Ämne: Bygga lågenergihus.

[utopiazz]

Är det någon proveldat cellplast och gullfiber? 

Vi eldade lite cellplast medans vi byggde vår källarmur. För att inte blocken skulle lyfta så hade vi armeringsjärn som gick hela vägen ner i kantbalken runt grunden. Den stående armeringen skulle sedan låsas med krönet på blocken med gjut/formlås. Najtråd skulle inte hålla enligt leverantören. När det sen var lögn i h-e att hitta gjut/formlås så blev enklaste sättet att fästa den stående armeringen i topparmeringen med svetsen. Det blåste och regnade den dan så det fick bli pinnsvetsen. Ovan som man är (svetsar bara ngn gång per år med pinne) och med gamla och fuktiga pinnar så blev det lite mycket slagg på en av de första svetsarna. Slaggen ramlade ner och startade en mindre brand i botten på väggen. Den lilla branden slocknade nästan helt men när det smält hål igenom cellplasten så blev det skorstenseffekt och lågorna tog fart igen. Tur man varit förutseende med både hink och slang.

För den som undrar så var det "självslocknande" cellplast som brann. Har efteråt gjort lite tester för att se hur bra det brinner. Och det jag kan säga är att så länge som det bara brinner på en sida så är det inga problem. Problemet uppstår om man får större självdrag runt plasten.

[overlander]

Innsidan på vägen kommer kläs med gips. Och oftast är det soffor möbler och liknande som bidrar till branden huset kommer även utrustas med boendesprinkler så det är jag inte särskilt orolig över. För övrigt brinner träreglar spånisolering lindrev och timmerstommar ganskabra också.

[utopiazz]

Innsidan på vägen kommer kläs med gips. Och oftast är det soffor möbler och liknande som bidrar till branden huset kommer även utrustas med boendesprinkler så det är jag inte särskilt orolig över. För övrigt brinner träreglar spånisolering lindrev och timmerstommar ganskabra också.

När cellplasten väl är inbyggd så är risken inte större för brand än i traditionella konstruktioner. Det som händer vid brand i rumsutrymmet är att cellplasten smälter bakom gipsen vilket kan göra det dyrare att återställa än vid gipsvägg med glas/stenull och trä. Å andra sidan så faller inte huset ihop vid brand och det bildas väldigt lite giftiga gaser (dock en hel del sot)

[jerko]

Ganska enkelt att räkna ut egentligen. U=0,10 runtom med 100 kvm tak + 200 kvm vägg ger 30. Sedan 4 kvm dörrar och 20 kvm fönster med U=1,0 ger 24. Summa 54. Plus halva värdet på golvet; 61. Med high-tech återvinning på ventilationen kanske.... 70 W/K

Sedan garaget med 100 kvm vägg och 100 kvm tak, 2 kvm fönster och 12 kvm garageportar. 34 W/K. plus halva värdet på golvet, ca 40 W/K.

Ca 110 W/K totalt. I Mälardalens klimatzon med faktor 103 blir det ca 11000 kWh totalt. Ganska överkomligt för 300 kvm uppvärmd yta.

MVH/Gano

Ja det stämmer bra med verkligheten. Vi har byggt ett hus med ett liknande system som detta från sundolitt "Kub". Hela källaren undantaget dubbelgaraget fungerar som en termos där en sanyo 124 håller värmen för resten av huset som står ovanpå. Tanken från början var att bygga en enplans villa men tomten var en slutnings tomt så det blev källare med inbyggt garage. Vi har på två år förbrukat ca 26000 kwh inklusive drift och uppvärmning av en pool. Fjärrkontrollen sitter på övre plan och är ställd på 22 grader och kommunicerar med innedelen genom en IR förlängare som fungerar kanon. På detta viset kommer det få vara tills vi vill inreda källaren då jag gjutit in värmeslingor i plattan för
vattenburen värme. Vidare ett FTX system som kan kompleteras med vattenbatteri. Sanyo pumpen har klarat de kallaste dagarna nästan helt själv. När det var som kallast i vintras så fick vi använda några el element som komplement men nu i vinter så blir det den nya vattenmantlade kaminen som får göra det jobbet. Ganska bra med tanke på att Sanyo pumpen ändå värme en yta på ca 300 kvm.
Dorocell har ett nytt liknande system som sundolitt och ser riktigt bra ut.