Ämne: FLVP + Ack, vattenmantlat & sol???

[B. Svensson]

Hej!

Jag är alldeles färsk här på forumet och hoppas på lite kloka råd! Kanske ni kan hjälpa till.

Jag har precis startat ett nybyggnadsprojekt och valde att (som jag själv känner det) att mot bättre vetande bygga ett trähus med träbjälklag och öppen plintgrund  egentligen mest för att vi blev så otrooligt förtjusta i huset.............

Huset kommer att få en bostadsyta på 170 kvm och kommer såklart att bli rejält isolerat där så är möjligt men kommer också att ha stora fönsterpartier....dock med bra Uvärde.

Hela huset bortsett från våtytrymmen kommer att ha ganska tjocka massiva plankgolv. Detta i kombination med ett icke värmeackumulerande bjälklag gör att jag väljer bort golvvärme och satsar på nedfällda vattenburna konvektorer.

Detta medför ju att min framledningstemperatur kommer att behöva vara högre än om jag valt golvvärme i ex. betongplatta.

Detta var lite bakgrund och nu till mina frågor....

Eftersom jag inte är vän av Ftx system går detta bort direkt och lämnar kvar alternativet av Värmepump och förstärkt mekanisk ventilation utan återvinning eller en FLVP lösning vilket jag lutar åt.

Jag har då efter att bla kollat på detta forum förstått att Comfortzone verkar att vara det bästa på FLVP sidan just nu? rätta mig gärna eftersom jag inte är expert.......

Om jag väljer en sådan kommer mitt egentliga dilema-

Ska jag nöja mig med en C50 med inbyggd tank på 210l eller ska jag satsa på en C50l utan tank och docka på en separat acktank med solslinga? Prisskillnaden är inte jättestor ca 6-7000 plus lite mer installationstid som jag likväl har bra kontakter på.

OM jag ska docka på en acktank ska jag då välja 300 eller 500 l?? Jag har plats enl ritning för den mindre men kan såklart modifiera lite för att få de extra 15 cm som den större tanken kräver.... men skulle det vara värt besväret??

Om jag har har separat Acktank kan jag koppla till solpaneler främst för varmvatten produktion under sommarhalvåret  samt ansluta en vattenmantlad kamin som kan få konkurera med elpatronen under vintern....

när jag gör dessa extra investeringar med acktank. solpaneler och vattenmantlad kamin gör jag ju en viss energibesparing per år som ska ställas mot min vilja att skapa ett resurssnålt hus sett ur ett miljöperspektiv men samtidigt helst vara någorlunda försvarbart för egen ekonomi...... ( jag får väl vara nöjd om den extra investeringen någonsin betalar sig ekonomiskt)
Det skulle om inte annat likväl kännas bra att bli lite mer eloberoende..... solvärme klingar ju bra i själen.....

En kamin kommer ju att avlasta värmepumpen vare sig den är vattenmantlad eller inte eftersom den högre rumstemperaturen rimligen kommer värmepumpen tillgodo.... sen är det väl bara frågan om verkningsgraden för detta?? är det mer ekonomiskt att värma vatten med en vattenslinga från kaminen till en tank eller låta all värme från kaminen tillföras värmepumpen på sedvanligt sätt via frånluften??

Hur hade ni valt- C50 med inbyggd tank eller CZ L + Acktank komleterad med sol & ved eller kanske något helt annat??

Tacksam för råd....



 

[Carl N]

Jag hade nog satsat på en CZ med inbyggd VVB och en kamin med konvektor för luftburen värme.

Solpaneler hade jag skippat på grund av att det blir svårt att räkna hem dem ekonomiskt.

Kamin är mysigt och bästa sättet att kombinera den med värmepump är att sprida värmen från den via luften och hålla nere VP:n framledningstemp. VP:n känner av rumstemp och sänker då framledningstemp.

VP:n verkningsgrad är bättre ju lägre temperatur den jobbar med så en vattenmantlad kamin som höjer vattentemp sänker VP:ns verkningsgrad.

[Abuquir]

Hade jag valt idag, så hade jag nog tagit en separat acctank.

Nu har jag en ganska tidig modell av ce 50 (2004) och är naturligtvis kanon nöjd med den. CE 50L varianten fanns inte när jag byggde.
För övrigt har vi en vattenmantlad kakelugn och lite solfångare på taket av modell platta solfångare. Var inte särskilt imponerad av vaccumrör som jag provade vid något tillfälle och de gav absolut nada på vintern. Kanske fel rör etc, men jag var då inte nöjd. Därmed ändring till platta som faktiskt fungerar även på vintern även om de inte ger jättemycket.
Satte in en 750 liters tank i garaget som kakelugnen är dockad till och där jag har förvärmning av varmvattnet och golvärmen innan de går in i värmepumpen.

[B. Svensson]

Hej!

Tack för era svar!

Nya kunskaper skapar som bekant nya frågor......

Jag förstår att lägre framledningstemp ger bättre verkningsgrad..... egentligen förstår jag inte varför men jag har sedan tidigare tagit till mig det som en sanning... låga framledningstemperaturer är bra för en värmepump därför är det bra med golvvärme....

Jag kommer som jag skrev att mer eller mindre tvingas pga de val jag tidigare gjort i projekteringen att få hålla mig till konvektorer/radiatorer.....framledningstempen blir väl då ca 55 grader?

Jag trodde att om jag väljer att docka på en ackumulatortank så kommer värmen till systemet att i första hand tas därifrån.
Alltså, först sol sen ved sen VP och sist patron...... det är ju inte så bra om mitt extra arbete med att elda i kaminen gör så att VPn får också får jobba hårdare istället för att vila.... 

Men hur sätter jag ihop ett system som funkar logiskt.... där jag helst vet vad som är i drift och kan undvika att patronen drar igång.....
Jag skrev en tråd under LV pumpar som jag också ser som ett alternativ och som just handlade om detta....men har ännu inte fått något svar


Abuqir- din elförbrukning med en CZ verkar inte allt för avskräckande.... mycket hushålls el Iofs... har du två mätare?  hur stort är  ditt hus??

[Abuquir]

Nej Comfortzonen verkar inte dra mer än ca: 6000 Kwh/ år och har gjort det de senaste åren. Det sitter en separat elmätare till pumpen. Därimot tycker även jag att hushålls elen är lite hög, men nu läser en tonnårs pojk på annan ort så då är ju iaf datorer och TV avstängt där och en del lampor är utbytta mot lågenergi. Så kanske det blir lite mindre detta år, men jag har inte tittat på detta ännu.

[Carl N]

Jag kommer som jag skrev att mer eller mindre tvingas pga de val jag tidigare gjort i projekteringen att få hålla mig till konvektorer/radiatorer.....framledningstempen blir väl då ca 55 grader?

Nja, det beror på hur feta radiatorer/konvektorer du skaffar. Ju fetare ju bättre.

Jag trodde att om jag väljer att docka på en ackumulatortank så kommer värmen till systemet att i första hand tas därifrån.

Nej, CZ jobbar med flytande kondensering, den värmer radiatorvattnet direkt utan shunt ocn växlar sen (med växelventil) för att göra varmvattnet i tanken.

Alltså, först sol sen ved sen VP och sist patron...... det är ju inte så bra om mitt extra arbete med att elda i kaminen gör så att VPn får också får jobba hårdare istället för att vila.... 

Solpaneler mot tanken gör endast varmvatten, vilket är logiskt eftersom det är på sommaren som solpaneler gör nytta och då är ju värmebehovet till huset lågt.

Vill man elda så kan ju detta utnyttjas vintertid men som jag skrev är det bättre att värma luften direkt om man har värmepump. VP:n kännner av lufttemperaturen och drar då ner.

[Abuquir]

Alternativt kan man ju göra som jag har gjort:

Jag har förvärmning av golvvärmens retur, genom acc tanken, som går in i värmepumpen. Jag har en temperatur kännslig shunt som gör att temperaturen ligger på ca: 29-30° på returens varmvatten (som går in i pumpen). Denna känner då av vattentempen och drar ner eller stänger helt av värmepumpen om jag har eldat i kakelugnen.

[B. Svensson]

Hej Igen!!

Jag uppfattar det efter era inlägg att CZ är kopplad i serie med radiatorkretsen och styrs av rumstemperaturen och stannar eller växlar till varmvatten när rätt temperatur i huset uppnåtts.

Jag uppfattar enligt dig Carl att ju högre inkommande tempen är i VPn desto mindre blir verkningsgraden. Värmepumpen känner allså rumstemperaturen som är för låg och då vill den starta. men när den tillförs varmare vatten får pumpen arbeta hårdare för att temperaturhöja ytterliggare. dvs mer strömförbrukning / levererad Kwh dvs lägre cop.
Är detta korrekt??

Då kommer såklart nästa fråga:
Men om inkommande temperatur är högre och höjs ytterliggare av VPn om än med en sämre verkningsgrad kommer väl då driftstiden på pumpen att minska eftersom radiatorkretsen tillförs mer energi??
I såfall skulle VPns totala elförbrukning kanske likväl minska???

Är detta rätt tänkt?

Iofs är ju inte ved rent gratis och verkningsgraden är ju under ett, så totalekonomin blir kanske inte bättre, man kanske bara flyttar runt kostnaderna.....   

Samtidigt kan jag inte låta bli att undra, vad har en CZ för cop när den gör varmvatten??
Jag har för mig att jag läst om årscop på 3, kan det stämma??

en Nibe 2025 låg på ca 2,5 läste jag.... 3,5 angivet cop men jag fick igår reda på att det gäller vid 7 grader varför årscopet varierar med var i landet an bor.... och i mellanSverige då ca 2,5

Jag tar tacksamt emot mer förklaringar.....

Jag ringde nämligen till en försäljare av CZ, inte långt ifrån där jag bor, för att öka min förståelse något mer.... men maken till dravel har jag sällan hört.
Cz gav 8 gånger mer än vilken annan FLVP som helst och dessutom var CZ ELLER Bergvärme det enda uppvärmningsalternativ som klarade BBRs nya krav vid nybyggnation....... Detta enligt denna säljare som dessutom ville ha hundra papp jämt för att installera en C50 med inbyggd tank..... och då ingick allt!!!    det visade sig efter jag ställt lite följdfrågor att för honom betydde "allt" att lyfta den på plats och ansluta den till en av mig färdiginstallerad frånluftskanal samt ansluta den till radiatorkrets och vatten.....
Resten var mitt......   Installera en FLVP efter de kriterier han angav kan väl max ta en dag eller snarare en förmiddag....  typ 10 laxar/ timme eller så... kanske bara 5 om han inte stressar och håller lång lunch.....
värma hela kåken med värmeljus kändes plötsligt som ett bättre alternativ

Jag är mycket glad att det finns forum som detta....

[guran54]

Hur ska du få den inkommande temperaturen att bli högre ??

[B. Svensson]

Genom att köra radiatorkretsens returledning via en acktank som också värms med ved.....

[guran54]

Du kommer således inte behöva köra vp för fullt så länge som acktanken kan leverera värme.
Men underdimensionera inte acktanken , den bör vara så pass stor att vp fortfarande kan köra på lägsta effekt utan att behöva stanna för att undvika att börvärdet överskrids.


Om den är på ca 1000 liter så bör det fungera bra , dvs den kan då lagra ca 60kWh energi.
Om man dessutom kan koppla in en shunt som kan styra vid vilken temperatur som returen inte värms utav acktanken så bör det fungera mycket bra.
En utav problemen med CE-50 är ju att framledningstemperaturen sjunker snabbt vid varmvatten uppvärmning & avisning . Du bör kunna undvika detta samt dessutom ha en något högre returtemp till pumpen.

Men eftersom jag ser att du bor i Skåne så är jag tveksam till om det skulle vara ekonomiskt försvarbart med en sådan lösning om du inte har gratis ved & tänker elda mycket.

Jag skulle nöja mig med att trivselelda i kaminen .

[Carl N]

Hej Igen!!

Jag uppfattar det efter era inlägg att CZ är kopplad i serie med radiatorkretsen och styrs av rumstemperaturen och stannar eller växlar till varmvatten när rätt temperatur i huset uppnåtts.

Jag uppfattar enligt dig Carl att ju högre inkommande tempen är i VPn desto mindre blir verkningsgraden. Värmepumpen känner allså rumstemperaturen som är för låg och då vill den starta. men när den tillförs varmare vatten får pumpen arbeta hårdare för att temperaturhöja ytterliggare. dvs mer strömförbrukning / levererad Kwh dvs lägre cop.
Är detta korrekt??

CZ är en inverter och har frekvensstyrd kompressor, när det blir kallare så jobbar den hårdare (högre frekvens) och vise versa. Men helt korrekt att den sen växlar mot VVB när varmvattnet behöver värmas.

Då kommer såklart nästa fråga:
Men om inkommande temperatur är högre och höjs ytterliggare av VPn om än med en sämre verkningsgrad kommer väl då driftstiden på pumpen att minska eftersom radiatorkretsen tillförs mer energi??
I såfall skulle VPns totala elförbrukning kanske likväl minska???

Om man då höjer temperaturen på radiatorvattnet med kamin eller liknande så kommer VP:n troligen dra ner frekvensen och dra mindre ström, men COP (verkningsgraden) blir också sämre, man får ut mindre energi i förhållande till drivenergin.

Jag ringde nämligen till en försäljare av CZ, inte långt ifrån där jag bor, för att öka min förståelse något mer.... men maken till dravel har jag sällan hört.
Cz gav 8 gånger mer än vilken annan FLVP som helst och dessutom var CZ ELLER Bergvärme det enda uppvärmningsalternativ som klarade BBRs nya krav vid nybyggnation....... Detta enligt denna säljare som dessutom ville ha hundra papp jämt för att installera en C50 med inbyggd tank..... och då ingick allt!!!    det visade sig efter jag ställt lite följdfrågor att för honom betydde "allt" att lyfta den på plats och ansluta den till en av mig färdiginstallerad frånluftskanal samt ansluta den till radiatorkrets och vatten.....
Resten var mitt......   Installera en FLVP efter de kriterier han angav kan väl max ta en dag eller snarare en förmiddag....  typ 10 laxar/ timme eller så... kanske bara 5 om han inte stressar och håller lång lunch.....
värma hela kåken med värmeljus kändes plötsligt som ett bättre alternativ

Ajdå, inte kul med en installatör som man inte har förtroende för, och det där lät lite dyrt. Du skulle nog kunna få en vettig jordvärmeanläggning för samma pris, har du minst 400 m2 tomt för jordvärmeslang så ta in en offert på detta också.