Ämne: Hur styra flytande kondensering?

[baldmore]

Hej.
Jag har läst en del på forumet under påskhelgen men inte riktigt hittat svaret!
Det som satte igång funderingarna var att jag köpte en logger av Rickard och började titta på mina siffror. Bifogar en  lite grovt bild  av min värme anläggning.
Jag har haft VP:n i 7 år och kört med fast kondensering hela tiden. Den har gått bra men det finns säker lite att trimma på den. Pumpen är på 7 Kw och borrhålet är 150 m. Styrningen jag har är en termostat med diff som sitter strax under toppen av EL pannan. Den slår av på ca 45 grader och startar när tempen sjunkt till ca 37 grader. Vid 45 grader i pannan har  värmebärare ut legat på 50-52 grader. På El pannan har jag en shuntventil med motorstyrning via utegivare och rumstermostat. Det är det som "reglerat" tempen i huset. Jag har oxå en separat elberedare på 300 l som jag har förvärmt kallvattnet in till den med en extra c-pump och värmeväxlare som tagit det varmaste vattnet från toppen av pannan. Jag har fått lite drygt 40 gradigt vatten in till beredaren via detta. Förstås lägre då det varit riktigt kallt ute och det inte funnits så varmt vatten i pannan att växla av från. Denna lösning blev av pga att beredaren i befintlig elpannan gick sönder och ingen som ville borrare fannns tillgänglig förän tidigast om några månader. Huset är  beläget i Piteå , 1 plans med källare. Markplanet är 126 m2 och källaren 96 m2 smat ett garage på 56 m2 där jag hållt 8 grader vintertid. 2 vuxna och 2 barn och ca 30 000 kwh går det per år. Det finns säkert en hel del att spara in på där.
Hur gör man bäst för att bygga om en sådan lösning till flytande kondensering?

Jag har fått lite tips av Rickard och provat lite i helgen då det funnits tid att få lite bättre värden på min VP. Jag började med att öppna shunten helt och sänka tempen i pannan till 30 grader. Det har varit runt 0 i temp under helgen ute. VP:n behövde inte jobba lika högt och hårt det var helt klart. Men lite mer start och stopp blev det förstås. Jag har  alla radiatorer fullt öppna utom i garaget och sov rummen, ja dom är fullt öppna ibland dom oxå!! Det som krånglar till det är uppvärmingen av varmvattnet blir inte lika effektivt (det går en hel del varmt vatten i huset) sen hur jag skall få en vettig reglering av tempen i huset. Jag provade i går kväll sent att ta bort termostaten från pannan och flytta den till stora rummet i källaren. Ställde den på 20 grader och en diff på 3 som var det minsta som gick på termostaten. Resultatet var att pumpen gick hela natten i ett och när jag vaknade så låg VB ut på nästan 50 grader. Det var bara 19 grader i källaren, så det verkar som om det är lite för lite element där för att orka upp till 20-21 grader. Men det går ju att lösa med mer radiatorer. Tyvärr så blir det så att man får strypa"alla" radiatorer på markplan för att inte få för varmt där och det är väl inte bra för VP:n? Jag blir riktigt snurrig då jag läser vad jag skrivit undrar hur ni skall bli? om det nu är någon som läst så här långt
Så om jag bara frågar hur man styr "färdiga" lösningar kanske någon har ett svar!
på bilden med loggningar ser ni först hur pumpen gått i alla år (Tror jag). Sen den 27/3 kl 10.00 ser ni provet med lägre temp i pannan samt under natten till idag då tempgivaren satt i källaren. Sen är det från i morse med tempgivaren i pannan med lägre temp.
Den var för stor logg bilden, men jag får minska den och lägga upp den här under.

Mvh// baldmore

[baldmore]

Lite dålig upplösning på loggen, men bilden blev för stor annars för att laddas upp.

Mvh// baldmore

[Rickard]

Dubbelmantlad beredare... Sälj värmeväxlaren till nån med pool, eller bygg dig en pool.
Flytta sugledningen för CP3 så att den tar vatten från radiatorreturen och återför den till returledningen, men då närmare pannan. Gör att du kan öka flödet i radiatorerna lite, men ändå få en bra deltaT över varma sidans värmeväxlare.

Varför har du en separat elpatron på stigen till radiatorerna?
Är de i elpannan kassa, eller?

[baldmore]

Dubbelmantlad beredare har jag funderat på tidigare, men då min beredare "var" rätt ny. 7 år nu så kändes det inte riktigt rätt. fast den går väl att sälja för nån krona oxå! Det vore iof skönt att få bort elp och ha en beredare med allt som behövs inbyggt. Du menar att jag till golvvärme slingan skall ta matningen till dom från returen från radiatorerna?

Den separata patronen satt jag dit för någon vinter sedan då jag fick problem med "spetsningen" Dom befintliga patronerna i pannan är det inget fel på, men jag fick aldrig riktigt till styrningen med dessa som spets.
Då dom startade så höjde dom tempen i pannan och VP: stannade. Sen ville den inte starta för att patronerna i pannan låg och värde. kanske ett intrimnings problem, men det fungerar utmärkt att ha tillskottet av patron på utgående. Mycket lättare att styra.... iaf då.

Mvh// baldmore

[Rickard]

Du menar att jag till golvvärme slingan skall ta matningen till dom från returen från radiatorerna?

Ja, om du har en egen shunt tillgolvvärmen använder (kräver) den ju inte den framledningstemp som radiatorerna gör. I alla fall inte normalt.

Om du då kör med höga flöden på källarens radiatorer för att öka deras uteffekt lite, och med normala-höga flöden på övervåningens radiatorer så borde du ändå få tillräckligt varmt vatten på returledningen för att det skall räcka till för golvvärmen. Den tempsänkning du får tack vare golvvärmen borde leda till att deltaT på varma sidan ändå blir tillräckligt stor ( >6 grader) för att du skall få bra funktion på värmepumpen.

Bifogar en bild...

Cirkpump 1 skall hålla ett något högre flöde än cirkpump 2 så att du inte får rundgång i golvvärmekretsen.

Detta förslag innebär att du kan skrota elpannan, sälja vvx och elberedaren, och få lite plats över för annat.

Se det som ett förslag att resonera utifrån.

[Janne El-Energi]

För att få flytande kondensering borde där varit växelventil som växlar mellan värme/varmvatten laddning. Så då kan man använda samma cirk pump till detta.

Värme pumpen har den inbyggd cirk pump för värmebärare? ( laddnings pump som NIBE säger)

Ni har väl shunt justering av temp och flöden till golvärmen?
Radiator kretsen måste ligga direkt ut på framledning/retur Elpanna/ resp växelventil.

Parallellt shuntas sen till golvvärmen+

Givar placering av olika temp var sitter de?

[utopiazz]

Rickard.
Borde inte trevägsventilen sitta EFTER radiator/golvärmedelen? Annars riskerar man ju att få för hög temp ut i radiatorerna vid VV produktion.

Sen gillar jag din ide att koppal golvvärmen efter radiatorerna och nyttja "värmen" två gånger.

/Johan

[Rickard]

Helt rätt utopiazzz, det är klart att man inte kan få till det på en gång, märk väl att det var ett diskussionsunderlag...

[baldmore]

Du menar att jag till golvvärme slingan skall ta matningen till dom från returen från radiatorerna?

Ja, om du har en egen shunt tillgolvvärmen använder (kräver) den ju inte den framledningstemp som radiatorerna gör. I alla fall inte normalt.

Om du då kör med höga flöden på källarens radiatorer för att öka deras uteffekt lite, och med normala-höga flöden på övervåningens radiatorer så borde du ändå få tillräckligt varmt vatten på returledningen för att det skall räcka till för golvvärmen. Den tempsänkning du får tack vare golvvärmen borde leda till att deltaT på varma sidan ändå blir tillräckligt stor ( >6 grader) för att du skall få bra funktion på värmepumpen.

Bifogar en bild...

Cirkpump 1 skall hålla ett något högre flöde än cirkpump 2 så att du inte får rundgång i golvvärmekretsen.

Detta förslag innebär att du kan skrota elpannan, sälja vvx och elberedaren, och få lite plats över för annat.

Se det som ett förslag att resonera utifrån.

Egen shunt grupp till golvärmen har jag. Kollade på mina termostater i går kväll. Men iaf jag hittar ingenstans att strypa flöde eller öka det mer än det som är max nu!! Returerna på radiatorerna verkar vara fullt öppna. Termostater vet jag inte direkt om det är. Det enda man styr på mina är att man skruvar in pinnen mer eller mindre, mekaniskt.

Jag får nog börja mera aktivt leta en dubbelmantlad beredare så man har något att göra i vår!!

mvh// baldmore

[baldmore]

För att få flytande kondensering borde där varit växelventil som växlar mellan värme/varmvatten laddning. Så då kan man använda samma cirk pump till detta.

Värme pumpen har den inbyggd cirk pump för värmebärare? ( laddnings pump som NIBE säger)

Ni har väl shunt justering av temp och flöden till golvärmen?
Radiator kretsen måste ligga direkt ut på framledning/retur Elpanna/ resp växelventil.

Parallellt shuntas sen till golvvärmen+

Givar placering av olika temp var sitter de?

Det sitter en c-pump för värmebärare. Den går bara då kompressorn går. Detta för att få skiktning i elpannan.
Shuntgrupp med termostat har jag till golvvärmen.

Givare har jag nästan i toppen på elpannan som startar och stannar värmepumpen (Kompressorn, kalla och varma pumpen). Sen en givare till längre ned i pannan för att starta tillskot av el patron. Utegivare, rumstermostat för befintlig motorshunt.

mvh// baldmore

[pellep]

Under den varmare årstiden är det väl varmvattentemperaturen som sätter gränsen.  Vare det inte mer ekonomiskt med fast kondensering under denna tid, där man känner sig fram till vilken lägsta vvtemp som man kan acceptera. Då undviker man att en tillfällig dipp av nattemperaturen skrämmer igång VPn.