Ämne: Galanz slutat avfrosta...

[OlaEricsson]

Är en stolt ägare av en Galantz värmepum  med modell beteckning AUS-12H53R51a01.
Efter att ha läst inläggen här på forumet är jag inte förvånad över mitt problem.

Hur som helst, det må vara en skit pump, men den földe med huset vi köpte, och nu har den slutat funka  .

Jag jobbar själv som elektronik konstruktör, och vet att man får vad man betalar för :-).

Som jag fattat det hela, så brukar det vara NTC motståndet i utedelen som krånglar, eller att det inte har termisk kontakt.

Är det någon som VET när avfrostningsprogramet ska starta?
Är det någon som VET vad det är för NTC motstånd?

Det är ju billigare att köpa ett NTC motstånd för 2kr, än att byta pump, även om det är en billig skitpump.

MVH
Ola

[torbjorn_forsman]

Förutom fel på själva tempgivaren (NTC-motståndet) så är det också vanligt med glapp eller överledning någonstans i kablaget. Billiga on/off-värmepumpar har som regel all styrelektronik i inomhusdelen och utomhusdelens tempgivare är ofta ansluten via en tunn kabel (typ telekabel) med rappliga kontaktdon eller skruvplintar.
Kolla allra först att det inte helt enkelt är glapp eller kabelbrott!

Det finns minst lika många olika avfrostningsalgoritmer som det finns värmepumpkonstruktörer/programmerare.
Vissa startar avfrostning då förångartemperaturen har sjunkit tillräckligt snabbt under en viss tid. Andra har en "långsiktig" algoritm som börjar med att avfrosta en gång per timme om förångartemperaturen är under 0  ºC, och beroende på hur förångartemperaturen ändrar sig under avfrostningen minskas eller ökas gångtiden innan nästa avfrostning.

Vanligtvis brukar givaren vara ett NTC-motstånd med 5 eller 10 kohm vid +25  ºC. Ofta används samma sorts givare även för att mäta rumstemperatur och kondensortemperatur i inomhusdelen, så om de är hela kan man kontrollmäta dem.

Till sist kan ju utebliven avfrostning också bero på fel i fyrvägsventilen eller i det relä som manövrerar den. Enklaste sättet att kolla detta är att ställa om värmepumpen för kyla och se om den fungerar bra i det läget.

[OlaEricsson]

Tack Torbjörn.

Har gjort lite empiriska tester...

Jag har mätat kabeln, den är hel.
Om jag kör min värmepump i kylnings läge tar det c:a 30 sec, sedan är den ren efter 1 timmas körning. (Detta borde indikera att ventilen är ok)
Jag har lossat givaren, och den har ett brott på ena kabeln pricis vid givaren. När jag mätat den, så har den ett motsåndsvärde på typ 3k vid 17 grader, och 13k vid -18.

Mina problem började efter att pumpen blivit full med snö, vid ett oväder.

Jag ska kolla med sensorn i innedelen.

[cyber]

Min galanz slutade avfrosta, men det beror INTE på givarna eller 4 vägsventilen. Det är noga utrett.
det beror på nått "lustigt" har hännt med kretskortet i innedelen.
Har inte modell beteckningen här nu men det är en 4 år gammal ON/OFF på ca 6 KW värme.

styr pumpen med en lite Mitsubishi ALFA PLC nu o det fungerar bra. men det är ju lite bök att få till det,knappt värt mödan men
det är dyrt o köpa ny pump oxo. Den ska värma båten på vintern när jag mekar med den. Då duger den bra.
Kyltekninskt är det 100% ok.

Kan ge dig värdena på ute givaren om några dagar, när jag åker ner o mäter givaren.

/Cyber

[OlaEricsson]

Hej Cyber,
Det vore kanon med värde...

Var har du kopplat in din PLC-kontroll?

Eftersom jag jobbar med elektronik konstruktion, så är det en smal sak att ta en Microprosessor och programera den...
Vet bara inte var jag ska koppla in den...

Är det bara ventilen som ska aktiveras? eller behöver man koppla bort nåt?


Läste lite om nån annan pump, angående avfrostnings algoritmer... Det verkar som om de flesta pumpar går in i avfrostningsläge när gastemeraturen inte kommer upp i ett minsta värde innom en viss gång tid, eller när de kört i en viss tid.
Om någon vet vad börvärdena är, kan man ju fixa en ny digital tempgivare, sen styra avfrostningen m.h.a den, vilket borde i sin tur ta bort alla problem...

Det är ju en ganska billig lösning, typ 1 - 2 hundralapper...
Eftersom min maskin verkar vara mekaniskt ok, och det är nåt skumt med avfrostningen eller styrningen...
Det är ju i alla fall mycket billigare än att köpa en ny pump, dessutom är det ju ganska skoj om man lyckas :-)

Det råkar inte vara så att någon där ute har en servicemanual eller kopplingsschema för en Glantz maskin...?

[cyber]

Jag har rivigt ur allt vad elektromik heter i pumpen och har kopplat
in 4 vägsventil, kompressor,fläktar till PLC utgångarna.

Sen har jag använt befintliga givare att mäta temperaturer med. Jag utgår från +12V via en 7812 Stab regulator.
Givarna ligger i en spänningsdelare med lämplig resistans till jord. Spänning från spänningsdelaren matar AD ingångarna på PLC:n.
Då generaras en icke linjär stigande spänning på ingångarna vid stigande temperatur på givarna.
Singnalen passerar sedan ingångsfilter och scmitrigger för nivå bestämning samt en tidskrets i programmet.

Jag styr avfrostningarna på en temperatur ex -12*C på förångaren samt en drifttid på kompressorn på minst 35 minuter.

Avfrostningen stoppar kompressorn...väntar 30 sekunder, växlar 4 vägaren, startar kompressor o kör tills tempen på förångaren nått
ca +6*C sedan stoppas kompressorn o väntar 30 sekunder, växlar till "värmeläge" och startar kompressorn igen.

Har inte +6* nåtts på 14 minuter stoppas skiten o en felkod sätts och meddelandet "AVFROSTNINGSFEL" kommer på displayen.
PLC:n styr även "termostaten" för rumsregleringen av temperaturen (innegivaren i innedelen)

Blir temperaturen för låg på kondensorn, stoppas inne fläkten för att inte få för låga kondenseringstryck, då "isar" maskinen bara på några få rader på utedelen.

Vid AC drift (kyla) stoppas ute fläkten om inte temperaturen har nått 30*C på ute delen. DETTA VERKAR VÄLDIGT många tillverkare har missat eller inte fattat att de måste göra. detta för att kunnda köra kyldrift i temperaturer under +10* ute.

Jag skulle inte försöka använda den gamla "kina elektroniken" i kombination med egna byggen.

avfrostnings programmet går givetvis att krånga till o utveckla hur myckt som helst för att förebygga tjyv avfrostningar.
Allt beror ju på hur länge man vill sitta framför datan.

Kan återkomma med värdet på givaren i ute delens värmeväxlare nästa gång jag åker till värmepumpen.

/Cyber

[OlaEricsson]

Misstänkte att det var det som gälde Cyber...

Tänker dra till ELFA i morgon och köpa en 5k NTC motstånd... Altid värt att testa...
Man kan ju alltid hoppas på att det räcker

Annars är det väl bara att byta ut kina elektroniken, mot något bättre..

//Ola

[OlaEricsson]

Nu har det gått några dagar, tänkte bara meddela att ELFA är bra att ha :-)

Köpte mig ett nytt NTC-måtstånd (Art Nr 60-260-25), och lite värmeledande pasta.

Reslutatet var att nu går pumpen som den ska!


/Ola

[cyber]

Grattis, kom just fram till att givaren i mn oxo var kass.


skrev programm till dn, men rätt var de var var den ett isberg.
givaren hade drivigt i väg i värde o "visade" för varmt.. ingen avfrostning.

Bytte givaren o skrev om programmet, nu är den ok.

Programmet avfrostar var 35 minut om det är låg temp på den tills det ångar om utedelen ca 30*C.

Kinaskräpet är numera nordenanpassat.

/cyber

[Oskar P.]

Programmet avfrostar var 35 minut om det är låg temp på den tills det ångar om utedelen ca 30*C.

Kinaskräpet är numera nordenanpassat.

/cyber

och vad har du för COP i din nordenanpassade pump om du skickar ut all värmen så utedelen ryker?

[cyber]

En rejäl avfrostning är nödvändigt för att få någon COP.
Ryker gör det när det är -15 ute.

Jag värmer båtkapellet med värmepumpen. jag får vid 0 grader ute betydligt mera värme än om jag kör med 2KW kupevärmare.
det räcker för mig.

Kom dessutom på att man kan "gratisavfrosta" genom att vid utetemperaturer strax över noll grader låta tidsfördröja ute fläkten 4 minuter o på så vis få bort is på förångaren  när kompressorn stannar för att det är tillräckligt varmt inne.

detta funkar ju om pumpen inte behöver gå kontinuerligt. Detta ger nog bra COP.
Vid temperaturer över +5* blir det ingen påfrysning.