Ämne: Vågar man satsa på Sanyos nya luft/vatten pump

[ortendahl]

Resultat Thermia Villa Bas 45 bergvärme: Årsvärmefaktor 2,65 Besparing 14.860 kr

Årsvärmefaktor bara 2,65? Det låter lågt? Minst 3 i en korrekt dimensionerad anläggning skulle jag gissat på.

[Rickard]

Fick just ett nytt reklamblad från värmekylgrossisten i Stockholm:

Luft/vatten eller bergvärme?
Förutsättningar:
- Elenergi inkl. hushåll 25000 kWh/år
- Nettoenergibehov (90%) 22500 kWh/år
- Varmvattenförbrukning 3000 kWh/år
- Inomhustemperatur 21 grader
- Årsmedeltemperatur ute 6 grader

Resultat Sanyo l/v: Årsvärmefaktor 2,33 Besparing 13210 kr
Resultat Thermia Villa Bas 45 bergvärme: Årsvärmefaktor 2,65 Besparing 14.860 kr


Följande 3 erbjudanden på luft/vatten vp-anläggningar erbjöds:

1. Autoterm  l/v-pump 200L/v + vp-modul 615 inkl. standardinstallation. Pris:79995 kr
    (eller IVT och Carrier vilket är exakt samma produkter)

2. Nibe l/v-pump 2010 + vp-modul VVM240 inkl. standardinstallation. Pris: 82995 kr

3. Sanyo CO2 ECO inkl. standardinstallation. Pris: 84995 kr

Bergvärme sparar marginellt mer, men kostar ca. 40-70000 kronor mer! (enl. samma reklamblad)

Kan man tro på detta??
 

Ja om all värmeproduktion sker vid + 6 grader.
Tyvärr gör den inte det, nu vet jag inte säkert om det är så de räknar, men jag misstänker det.

Hur de lyckas få så låg värmefaktor på bergvärmen begriper jag inte.

Tänk på att ditt värmebehov vid +6 grader är ytterst litet, den allra största delen av värmeproduktionen har du vid temperaturer under 0 grader.

Vadå COP?! COP är ett bekvämt sätt att mäta. Man mäter hur mycket värmeeffekt man får ut och hur mycket effekt kompressorn förbrukar, sedan dividerar man det första med det andra. Men, till skillnad från värmefaktor så tar man inte med minusposter som pumpars och eventuella fläktars förbrukning och inte heller hur mycket energi som går åt till avfrostning av värmepumpar som tar energin ur luften. Vid utetemperaturer runt noll grader är behovet av avfrostning som störst. Man berättar s.a.s. inte hela sanningen och den som kalkylerar och installerar utifrån dessa COP-siffror riskerar att bli besviken.
När man anger COP med en temperaturhöjning på 20 grader på avgiven energi blir jag också fundersam. Så stora höjningar kan man t.ex. aldrig tillåta i ett golvvärmesystem, jag har heller aldrig varit med om det i en varmvattenberedare. Skulle ett sådant driftfall uppstå borde styrsystemet larma att cirkulationen i systemet är för låg. Dessutom skulle risken för knäppar i golvet vara uppenbar vid kondensordrift av radiator-/golvvärmesystem.
 

20 graders tempdiff har jag med reagerat på, men när det gäller denna maskin så kan det faktiskt fungera. Den har ju en acktank som den laddar, vattnet ut till radiatorkretsen styrs av en shunt.

[Maxfli]

Asa,

Fick du några kalkyler på Autoterm och Nibe ?

[Idéalist]

Acktank eller inte, menar du att:

• man accepterar ett temperatursving på 20 grader i den tanken
• man har så liten cirkulation igenom värmepumpen att den hinner åstadkomma 20 graders temperaturhöjning

Jag inser inte poängen, kan någon förklara?

[Asa]

Asa,

Fick du några kalkyler på Autoterm och Nibe ?

Tyvärr inte. De rekomenderar ett hembesök (kostnad 500 kr  , dras av vid köp) för att få behovsanalys, rekomenderad lösning och besparingskalkyl.

Tydligen vill de helst sälja Sanyon. Jag reagerade också på den dåliga årsvärmefaktorn (2,65) för bergvärmen...

[Bertil]

Resultat Sanyo l/v: Årsvärmefaktor 2,33 Besparing 13210 kr

COP vid +7 enligt produktblad är 3,1.  Men man kan undra om cirkpumpar avfrostning ev stopp vid svinkyla är med i årsvärmefaktorn... Undrar hur dom kalkylerar?  Vid varmt väder har man ju litet värmebehov, då spelar COP liten roll det är vid kyla energibehovet finns!!
Svårt att uttala sig om, utan att se beräkningen. Du har iofs en liite för liten fastighet för att bergvärme ska bli riktigt lönsam!

Resultat Thermia Villa Bas 45 bergvärme: Årsvärmefaktor 2,65 Besparing 14.860 kr

Kul killar jag antar att dom INTE säljer Thermia, den där är utgången med mycket sämre COP än dom som finns NU!!!!
Be dom jämföra med en Villa Classic 55 istället, den går ju faktiskt köpa också! Den bör ge mycket större besparing alltid bra COP osså högre uteffekt ger mindre antal tillskottstimmar!!

Ang priset dom menar väl inte att en Thermia Villa Bas 45 kan kosta upp till 155.000:- ?

Sen kollar du deras kalkyl på Thermian med en Thermia återförsäljare!!!!!!!!!!!

[Rickard]

Acktank eller inte, menar du att:

• man accepterar ett temperatursving på 20 grader i den tanken
• man har så liten cirkulation igenom värmepumpen att den hinner åstadkomma 20 graders temperaturhöjning

Jag inser inte poängen, kan någon förklara?

Skulle tro att din punkt 2 stämmer, De kör så lågt flöde mellan utedelen och innedelen att deltaT blir ca 20 grader, t.ex 60 grader fram och 40 grader retur om framledningstempens (till radiatorerna)  börvärde är 50 grader.

Förmodligen finns det vissa bekymmer med värmeavgivningen i värmeväxlarna. Men jag håller med om att det verkar konstigt.
I värsta fall är det bara ett sätt att få hög verkningsgrad på pappret, och att de i verkligheten kör med mindre deltaT men med sämre verkningsgrad än de redovisade.
Detta vet jag dock inget om, rena spekulationer från min sida.
Skulle vara intressant att se diagram över COP vid olika framledningstemperaturer och deltaT på denna apparat...

[jr]

Acktank eller inte, menar du att:

• man accepterar ett temperatursving på 20 grader i den tanken
• man har så liten cirkulation igenom värmepumpen att den hinner åstadkomma 20 graders temperaturhöjning

Jag inser inte poängen, kan någon förklara?

Skulle tro att din punkt 2 stämmer, De kör så lågt flöde mellan utedelen och innedelen att deltaT blir ca 20 grader, t.ex 60 grader fram och 40 grader retur om framledningstempens (till radiatorerna)  börvärde är 50 grader.

Förmodligen finns det vissa bekymmer med värmeavgivningen i värmeväxlarna. Men jag håller med om att det verkar konstigt.
I värsta fall är det bara ett sätt att få hög verkningsgrad på pappret, och att de i verkligheten kör med mindre deltaT men med sämre verkningsgrad än de redovisade.
Detta vet jag dock inget om, rena spekulationer från min sida.
Skulle vara intressant att se diagram över COP vid olika framledningstemperaturer och deltaT på denna apparat...

Nja det stämmer inte riktigt. Först och främst så är cirkpumpen för VP'n hastighetsstyrd för att man ska kunna optimera flödet genom VP'n och i förhållande till både utetemp & värmebehov. Sedan är det också så att VP kretsen är sammankoplad med radiatorkretsen dvs det är samma vattent som snurrar runt i båda. Vad gäller tempökningen så har jag sett ett sving på mellan 15 - 25 graders ökning under drift (utan tillskott) och med en laddpumhastighet (cirk VP)på mellan 30-100%. Som exempel hade jag igår -10 ute, VP'n gick på 85 % & laddpumpen 100%, och då hade jag en tempökning på 15 grader.

Idag vid nollgradigt är den mer än 20 grader vid ungefär samma flöden ;-)

/JR

[Idéalist]

Återigen så är det ett känt fysikaliskt faktum att ju lägre temperatur värmepumpen behöver tillverka, ju bättre värmefaktor får man. Därför är det alltid intressantare att mata radiatorerna direkt från värmepumpen (flytande kondenseringsstyrning) i stället för att först tillverka vatten med hög temperatur och sedan shunta ut en lägre temperatur till radiatorerna.  Viktigt är då att man inte höjer temperaturen för mycket. Varför då? Jo om man har radiatortermostater så kommer dessa att strypa snabbare och man får radiatorer som är heta upptill och kalla nedtill. Än sen? Jo den värmeavgivande ytan blir mindre (bara den varma delen av radiatorn) och man får därmed en sämre värmeavgivning. Golvvärme och moderna radiatorer/konvektorer har liten vattenvolym vilket gör att man får många starter och stopp vilket är menligt för värmpumpens livslängd. Dessutom får man stora temperatursving i systemet då värmepumpen snabbt värmer upp den lilla volymen. Lösningen är en bufferttank i serie med radiatorslingan. Detta gör att man får optimala driftförhållanden och en mjuk uppvämning. Om man har en separat cirkulationspump mellan tank och radiatorslinga så störs husvärmen dessutom minimalt under varmvattentillverkningen. Bufferttanken fungerar då som värmeackumulatortank.

[Rickard]

Sanyons panna är väl en CTC, den har inbyggd bufferttank, värmepumpen laddar tanken så att det finns ett lite värmeöverskott i acken, En shunt shuntar sen ut vattnet till radiatorerna.

Man kan därför säga att CTC:s värmepumpar arbetar med "fast flytande" kondensering. Tmpen i acken svänger alltså mellan den önskade framledningstempen och ett antal grader över.

Om Sanyao/CTC-projektet arbetar på samma sätt vill jag dock låta vara osagt, då den värmepumpen är frekvensstyrd.

Att de "varvar upp" ibland borde vara för att ladda ackens övre del där tappvarmvattnet hämtas via en tappvarmvattenslinga.

[Robert]

Tja!

Vad är prisbilden på det här pumparna? (SANYO CO2 luft-vatten värmepump) 

4.5KW ?
8.5KW pumparna finns kanske inte ännu men rykterna säger att en sådan pump är på väg   --/

Tycker personligen att det här kan vara ett bra alternativ iställe för en bergvärmepump, men, men man måste väl  b00k innan man vet...

Robert

[Hubbe]

Vad är prisbilden på det här pumparna? (SANYO CO2 luft-vatten värmepump) 

Läs lite längre tillbaka på den här tråden.

[Idéalist]

Om det viktiga är att man kan få 70 gradigt varmvatten (det bränns) utan eltillsats så kunde ju en bergvärmepump med CO2-gas vara ett alternativ om dessa djur finns ännu. Det intressanta är väl om merkostnaden för en CO2-maskin kompenseras av inbesparingen på driftkostnaden för den lilla del av produktionen som behöver hålla hög temperatur. Det känns som om man fokuserar på fel saker p.n.s.
Hur stor del av produktionsbehovet ligger på hög temperatur, och hur stor del av denna produktion sker på årstider när värmepumpen har en verkningsgrad som ordentligt överstiger 1 (d.v.s. en elpatron)? Dessutom är det ju bara de sista 15 graderna som elpatronen behöver ta hand om, resten fixar ju värmepumpen. Egentligen är det väl bara vid diskbänken man har behov av riktigt varmt vatten? I så fall kan man ju toppa tempen där med en direktvärmande genomströmningsberedare.

[Lesley]

Har nu följt denna debat under ett tag. Sitter i ett enplanshus(107kvm) med källare(98kvm) byggt 1970 och blir inte klok på om det är bra att köpa Sanyos nya. Bor i Skåne och har en förbrukning på 27000 kW per år. Vi har inte så låg medeltemperatur enligt SMHI. Runt 3 minus som kallast i snitt. Vad skall man då satsa på? Sanyo som alltid ger eller någon som ger mer fast slutar vid -10?

[Carl N]

Har nu följt denna debat under ett tag. Sitter i ett enplanshus(107kvm) med källare(98kvm) byggt 1970 och blir inte klok på om det är bra att köpa Sanyos nya. Bor i Skåne och har en förbrukning på 27000 kW per år. Vi har inte så låg medeltemperatur enligt SMHI. Runt 3 minus som kallast i snitt. Vad skall man då satsa på? Sanyo som alltid ger eller någon som ger mer fast slutar vid -10?

Är 27000 kWh inklusive hushållsel?
I så fall kan man kanske uppskatta värmebehov + varmvatten till 22000 kWh/år. I så fall kan kanske Sanyos VP klara av att värma huset. Och som du skriver, vid svinkyla så blir det eltillskott oavsett vilken Luft/vatten VP du har.