Ämne: Volymförstoring, solvärme och termiska växelventiler

[patrikn]

Hej,
jag har läst på i forumet innan jag började med min jordvärme.

Resultatet på min lösning blev.

Överdimensionerad pump (Thermia IWS Optima 16 kW, 1100 m slang - 240 m2 gammalt timmerhus i norrland) med en volymtank (300 l) kopplat till många riktigt gamla tunga radiatorer. På sikt blir det en kulvert till ett garage med uppvärmd sula.

Volymtanken är igentligen en Borö Solpaket 1 så den golvvärme som jag skall ha går genom en 10+15 m slinga i tanken som även har en solslinga i botten.

Iden är att 5 m2 solfångare skall ge ett litet tillskott samt driva golvvärmen (12+16 m2) under vår, sommar och höst. Då behöver pumpen endast göra VV.

Min kluriga rörmokare har nu föreslagit att sätta två trevägsventiler (elektriska eller termisk) för att kunna plocka ut all värme ur tanken innan en ny laddning sker.

Termisk ventil finns på: http://www.acaso.se/svensk/produkter.htm

Min fråga är: Tror ni att två termiska ventiler växlar tillräckligt exakt för att de skall kunna användas. Det blir onekligen en renare lösning än elektriska isåfall.


Hälsningar,
          Patrik

[Carl N]

Jag skulle nog använt slingan i tanken för att förvärma tappvarmvattnet så får du i princip gratis varmvatten på sommaren. Golvvärmen skulle jag shunta från tanken så kan man ha lite värme på även på sommaren.

Sen förstår jag inte varför du vill plocka ur all värme i tanken innan den ska värmas på nytt?
Det borde väl vara bättre med kontinuerlig uppvärmning från solen av tanken då du värmer golven?

Det som återstår att styra är väl att fundera även på hur du undviker övertemp i huset dagtid vår och höst då solen ligger på, du vill väl inte springa och slå på och av VP samt cirkulation till radiatorerna varje morgon och kväll?

[patrikn]

Hej, igen,
tack för bra synpunkter. Jag behöver separera golvvärmen från radiatorerna för att undvika syresättning av systemet (litar inte på slangarna) och vill inte gärna ha en värmeväxlare.

Sedan vill jag eliminera TS och knäppningar, vet någon hur svårt det är att uppgradera styren så man får mjukstart på cirkpumpen?

Tanken med att tömma tanken :-) är främst att få ned returvattnets temp och maximera gångtid/minimera starter. Idag (alla element är inte på plats ännu) så går pumpen ca 15 min var 1,5 - 1,75 tim när det är 10-15 minusgrader ute. Är det ok? Hade gärna haft en 500 eller 700 liters tank men fick tag på denna begagnat & billigt av en bekant.

Eftersom golvvärmen ut inte skall vara högre än 27 grader så kommer en "tom" tank nog fortfarande att vara varm nog. Tilläggas bör att detta är en testlösning denna vinter helt utan solvärme och kulvert. På sikt skall vi bygga nytt badrum/tvättstuga med den sista golvvärmen och då kommer vi förmodligen också sätta en fläktkonvektor på returen som matar hallen och fd kallvinden. Allt för att få ned returtempen maximalt. Så alla synpunkter emottages tacksamt för det blir säkert en v. 2.0.

Att solen skulle ge för mycket värme hade jag inte tänkt på, när jag räknade baklänges kändes det som om det skulle bli rätt lagomt för att underhållsvärma golven. VP kommer ju att reglera cirkpumpen i förhållande till ut/in temperatur och val av kurva borde ju sköta detta med en innegivare på plats.

Kan man använda den bivalenta shunten (rör till topp, mitten och botten) på något klurigt sätt?

I en framtid (om man får leva och ha hälsan ...) skulle jag gärna ha en vattenmantlad kamin av något slag kopplad mot tanken. Husets planlösning gör att allt skulle hamna nära varandra ( < 1,5 m ) trots att pump, tank och kamin skulle stå i olika rum.

Dessutom har jag en perfekt plats för en tank till och om allt fungerar bra och panelerna går att integrera snyggt skulle VV också kunna lösas miljövänligt.

Tack för bra forum,
                     Patrik

[Carl N]

Någon TS behöver d inte oroa dig för, VP:n verkar våldsamt överdimensionerad, 15 minuter på 1,5 timmar vid -10 ºC innebär ca 17% gångtid. 

Normalt dimensioneras en VP att gå ca 100% av tiden då det blir riktigt kallt ute, min VP går ca 70-80% av tiden vid -10 ºC till -15 ºC ute och du kan ju se i min signatur hur lite TS jag har.

Cirkpumpen brukar väl inte stanna mellan starterna så en mjukstart där är väl onödigt?
Däremot har jag för mig att cirkpumpen på optimum varvar upp till max då kompressorn startar för att sen justera in sig efter diff VB. Detta kan justeras direkt på frekvensstyrningen på cirkpumpen, vet du vilket frekvensområde som cirkpumpen jobbar mot så ställer du in maxfrekvens strax över detta.

Har du knäppningar i radiatorerna så byt plats på anslutningarna från VP:n till acktanken, sätt stigaren från VP:n på övre anslutningen och från tank till radiatorer på nedre anslutning (bakvänt om du använder shunt och shunten helt öppen).

Jag tror inte på termiska 3-vägsventiler mellan VP och acktank (jag tror inte heller du menade detta). Sen är det lite knepigt att kombinera solvärme och flytande kondensering, jag har sett någon som gett sig på detta genom att som du skriver kombinera en motordriven shunt på en solvärmd acktank som styr framledning till radiatorerna efter utetemp på samma sätt som VP:n och ställa in shuntkurvan strax över VP:ns framledningskurva. VP:ns framledningsgivare måste då sitta efter shunten.

Så länge som solen räcker för att värma huset så kommer inte VP:n att starta och när solen inte räcker så kommer VP:n att värma både radiatorer och acktank eftersom shunten då öppnar. Detta förutsätter att du skippar rumsgivare eftersom en sådan stör förhållandet mellan VP:ns och shuntens framledningskurva.

Acktanken kan då värmas med vad du vill, sol eller kamin.

Fast jag anser väl att allt detta innebär mycket skrik för lite ull, besparingen jämfört med att värma med din VP är liten, solvärmeinstallationen tar lång tid att återbetala och att elda i kamin kan vara direkt oekonomiskt med tanke på de höga virkespriserna.

Eftersom din VP verkar vara så pass överdimensionerad så skulle jag sitta nöjd med den, skippa krångliga styrningar med vattemantlad kamin eller solvärme och köra framledningen rakt genom tanken (shunten helt öppen jämnt).

[Kall Kyl]

Någon TS behöver d inte oroa dig för, VP:n verkar våldsamt överdimensionerad, 15 minuter på 1,5 timmar vid -10 ºC innebär ca 17% gångtid. 

Han har nog väldigt bra isolerat eftersom han klarar sig med 27 graders framledningstemp till golvvärmen.
mvh

[patrikn]

Hej,
båda firmorna som lämnade offert pekade på en 12 kw och jag tog snäppet större eftersom det finns flera byggnader att värma på sikt (underhållsvärme bagarstuga och garagesulan) med kulvert.

Sedan så har vi inte kopplat på hela huset än, idag går värmen på knappt 60% av ytan. När den kompletterade delen (5 stora element + golvvärmen för 12+16 m2) kopplas på lär det gå mer värme.

Ett av rummen (nyisolerad kallvind) är på 62 m2 med full takhöjd (5m) som vi isolerade taket på förra sommaren och satte in nya och större fönster, men fortfarande finns två stora gamla enkelglasfönster kvar.

Jag har redan kopplat tanken som en stor knäpptank, inlopp uppe, utlopp nere.  Men eftersom den skiktar tänkte min teoretiska röris att man kunde växla håll dynamiskt för att plocka ut lite mer. Tanken håller ungefär lika mycket vatten som alla element. (Jag har inte mätt upp totalvolymen ännu.)

Dessutom skall det sättas in 4 element till då jag gör nya fönster och delar av ett rum till två mindere, skrubb (förr tanken) samt hall.

Totalt blir det 18-20 element, 1 fläktkonvektor, 28 m2 golvvärme.

Ps. 27 grader är väl gränsen på vad man skall skicka ut till golvvärme, träet tål väl inte mycket mer?

Tack för info,
             Patrik

[Kall Kyl]

Ps. 27 grader är väl gränsen på vad man skall skicka ut till golvvärme, träet tål väl inte mycket mer?

Det jag har hört är att yttemperaturen inte får överstiga 27 grader. I så fall beror det mycket på vad du har mellan golvet och golvvärmeslangen. Det kanske räcker med 27-30 grader för dig men jag behöver mer.
mvh

[patrikn]

Hj, igen,
nu har jag dubbelkollat gångtiden, vid -11 grader går pumpen 20 min och står stilla i 40 min  (inget VV). Kurva 36, börvärde 21 grader, ingen innegivare ännu. Brine in +3, ut 0 grader. Är detta ok? Här blir det nämligen -35 till -40 om det är riktigt kallt...

Som tidigare sagt värmer jag just nu de bättre isolerade 60% av huset, nästa vecka kopplas resten av elementen in och hälften av golvvärmen.

Fläktkonvektor, resterande golvvärme och kulvert är sommarens projekt.

Ps. Trodde cirkpumpens startvarv styrdes av styrprogrammet, tycks ha läst om de som uppgraderar "styren" för att få en mjukare start. Tanken har helt eliminerat knäppningarna men pumpen borde ju må bättre av att gå igång på låga varv, eller?

Mvh Patrik

[Carl N]

Om jag räknar mellan tumme och pekfinger:
Just nu går din VP ca 33% av tiden, med 60% av huset uppvärmt.
Då blir det ca 56% vid -11 ºC ute om hela huset vore uppvärmt.
I så fall räcker VP:n till ca -35 ºC utan eltillskott skulle jag tippa.