Ämne: Intrimning av CE65

[Mutant]

Hej!
Min CE65 har varit idrift i ca 2 veckor nu. Senaste veckan har varit kall med ca -4 grader på natten och då har jag haft eltillskott. Jag kör med låg prio på VV, 50 grader. Avluften ligger på -5 grader vid VV-beredning och -12 vid max effekt. Jag har läst en del här om att ändra på reglerparametrarna a och M för en jämnare reglering. Inläggen är från förra vintern och jag tänkte höra om resultatet av dessa. Vad har ni för värden?
Mitt hus är på 200 m3 och jag har radiatorer. Har beställt en extern tempgivare men inte installerat den än. Har också lagt ifrån elpatronerna idag för att slippa eltillskott. tacksam för svar om era erfarenheter.
/Mutant

[Robert_67]

Hej Mutant!
Detta är även min erfarenhet. Så fort det finns ett behov av värme så går elpatronen in. Jag har gjort precis som du och stängt av elpatronerna helt. Jag behöver således också råd i denna fråga. Jag har golvvärme i träbjälklag på båda våningarna.

/Robert

[gunnar_holm]

Kör min CE50L sedan i somras, stängt av elpatronerna, kör pumpens reglering i golvvärmeläge.

Mina idéer om trimmning (gäller under eldningssäsongen):
1. Se till att ha så låg framledningstemperatur som möjligt, balansera slingor/radiatorer noggrant m.h.a. IR-termometer.
2. Bästa COP fås vid låg kompressorfrekvens. För att undvika självsvängning i reglersystemet har jag ställt "minsta returtemperatur" på 25 ºC
    På så sätt kallnar aldrig golven helt under dagen, och pumpen behöver inte jobba ihjäl sig när värmebehovet återkommer på kvällen.
3. Sänk v.v temperaturen så lågt som det är acceptabelt, det finns ändå ingen legionellarisk i en genomströmningsberedare där v.v används dagligen.
    Om Comfortzones 5 ºC steg är för grova kan man fuska genom att justera parametern "Offset F2 Vatten", att öka den 1 ºC gör varmvattnet 1 ºC kallare.
4. Mät in luftflödet ordentligt, överventilera inte.
5. Om man har (CE50L eller CE65L) använd det översta dykröret för tempgivaren i ackumulatortanken om det ger acceptabel varmvattenbuffert.

Resultat än så länge:
0 kWh tillskott sedan installation, förbrukning vid +1 ºC ute 20.5 kWh / dygn.
COP ~3.7 (medelvärde hittills under Oktober, cirkulationspump och fläkt borträknade).
Min prognos är att pumpen ska klara sig till -7  ºC innan tillskott behövs.

Observera att det här är bara efter några månaders erfarenhet, jag tar GÄRNA emot tips på ytterligare förbättringar !
Mvh,
Gunnar

[Banner]

Tjena !

Jag har en cl 65 som jag kör på golvärmereglering.
jag körde igång den i december förra året.
Har förbrukat ungefär 6500 kwh till dagens datum.
Inomhustemperaturen är satt till 20 grader.
Är nu sugen på att optimera den.
Jag har idag installerat en inom husgivare som några här på forumet rekomenderat. Jag har även idag minskat f max cirkulationsvatten till 60Hz
Nu till min frågeställning : Vilka parametrar ändrar man på om man vill att pumpen skall var lite snabbare som det är idag så börjar den gå sakta för att sedan öka. När rumstemperaturen är uppnådd så kör pumpen onödigt länge tycker jag.

Gunnar !
Vad menar du självsvängning i reglersystemet och under vilken meny går man in och ändrar "minsta returtemperatur"

Mvh Mattias

[gunnar_holm]

Jag har idag installerat en inom husgivare som några här på forumet rekomenderat. Jag har även idag minskat f max cirkulationsvatten till 60Hz
Nu till min frågeställning : Vilka parametrar ändrar man på om man vill att pumpen skall var lite snabbare som det är idag så börjar den gå sakta för att sedan öka. När rumstemperaturen är uppnådd så kör pumpen onödigt länge tycker jag.

Gunnar !
Vad menar du självsvängning i reglersystemet och under vilken meny går man in och ändrar "minsta returtemperatur"

Mvh Mattias

Självsvängningen som jag refererade till uppkommer eftersom det som tillför värme till huset (det värmetröga golvet) har en lång termisk tidskonstant jämfört med huset i övrigt. Mitt ingjutna golv tar nästan ett dygn för att reagera fullt ut på en temperaturändring som värmepumpen vill genomföra. Huset däremot reagerar mycket snabbare på t.e.x. en ändring i utetemperatur, i mitt fall ca 4 timmar. Tänk dig att du kör bil och försöker köra med konstant hastighet, men du får inte gasa mera föränn 15 sekunder efter du har märkt att bilen sackar i en uppförsbacke... När det sen blir nedför får du inte släppa gasen föränn 15 sekunder efter det att du nått den önskade farten igen. Det blir vädigt ryckig körning !!!
Genom att sätta parametern "Inställningar- Min Retur Temperatur" till 25  ºC så kommer inte pumpen att släppa "gasen" mer än halvvägs och därmed minskar ryckigheten.
Jag har också ändrat "f max cirkulationsvatten" till 48 Hz för att få en jämnare reglering (jag kommer att höja denna vartefter det blir kallare i vinter)

"inställningar- Min Retur Temperatur" finns i mjukvara 1.17 jag vet inte om den finns i andra versioner.
//Gunnar

[Banner]

Jag har kollat efter nu och jag har mjukvara 1.15 så min Retur Temperatur" till 25 grader finns inte i min maskin.
En annan sak, hur många grader ut på golvvärmefördelaren har du och hur många grader i retur.
Jag har både träbjälklag och ingjutna slingor i platta på mark.
Jag har 32 grader ut på fördelaren och ca 26 tillbaka, vet inte vad som är optimal när det gäller golvvärmen.
Enligt ritningsunderlaget och diagrammet från golvvärmetillverkaren så behöver jag 38,5grader ut på fördelaren.
Den enda gången jag uppnått 40 grader ut var när jag körde med extra tillskott.
Ska man verkligen behöva tillskott för att komma upp i 40 grader.
Hur fungerar det då när man kör mot radiatorer måste man köra med tillskott då också eftersom temperaturen är högre.
Har varit i kontakt med comfortzone om detta men blev inte mycket klokare dom ifrågasatte bara varför jag ville ha högre temperatur.

Mvh mattias B

[Maba]

Vilken temperatur man kan uppnå beror på pumpens effekt och radiatorernas/golvvärmens värmeavgivning. Om golvvärmen avger 6.5 kW vid 35 grader och pumpen ger 6.5 kW så kommer temperaturen inte att bli högre. Har du små radiatorer kanske dessa behöver värmas upp till 50 grader för att avge 6.5 kW och då kommer pumpen att värma vattnet till 50 grader och jämvikt uppnås. Det handlar helt enkelt om hur man dimensionerar radiatorerna/golvvärmen. Ju lägre temperatur man kan köra med ger även bättre verkningsgrad på pumpen.

[gunnar_holm]

Vid 0 ºC ute så hade jag 28 ºC i returtemperatur och 31.7 ºC i framledningstemperatur. Detta på 38 m² ingjuten slinga och 100 m² slingor under trä, laminat och klinker. Pumpen ger då en medeleffekt på 3.3 kW. En så stor golvvärmeyta är effektiv på att kyla bort mycket värme, och det är ju precis det vi vill eftersom låg VB temperatur innebär högt COP. Om jag lyckas skrämma upp min pump i nominella 5 kW så kommer returtemperaturen att höjas till 32 ºC och framledningen till 37.5 ºC. Denna golvtemperatur borde räcka till  vid -8.75 ºC ute.
//Gunnar

[cbrostroem]

Hej!

Samma erfarenhet här, nybyggt hus från dec 2008. Köre "default" inställningar först men har sedan i somras stängt av elpatronerna. Vihar också haft ett fåtal minus och det har inte varit några problem, kanske tar det en aning längre tid att återfå inställd temp utan el men det upplevs inte som problem. Jag tror vi ska försöka strunta helt i eltillskott och ev elda i kakelugn (Wasaugnen) vid behov. Skulle den inte klara att hålla 20,0 grader kontinuerligt utan el så får det väl sjunka under det emellanåt? Kanske inte under 19 grader löpande dock... Ska bli intressant att se hur mycket mindre förbrukningen blir! Vi kommer trots eltillskott och initialt dålig injustering klara oss på totalt under 8000kw/h för helåret dec-dec. Kanske blir det så att när pumpen får avbryta för att värma varmvatten så kommer tempen sjunka ner en del? Jag är dock väldigt glad för radiatorer, det blir en helt annan fart i att justera vid snabbt skiftande utetemperaturer, jag tror forskningen som visar att golvvärme generellt drar 30% mer än radiatorer stämmer, trots lägre framledningstemp och därmed högre COP på golvvärme.

[gunnar_holm]

Jag underar dock om det där med 30% högre förbrukning inte uteslutande gäller ingjuten golvvärme ? De 100 m² kassettvärme som jag har verkar hänga med fint vid olika effektbehov. Däremot är det värre med de 12 ton betong som finns i tillbyggnadens golv. Jag skulle tro att det bästa systemet om man är ute efter låg driftskostnad är kassettgolvvärme i hela huset och därmed låg framledningstemperatur.
Vid 30  ºC framledning drar min CE50L 800 W för att producera 3 kW (COP inklusive CP och fläkt = 3.75)
Vid 45  ºC framledning drar den 1350 W för samma produktion (COP=  2.2)

Mvh,
Gunnar

[Optimalt]

Hej  Gunnar !

Det är riktigt som du skriver att det är viktigt att hålla framledningtempen låg.
Men ÄN viktigare är ändå att tempdiffen inte är för låg,
försök att ha 7-9 graders tempdiff
vilket är lite svårt då en inverter pump ändrar temp diffen
beroende på frekvens.

Läs HELA länken,  ace är riktigt kunnig på värmepumpar.

           http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.0;all

[gunnar_holm]

Fast 7-9  ºC motsvarar 6.5 - 8.4 kW vid nominella 0.8 m³/h. Comfortzone insisterar på det vattenflödet både i manualen och i verkligheten (jag har värmemätare, som ju ger mig möjlighet att avläsa flödet i realtid). Om jag sänker c-p så sjunker visserligen flödet, men då får jag inte ut värmen lika bra i mina golv!
Jag har ändå provat att köra med lägre flöde, c-p läge 1 ger mig 0.55 m³/h och enligt värmemätaren tämligen exakt samma effekt,elförbrukningen ändras inte alls. Så jag hävdar att för att få ett högt COP vinner en låg VB temperatur över en högre delta T.

//Gunnar
 

[cbrostroem]

Jag underar dock om det där med 30% högre förbrukning inte uteslutande gäller ingjuten golvvärme ? De 100 m² kassettvärme som jag har verkar hänga med fint vid olika effektbehov. Däremot är det värre med de 12 ton betong som finns i tillbyggnadens golv. Jag skulle tro att det bästa systemet om man är ute efter låg driftskostnad är kassettgolvvärme i hela huset och därmed låg framledningstemperatur.
Vid 30  ºC framledning drar min CE50L 800 W för att producera 3 kW (COP inklusive CP och fläkt = 3.75)
Vid 45  ºC framledning drar den 1350 W för samma produktion (COP=  2.2)

Mvh,
Gunnar

Det stämmer säkert att ytlagd golvvärme kan vara mycket effektiv men som jag bedömer det har 90% av alla "färdighus" som byggs idag ingjuten golvvärme, 10-20cm ner i plattan - för mig helt obegripligt sånär som på att man då kan bygga snabbt då plattan får torka mha golvvärmen, ett måste för färdighus som byggs så snabbt. Tror de flesta tycker det är för dyrt med kassetter och/eller fördelningsplåtar och liknande. Väldigt många har sedan en golvfoam och pryder sedan kronan på verket med vanlig ekparkett - som gjort för att stoppa värmeflödet uppåt!

Ytterliggare fel är att många har den på även om den inte behövs för att det ska vara skönt för fötterna, även på sommaren, i synnerhet de som har stengolv.

I vår radiatorinstallation har vi inom rimliga gränser kraftigt dimensionerat upp elementstorleken för att kunna minska framledningstempen, tror aldrig vi har haft högre retur än 35 grader, har tyvärr ej mätt framledningen. Har för mig att vår COP ligger på ca 3 på årsbasis, har då räknat 0,23kw/h för cirkpump och fläkt. Jag hoppas komma ner till 6000kw/h för helåret 2010 om vi får plcerat ut en innegivare i huset, bl a så att vi inte slutar värma huset när vi t ex torktumlar och istället, vid behov, kan tillgodoräkna oss den "gratisvärmen"

[Dumle]

Jag har också haft problem med självsvängning.

Först jobbar kompressorn tills det blir för varmt
sen stänger den av sig helt tills det är för kallt osv.
Den ligger nästan aldrig och myser på 39Hz t.ex.

Temperaturen svängde drygt 1ºC (+-0,5ºC)

Jag tankade ner det utmärkta loggningsprogrammet: http://www.czlogger.se/
För att se vad som egentligen försiggick.

Konst. a = Föstärkning vid enkel reglering.
Originaliställningen på min CE50 var -750W/K

Jag tolkar -750W/K som att reglerdonet begär 750W mer i värme för varje grad temperaturen understiger inställt värde.
Jag tycker i så fall att det verkar vara en väldigt liten siffra. Om temperaturen inne är en grad kallare än jag önskar så hjälper det ju inte mycket att koppla in 750W till. Två grader avvikelse skulle ge 1500W extra, eller?

Jag ändrade Konst. a till -5000W/K
Eftersom jag tyckte att "om det är en grad för kallt så vill jag ha full fart på kompressorn"

Konst. M = Värde för husets värmetröghet
Originaliställningen på min CE50 var 0,30MWs/K
Jag tolkar 0,30MWs/K som att man hade ett värmeelement på 300000W och kopplade in det under en sekund så skulle husets temperatur höjas en grad.
Det borde innebära att om jag kopplar in ett 83W värmeelement under en timme så skulle hustets temperatur höjas en grad.
0,30MWs = 0,083kWh

Jag ändrade Konst. M till 30MWs/K
Eftersom jag bedömde att varken 83W eller 833W kommer att höja min innertemp en grad på en timme (men 8333W skulle helt klart räcka)
Förmodligen tog jag i för mycket men jag ville se vad som hände.
(Dessutom är M1 = 32MWs/K och M2 = 40MWs/K vid kaskadreglering så det såg ut som om "ingenjörerna hade råkat skiva fel värde på enkelreglering))

Resultat (efter en veckas mätning):

Nu svänger innertempen 0,4ºC (+-0,2ºC)
Vid hastiga temperaturförändringar (typ öppnar ett fönster nära mätpunkten) reagerar reglerdonet snabbt utan stora eftersvängningar
Kompressorn har bara stannat vid avfrostning sedan dess och eltillskotten har nästan helt upphört.

[Mutant]

Hej Dumle!
Jag har sedan drygt en vecka kört med ungefär samma värden på a och M parametrarna som du har. Resultatet blev en mycket jämnare temperatur och kompressorn går sällan på max. Hittade värdena på ett tidigare inlägg. Väntar nu bara på min externa tempgivare innan jag testar vidare.