Ämne: Råd och tips, värmeåtervinning i F-system

[Raffen]

Ring till Ecogrund och säg att du är intresserad av produkten och fråga om dom har några sådan problem.

Tjenare Hansson!  Bra idé du Thumbsup Men jag mailar dem nu istället. Återkommer med besked när svar inkommer.

Mvh Raffen.

[Art Deco]

Ett av mina "projekt" var just detta, avluften in i utedelen, det la jag ner pga. ja, bilden talar för sig själv. Som ni ser så är det under altanen, inget att bry sig om hur det ser ut, annars så går gasrörena bakom husfasaden (osynligt) upp till övre vån.

Tjena, ramlar in sent här.

Har själv labbat lite runt detta. Ge inte upp Gano, det är 2 detaljer som kan förbättras.

1: Avluften bör gå i en 90* böj och korsa insugande luft, om man dessutom tar en 90 böj, tar några dm spiro och bankar till detta så att det blir som ett dammsugarmunstycke, fördelas då utgående luft över nästan hela ytan, istället för att koncentrera detta mot förångaren. Om man låter c:a 1,5 m av spirot vara oislolert före "munstycket" börjar kondensutfälningen redan där när det är kalt ute så det blir mindre fukt i utluften. Alltså måste man då tänka på att fixa en dränanslutning vid 90* böjen.

2: Jag misstänker att fläkten för avluften gick konstant och inte var timad med utedelen, då får du dessa iskakor iom att när utedelen är avstängd blir den sjöblöt av kondenserande avluft som skjuts in när det är kallt ute, när sen kompressorn startar blir förångaren väldigt snabbt iskall och det blir då rejäla iskakor (man kan höra hur det knakar ). Alltså måste utedel och avluftfläkt timas ihop så att avluftfläkten bör starta c:a 30-40 sek efter det att kompressorn startat ( beror på hur snabbt förångaren blir iskall-de e bara å mät). Du får alltså mycket mindre is i förångaren när den i drift och är iskall, än om den är avstäng och blir sjöblöt av inkommande avluft.

Nu är det ett helvete att trimma detta sommartid men det finns ett tjuvtrick, sätt en varvtalsregulator på fläkten i utedelen och varva ner ned nu när det är varmt ute, ganska snart kommer du till en viss punkt i varvtalet där hetgaserna då ligger helt still förutsatt att innerdelen jobbar mot en fast inomhustemp (bra att ha fönstren helt öppet nu på sommaren), när du uppnått detta komer du då att ha lite rimfrost på hela förångaren, då kan du testa med olika vinklar på hur avluften gör bästa resultat med minsta möjliga iskaka.

[Raffen]

Ring till Ecogrund och säg att du är intresserad av produkten och fråga om dom har några sådan problem.

Tjenare Hansson!  Bra idé du Thumbsup Men jag mailar dem nu istället. Återkommer med besked när svar inkommer.
Mvh Raffen.

Tjenare Hansson, Gano m.fl inkl ev tvivlare!  Jag har nu fått in lite svar på några frågor som jag ställde till Ecogrund, frågor och svar enl nedan:

Frågorna:
Tycker att Er Idé med Ecogrund verkar väldigt intressant och vill därmed ställa några frågor till Er om detta.
Finns det verkligen inte en stor risk för en ev påfrysning (relativa fuktighetshalten i luften) på luftvärmepumpens ytterdelsbatteri när man släpper ut den varma inomhusluften från ventilationen rakt ut på värmepumpens baksida?? Eller vilka erfarenheter har ni av Edra hittills gjorda installationer när det gäller detta med ev påfrysning eller isbildning på värmepumpens ytterdelsbatteri??
Ni har valt att använda Er av Toshibas luftvärmepumpar för Ert ändamål till denna lösning, finns det någon speciell anledning till att ni använder Er av detta pumpfabrikat eller?? Eller är deras pumpar spec lämpliga för ändamålet ifråga kanske?? Eller har Ni ev tidigare kanske även testat luftvärmepumpar av andra fabrikat också möjligtvis??

Svaren:
Du har frågor om luftvärmepumptekniken ihop med Ecogrund.   
Enerigåtervinningen av frånluften mot värmepump har i Ecogrund visningshus pågått i tre år utan någon negativ erfarenhet. I andra hus har det skett under kortare tid och vi har ingen rapportering om några negativa konsekvenser från dessa. Generellt gäller ju med denna typ av värmepumpar att dom är utrustade med en av-isningsfunktion som vid behov tar hand om påfrysningsproblematiken som ju alltid riskerar att inträffa i vårt klimat och vid vissa väderförhållanden.

Ventilationsutveckling är företaget som har agenturen för Toshibas värmepumpar sedan decennier tillbaka. Tillsammans med företaget har anpassade installationslösningar och produkter för Ecogrund-tillämpning tagits fram. Toshibas produkter har goda resultat i konsumenttester, och Ventilationsutveckling har ju en egen riksomfattande organisation för installation och service.

Du är välkommen med fler frågor kring Ecogrund och alla dess olika möjligheter både för själva grunden och för värme, ventilation mm i det nya huset!   

PS. Ecogrunds visninghus nära Arlanda flygplats är stället där man kan se Ecogrund “live”.  Erfarenheten visar att ett besök där i de flesta fall vidgar perspektivet på möjligheterna som Ecogrund kan ge ett nytt hus – både när det är nytt och under den långa livslängd som man bygger för!  //DS.

Mvh Raffen.

[Fredrik72]

Kul med en sådan här tråd.
Jag håller som bäst på att dra in mekanisk frånluft i huset på mitt 1 1/2 plans.
Under sommarhalvåret står luften helt still inomhus. Förra året blev det 2 värmepumpar som jag är MYCKET nöjd med. I år är det ventilationen som skall åtgärdas, självdrag funkar inte på sommaren, och nästa år får vi se vad det blir(solvärme står i alla fall högt upp på listan)

Jag har funderat på att sätta en form av "intercooler" på utgående avluft för att lösa
isbildningen på utebatteriet. Min granne kan ordna så jag får prova med dom han har hemma
om jag ville fortsätta med den tanken. Genom att bygga in området bakom förångaren så att den tvingas att suga luft både genom "intercoolern" och en bestämt öppning så hoppas jag lösa det problemet. Man får ju dock inte begränsa luften som den har att jobba med för mycket.

Att låta spiroröret kylas ned innan luften träffar batteriet motverkar ju återvinningen.
Bättre är kanske att låta luften i så fall träffa på en kall metallyta innan luften träffar
förångaren. Denna metallyta skall ligga så pass nära att luft som passerar den värms upp för att användas i förångaren men den avluft som träffar den skall kylas ned och vatten kan droppa ned på marken. (Svårt att förklara men kanske hjälper en bild?) 
 

[Raffen]

Hej XRV Freddan!  Riktigt skoj att du kommer in här med kommentarer och egna synpunkter och ideér på detta tycker jag, det var ju nästan så att jag i likhet med Gano tyckte att "det var skönt med en egen tråd" som han sa innan jag tog över tråden efter honom.
Du har ju helt rätt i att vid självdrag så står ju luften helt stilla inomhus på sommaren och då behöver man verkligen en mekaniskt styrd ventilation. Jag hade också självdrag i mitt hus från början men det funkade ju inte så det var ett av mina första projekt för rätt många år sedan att dra in mekanisk ventilation. Jag passade även på när jag drog in mina utsug till alla våtutrymmen att även dra in utsug till sovrummen och till vardagsrummet, och på så sätt så fick jag ju till en riktigt bra luftväxling även i de utrymmena också ju, det är också en mkt bra lösning för att hjälpa till med att sprida värmen från luftvärmepumpen, inluften tar jag ifrån väggventiler i källaren.
Din idé med att prova med en "intercooler" låter ju intressant tycker jag, men i mitt fall så har jag ingen extraplats för detta eftersom min Toshibapump sitter bara ca 10-12 cm från väggen och mitt kommande utluftsrör kommer då att blåsa ut ventilationsluften ganska exakt mitt för utedelsfläkten i längsledd och något lite under mitten i höjdledd.
Jag tror faktiskt rätt mkt på det Art Deco sa om att påfrysningsrisken/isbildningen nog är störst när pumpytterdelen stannar, men så länge den är igång tror jag att risken är betydligt mindre för en ev isbildning/påfrysning. Det kanske möjligtvis är därför som Ecogrund använder sig av Toshiba-pumpar för detta ändamål eftersom de dels kvarhåller värmedrift ned till extremt låga effekttal (vilket gör att de väl aldrig stannar på vintern annat än vid avfrostning), samtidigt som de har en lite unik avfrostningsfunktion (som gör att pumparna inte avfrostas något i onödan sas).

Mvh Raffen.

[Art Deco]

Att låta spiroröret kylas ned innan luften träffar batteriet motverkar ju återvinningen.
Bättre är kanske att låta luften i så fall träffa på en kall metallyta innan luften träffar
förångaren. Denna metallyta skall ligga så pass nära att luft som passerar den värms upp för att användas i förångaren men den avluft som träffar den skall kylas ned och vatten kan droppa ned på marken. (Svårt att förklara men kanske hjälper en bild?)  

Nja, det handlar kanske om 1-2 ºC med avklätt rör och 90 böj, det kritiska är runt 0-strecket där den värsta fukten huserar och sätter igen, tänk på att du hela tiden har varm +18-20 inomhusluft som värmer mer än rörstumpen kyler. Ditt tänk kan också funka, men då måste avståndet mellan utedel och vägg ökas, för den "baffel" som du sätter bakom får inte störa/påverka luftomsättningen. I fallet med baffeln kan det vara en idé att t.ex köra med horisontellt placerat kylargaller som uteluften passerar helt obehindrat mellan inomhusluften skjuts rätt upp (möter då i 90* vinkel), då kyler hela tiden gallret ned tillräckligt för att få kondens att fälla ut utan att bli för kallt eller isa igen, man kan då prova att skjuta upp precis brevid eller rätt igenom kylargallret (beroende på hastighet och hur finmaskigt nätet är, det ska helst släppa igenom i alla lager, målet är att finfördela varmluften över hela förångaren.



      ------------
                           <--------------
      ------------
                           <-------------- uteluft matas in obehindrat
      ------------
                           <--------------
      ------------
                      -
                      -
                      -
                      -
     inomhusluft rätt upp

[Fredrik72]

(Sporadiskt läsande i forumet sista tiden men uppdaterar denna tråden lite)

Jag har nu planerat att ta ledigt nästa vecka och lägga in rör för ett F-system.
Beställer rör mm denna veckan så att de finns hos mig i början av nästa vecka.

Jag står fortfarande i beslutsvåndan i att dra lite extra rör samt att isolera dom
så att jag kan få ned luften till utedelen eller att dra rören helt oisolerade och på
enklaste sätt rakt ut.

Försökte räkna lite på det för att se om det kunde vara värt:
Min pump jobbar nog i snitt runt 0 graders utomhustemparatur de månaderna den jobbar.
Luften man skulle släppa ut var ca 20 grader.

Ute delen fläktar ca: 2100 m3/h 0 gradig luft (273K)
Jag bör enligt normen ventilera ca 225 m3/h 20 gradig luft (293K)

Med dessa indata så får jag fram att jag höjer medeltemperaturen ca 2,1 grad.

Merjobbet att leda bort luften till utedelen och få till detta blir för stor i mitt fall.
Jag isolerar nog delvis rören för att eventuellt kunna sätta in en FLVP i framtiden men avstår
nog ifrån att dra rör och göra genomgångar för att få bort luften till utdelen för att vinna dessa 2 grader.

Kommentarer?

[Raffen]

Hej Fredrik!  På vilket sätt (hur) har du tänkt dig att släppa ut/in frånluften till värmepumpens baksida??

Mvh Raffen.

[Fredrik72]

Exakt hur är inte klart ännu.
Först måste jag dra rören dit.....om jag nu skall göra det.
Hur själva utsläppet skall se ut för bästa prestanda det är ju saker som diskuterats.

Första försöket blir nog bara att sprida luften så mycket som möjligt innan den träffar förångaren. Få upp luftströmmens frontarea och få ned hastigheten.

/F