Ämne: Ombygling RAS-B13SKVP-E till RAS-B13SKVP-ND

[patrikbn]

Hej,

nu har jag testat att bygla om min maskin från RAS13-E till RAS13-ND.
På en RAS13-E skall enligt servicemanualen J801 vara klippt men ingen var klippt på min.. Så ska det vara på en RAS10.
En till intressant sak är att RAS13-E och RAS16-ND ska vara byglade lika enligt servicemanualen, lite skumt.

Jag klippte i vilket fall J802 som ska vara klippt på RAS13-ND. Hittills märker jag ingen skillnad i effekt.
Men jag har hittat en intressant sak.

Det här är lödsidan på kortet.

Det är märkt MCC-5009-4 vilket är en "nyare variant" iom att det är märkt -4 vilket kan antas vara Version 4.

Ser ni den lilla oranga oanvända kontakten. Den är märkt CN703 och det är uttaget för fabriksmonterad värmeslinga på -ND modellerna.
Relä och hela klabbet sitter monterat på kortet. Det får mig lätt att misstänka att det inte är minsta skillnad på hårdvaran mot en -ND maskin när det gäller MCC-5009 kortet. Däremot kan kanske mjukvaran vara annorlunda. Men vad är vitsen med att ha olika mjukvaror som måste flashas i beroende på om det är en -E eller -ND maskin om man ändå tillverkar exakt samma hårdvara på löpande band..?


Nu till det intressanta. Enligt servicemanualen beställer man -E och -ND korten med olika best.nr.
Titta på bilden, under dom vita kontakterna till höger om J806, där finns J807, J808, J809, J810.
Två av dessa är byglade med 0 ohms ytmonterade motstånd. Där har vi troligtvis skillnaden i hårdvara på en -E och -ND när det häller MCC-5009 kortet.
Det finns en till hemlig bygel som heter J803 till vänster om ECUn.


Nu vore det väldigt intressant om någon -ND ägare skulle vilja fota sitt innanmäte?

[Ubbe0]

Intressant. Gäller garantin fortfarande om man gör så där? Eller det kanske inte syns om man tar bort byglingen igen vid ev. problem?

[Raffen]

Hej Ubbe!  Nej man kan med all säkerhet utgå ifrån att garantin inte gäller om man har mixtrat med detta eftersom det här är en ganska välkänd metod. Så det är säkert en fördel att vänta tills garantitiden har gått ut för pumpen innan man börjar fixa med detta.

Mvh Raffen.

[patrikbn]

Grantin gäller EJ.
Men jag har blivit lovad av TS Comfort att den skall fortsätta gälla, han va intressrad och se om det gör någon skillnad. (OBS gäller bara mig!)

[patrikbn]

Nu drar den 6,1A vid 221V = 1348W och utomhustempen ligger på -6,7ºC.
Jag håller även koll på medeleffekten via Enermet elmätaren och självklart upplevd värme inomhus.

[Ubbe0]

Nej man kan med all säkerhet utgå ifrån att garantin inte gäller om man har mixtrat med detta eftersom det här är en ganska välkänd metod.

Men om mixtringen bara gör att VP:n blir en annan modell som ju bevisligen finns i alla fall, och att ändringen inte syns borde det väl vara förmildrande?
Det är ju skillnad med t ex min ME där jag sänkt lägsta temp. ca. 6ºC (fast det syns ju inte alls iofs så snart jag tagit bort motståndet ur NTC-kontakten) och på så sätt fått en modell som ME inte hade tänkt skulle finnas överhuvudtaget (FD med underhållsvärme alltså)..

[TS Comfort AB]

Vad är det för produktionsdatum på din utedel patb ?

[patrikbn]

Är det serienumret man läser ur det ur?
Det börjar i så fall med 805 och på innerdelen 807.

[patrikbn]

Har nu mätt och testat lite och det verkar som att pumpen kommer upp fortare i effekt mot förut t.ex efter en avfrostning.
Efter den frostat av förrut låg den på en låg ström typ nån ampere i nån minut sen öka den nån/några ampere och låg på den strömen i nån minut och det kunde ta säkert upp till 5 (kanske mer) min innan den gick upp till normal "arbetsström". Detta efter att innerfläkten startat (kanske runt 10-15 efter kompressor start i värme drift).

Har kikat lite till i servicemanualen och alla styrkort till innerdelen har olika beställningsnummer (det finns alltså 6 olika).
Har även hittat lite kryptiskt att det är innerdelen som säger till ytterdelen vilket varvtal den vill ha.
Det blir då ganska logiskt att styrningen sitter i programvaran i innerdelen iom att det finns 6 olika styrkort för 6 olika modeller av pump.

Det enda byglingen i utedelen verkar styra är hur fort den får varva upp kompressorn vid start och det är klart har man en RAS10 som i princip varvar lika som en RAS13 och det tar 10 min mindre från avslutad avfrostning (när kompressorn startar efter avfrostning) till maxeffekt är uppnåd då upplevs pumpen som "starkare" iom att det kommer värme fortare.
Då verkar man eventuellt ha ökat på takten för hur fort det går på -ND pumpen.

[Raffen]

Hej Patb!  Men det är väl på det sättet ändå att kompressorn varvar upp lite mer vid behov i ND-utförandet från om jag inte missminner mig nu ca -7 ºC och nedåt i tempskalan än vad pumparna i E-utförandet gör eller??

Mvh Raffen.

[patrikbn]

Helt rätt Raffen.

Här ser du skillnaden.

Kolla under "Normal time" på respektive modell, så ser du att ner till -5 är det lika och mellan -5 till -10 ökar det och under -10 ökar det ytterligare.

[Raffen]

Hej Patb!  Ja helt rätt! Fick du till samma funktion och verkan nu på din E-modell när du klippte bygeln eller?? Eller har du kunnat konstatera att pumpen funkar på samma sätt nu efteråt alltså??

Mvh Raffen.

[patrikbn]

Vet ej än det tråkiga nu är att det bara är ca -3ºC ute. Det va ju runt -7ºC igår runt 22:00.
Den har i vilket fall dragit 20267,8 - 20250,6 = 17,2 kWh och detta mellan tiden 19:46 igår till 10:12 idag.
Det blir 14 timmar och 26 minuter = 14,43 h. 17,2 kWh / 14,43 h = 1,19 kW i medelförbrukning.

[Maha56]

Hallå där Patb.
Hur går det med din ombyglade Toshiba?
Märker du någon skillnad?
Det skulle vara kul om det blev någon skillnad...då skulle jag kunna bygla om min RAS13 SKVP-E till en ND.
Kul att du provar lite saker. Thumbsup