrör) går i kok
3) nån börjar tappa en massa varmvatten så att tempen i beredaren sjunker
4) styret startar cikrpumpen

Vad händer då? Stor smäll med glykol sprutande ur säkerhetsventilen, lite pys och sedan normal drift, eller orkar inte cirkpumpen få igång något flöde?

[nsiak]

Mitt styr kan inte starta om solfångarna är över (kommer inte ihåg exakt) 125 ºC, detta just för att undvika scenariot du beskrev.

Kolla upp hur ditt jobbar, skulle tro att de flesta jobbar på detta vis..

[tipo874]

Jag använder solstyret i VP:n, och det är inte så avancerat. Det finns bara två parametrar man kan styra, diff mellan beredare och solfångare, resp maxtemp i beredare.

Eftersom maxtempen man kan ställa in är 85 °C, vilket jag tycker är lite lågt, kanske man skulle skaffa sig ett separat mera avancerat styr...

[Rickard]

Logger 2020 finns nu med inbyggd solfångarstyrning.  
http://www.e-logger.se/wiki/index.php/Manual_solf%C3%A5ngarstyrning
Uppdateringar av mjukvaran kommer att ske efterhand om önskemål finns, och loggern kan uppgraderas via webtjänsten.

[sobris]

tipo874: om temperaturen sjunker i tanken SKALL pumpen starta om det är
X grader varmare på taket än i tanken...

Trycket ökar inte när pumpen startar. Det sjunker eftersom vi nu kommer att börja
kyla solfångaren och glykolånga återgår till vätskefas igen.

Pumpen orkar helt säkert att få igång cirkulationen eftersom det bara är det heta
värmeväxlarröret i solfångaren som innehåller gas (ca 3 liter?).

Om säkerhetsventilen löser ut så har du antingen för litet eller trasigt expansionskärl.

Om solfångaren kokar när det är folk hemma som förbrukar varmvatten så har du
för liten tankvolym i förhållande till solfångarytan. Det bästa vore att ha en tank till
som kan ta hand om all lågtemperaturenergi som högtemp.tanken inte kan ta hand om.
Detta är i och för sig mycket viktigare om man har plana solfångare, men även vakumrör
skulle ge massor av energi som den lilla högtemperaturtanken tackar nej till.
En källare som behöver värme även på sommaren är t.ex. ett utmärkt ställe att stoppa
in lågtemp.energi...

[tipo874]

tipo874: om temperaturen sjunker i tanken SKALL pumpen starta om det är
X grader varmare på taket än i tanken...

Jo, det är ju det man vill, jag undrar bara vad som händer när det plötsligt trycks upp vatten i det heta tomma röret i solfångaren. Det lär ju störtkoka innan det svalnar av, kommer denna ångpuff att skjuta ner vattnet med sådan fart att säkerhetsventilen öppnar, eller är det lugnt?

Trycket ökar inte när pumpen startar. Det sjunker eftersom vi nu kommer att börja
kyla solfångaren och glykolånga återgår till vätskefas igen.

Eftersom man trycker upp vatten i det heta ångfyllda röret borde väl trycket öka eftersom det ju lär produceras lite mera ånga, eller?

Pumpen orkar helt säkert att få igång cirkulationen eftersom det bara är det heta
värmeväxlarröret i solfångaren som innehåller gas (ca 3 liter?).

Eftersom det är ett 22-rör, som väl är ca 2,5 m blir det ca 0,8 l per solfångare, om jag räknar rätt, dvs 1,6 l i mitt fall.

Om säkerhetsventilen löser ut så har du antingen för litet eller trasigt expansionskärl.

Om solfångaren kokar när det är folk hemma som förbrukar varmvatten så har du
för liten tankvolym i förhållande till solfångarytan. Det bästa vore att ha en tank till
som kan ta hand om all lågtemperaturenergi som högtemp.tanken inte kan ta hand om.
Detta är i och för sig mycket viktigare om man har plana solfångare, men även vakumrör
skulle ge massor av energi som den lilla högtemperaturtanken tackar nej till.
En källare som behöver värme även på sommaren är t.ex. ett utmärkt ställe att stoppa
in lågtemp.energi...

Det har inte hänt ännu, men med ett par soliga dagar närmar det sig maxtemp.

Expansionskärlet är ett 8 liters och nytt sedan i fjol, så det är nog ingen fara med det. Jag har också ca 2x30 m 15-rör, med diverse böjar, så det dämpar nog ev smällar innan det når säkerhetsventilen.

[sobris]

Du kan lugnt invänta vackert väder och observera vad som händer. Ett expansionskärl
som är minst 4 gånger den volym som kan komma i kokning är full tillräckligt. I ditt fall
tydligen 1.6 x 4 = 6.4 liter. Så 8 liter är OK.

Det enda som har förmåga att på riktigt kort tid överföra mycket energi till vätskan när
pumpen startar är godset i samlingsröret och det i sig innehåller inga stora mängder energi.
Viss del av vätskan kommer förstås att övergå i gasform, men samtidigt kondenserar ju
gas som kyls ner...

Tryckmässigt har du dock ingen nytta av att du har långa smala och krokiga rör mellan
solfångare och säkerhetsventil. trycket blir detsamma i alla fall.

Om du hamnar i kok skall du alltså notera en tryckökning som ligger väl under säkerhetsventilens
gräns (6 bar?). Skulle trycket bli högre och ventilen löser ut (du har väl dragit ner röret till golvnivå
och statt ett uppsamlingskärl under?) så blir det till att se över expansionskärlet.

Se dig också om efter ställen att göra av med lågtemperaturenergi. Värme i källare eller golvvärme?
Lågtemperaturtank för förvärmning av varmvatten?

[tipo874]

Om du hamnar i kok skall du alltså notera en tryckökning som ligger väl under säkerhetsventilens
gräns (6 bar?). Skulle trycket bli högre och ventilen löser ut (du har väl dragit ner röret till golvnivå
och statt ett uppsamlingskärl under?) så blir det till att se över expansionskärlet.

Ventilen är en 3-bars ventil, och jag har inte dragit ner nåt rör, vilket delvis är orsaken till mina funderingar. Tryckkärlet sitter ovanför VP:n och om ventilen skulle öppna blir det nog en riktigt röra. Jag har 2 bars tryck nu.

Jag skall koppla om lite runt solfångeriet och då får jag se till att fixa ett skvallerrör med uppsamling.

[sobris]

100-gradig glykol i huvudhöjd är inte att rekommendera.
Glykol ut på golvet är inte heller lämpligt 

Trycket kommer att fortsätta öka (lite) med ökande temperatur även innan
det kokar på taket. Du skall inte se några stora tryckskillnader beroende på temperatur,
men det skiljer i alla fall flera hekto, Skall det verkligen vara så lite som 3 bar på
säkerhetsventilen?

Det gäller ju att expansionskärlet överhuvudtaget får chansen att ta emot den
ökande volymen. Om säkerhetsventilen löser med en gasblåsa på taket så kommer
den att trycka ut all glykol i vätskefas tills gasblåsan får egen "kontakt" med
säkerhetsventilen.

I första hand skall alltså expansionskärlet ha tillräcklig volym så att vi inte ens kommer
i närheten av att säkerhetsventilen löser ut. I andra hand bör säkerhetsventilen sitta så
högt upp som möjligt i solslingan så att den blåser ånga istället för västka. I tredje
hand måste man fånga upp eventuell vätska som säkerhetsventilen släpper ifrån sig.

Kolla med tillverkaren/installatören om det verkligen är rätt med 3 bar på ventilen...

[Ewald]

@ sobris

Om solfångaren kokar när det är folk hemma som förbrukar varmvatten så har du
för liten tankvolym i förhållande till solfångarytan.

Egentligen är det för lite varmvattenförbrukning i förhållande till solfångarytan.

Det spelar oftas en väldigt liten roll om man har en stor tank eller en liten. Om man har en större tank jämfört med en mindre tank  har man kanske lite mer värmeförluster från tanken (om man antar att den större tanken är lika isolerad som den minre).

Men avgörande är hur mycket varmvatten att man tar ut från tanken, eller ?

Hur ofta duschar man, hur länge duschar man, hur många är det som duschar, hur ofta tvättar man händerna osv osv.

Kan man säga så här ?

[sobris]

En stor tank har MINDRE energiförluster än en liten tank.
Volymen (=energiinnehållet) ökar kubiskt och ytan (=värmeförlusterna)
ökar kvadratiskt. Vid lika totalt energiinnehåll minskar dessutom medeltemperaturen
på den stora tanken (tankarna) och detta minskar också värmeförlusterna.

För övrigt är inte problemet att tillverka varmvatten när solen skiner på sommaren.
Det är nämligen ingen utmaning alls. Problemet är att leverera energi till huset
resten av året på de temperaturnivåer som är tillgängliga då. Om man designar ett
kombisystem som även skall leverera värme så kommer kokningsproblematiken
att försvinna av sig själv. Speciellt i kombination med vedeldning då man gärna ser
tankvolymer på flera kubikmeter.

Ett solfångarsystem som bara skall tillverka varmvatten i t.ex. en volym på 300 liter
och familjen åker bort på en månads sommarsemester varje år kommer ju att koka
hela tiden, eller dumpa hetvatten i avloppet, eller kyla tanken varje natt (OBS funkar
bara med U-Pipe eller plana solfångare EJ med Heat-Pipe).

Den som har ett rejält tilltaget lager i förhållande till solfångarna riskerar bara kokning
vid strömavbrott eller fel på pump/styrning.

[tjena]

är det viktigt att ha en säkerhetsventil utomhus..?
eller räcker det med en inne....
eller ska  expansionskärl klara av  att man inte tar ut nåt vatten på 1 mån på sommaren?

[sobris]

En säkerhetsventil sätter man så högt som möjligt för att den i första hand skall blåsa ånga istället
för vätska.

Säkerhetsmässigt räcker det med en säkerhetsventil för varje sluten volym oavsett var den sitter.

Expansionskärlet skall kunna ta hand om hela den undanträngda vätskevolymen utan att
säkerhetsventilen löser ut. Räkna ut den volym vätska som befinner sig på taket och multiplicera med
4 så får du storleken på ett lämpligt expansionskärl. Kontrollera noga att kärlet är gjort för höga
tryck eftersom säkerhetsventilen typskt löser först vid 6 kg.

Man bör inte designa solfångarsystem så att de riskerar att koka, men om det ändå skulle hända någon
gång så skall i alla fall inget riskabelt (eller kostsamt) inträffa.

Har du inget ställe som behöver värmas eller torkas även på sommaren? För då bort energi dit när soltanken
är på väg att överhettas. Eller ställ en rejäl tank till bedvid den nuvarande, så har du energi kvar långt efter
att solen slutat skina.

[Ewald]

En stor tank har MINDRE energiförluster än en liten tank.
Volymen (=energiinnehållet) ökar kubiskt och ytan (=värmeförlusterna)
ökar kvadratiskt. Vid lika totalt energiinnehåll minskar dessutom medeltemperaturen
på den stora tanken (tankarna) och detta minskar också värmeförlusterna.

Ja, en stor tank har mindre energiförluster .... i förhållande till vattenmängden respektive volym.

Men om man har en viss belyst area installerat och de överför värme till en tank då har ju totalt sett den större tanken en större värmeavgivande area... en större omslutningsarea. Tänkte så här ... 

[sobris]

Det beror ju i så fall på att en större tank kan ta emot mycket mera energi
från en viss given solfångare än en liten tank kan. Med den lilla tanken drivs
temperaturerna upp och hela systemet får större förluster i alla länkar i kedjan:
från tanken, från rören och från solpanelerna.

Systemet med den lilla tanken som t.ex. redan är uppe i 60-70 grader i hela sin volym
förlorar energi varje dag i förhållande till den stora tanken både i form av värmeförluster
till omgivningen OCH i form av oförmåga att ta emot energi på lägre temperaturnivåer.
På sommaren skall ju en bra solfångare gå nästan dygnet runt  Thumbsup