Ämne: Förlorar kylmedel delar av sin effekt med åren ?

[Art Deco]

Kanske en konstig fråga, jag undrar om ett färskt kylmedium typ R410a förlorar delar av sin effektivitet utdraget på x antal år, jag menar då att fabriksnytt har t.ex 100% verkan, efter 1:a året kanske det har 98% verkningsgrad, 2:a året 96%  osv osv, hoppas ni förstår min tanke här.

Anledningen till frågan är alla trådar om igenisade utedelar som satts upp av proffs där man inte kunnat finna läckor. Om man då tänker sig att maskinen är precist inställd för kylmedel som färskt då är 100%, när sen åren går och ev kemisk försämring sker bör iså fall de inställningar typ timer/temp för avisning m.m då börja glida lite och börja gå lite fel beroende på om kylmedlet ev förlorar lite i verkningsgrad, vilket då ev kan föranleda att en del utedelar då börjar isa igen vid speciell väderlek som den inte gjort förut.

Är denna tanke riktigt ?

[Guest]

Jag har aldrig hört talas om 'bäst före datum' på köldmedie.

Klurig fråga...


BjörnK

[AndersA]

Nej, köldmedium tappar med största säkerhet inte effekt över tid.

///AndersA

[Art Deco]

Tar upp denna tråd igen med anledning av följande info från kylfolket:
Man kan bränna sönder sitt kylmedel typ R410a genom att ha för höga hetgastemperaturer.
Har man då en s.k billig fulpump fungerar den efter principen att fläkten i utedelen stannar när temp går över t.ex 58+ ºC, då används förångaren som en kylare istället. Problemet här blir då att temperaturen på hetgaserna kommer att pendla starkt när det är några + grader ute vilket kan få hetgaserna att hoppa upp till runt 70-80+ ºC, som då i längden "lakar ur" gasen. En bränd gas kommer då alltså att uppföra sig precis som när det är gasbrist med dito isbildningar.

[AndersA]

Tar upp denna tråd igen med anledning av följande info från kylfolket:
Man kan bränna sönder sitt kylmedel typ R410a genom att ha för höga hetgastemperaturer.
Har man då en s.k billig fulpump fungerar den efter principen att fläkten i utedelen stannar när temp går över t.ex 58+ ºC, då används förångaren som en kylare istället. Problemet här blir då att temperaturen på hetgaserna kommer att pendla starkt när det är några + grader ute vilket kan få hetgaserna att hoppa upp till runt 70-80+ ºC, som då i längden "lakar ur" gasen. En bränd gas kommer då alltså att uppföra sig precis som när det är gasbrist med dito isbildningar.

R 410 brinner inte. Jag tror att detta är em myt. Däremot så kan öljan "Koksa" vid för höga hetgastemperaturer och förorsak föroreningar som är till skada. Åtminstone mineralolja, om det gäller även esterolja vet jag inte.
Mvh ///AndersA

[Art Deco]

Klumpigt uttryck av mig, vi tar om det igen fast på ett annat sätt:
Om R410a utsätts för temperaturer över +60 ºC under längre perioder kan den alltså "koksa" och då förorsaka föroreningar i det slutna systemet.

Har man då en s.k billig fulpump fungerar den efter principen att fläkten i utedelen stannar när temp går över t.ex +52 (+58 var fel av mig), då används förångaren som en kylare istället. Problemet här blir då att temperaturen på hetgaserna kommer att pendla starkt när det är varmt ute vilket kan få hetgaserna att hoppa upp till runt 70-80+ , som då i längden "koksar" oljan (ej gasen). En bränd olja kommer då alltså att medföra att pumpen uppträder som när det är gasbrist med dito isbildningar. Också en bra anledning till varför många 4-vägs ventiler hakar upp sig (koks som sätter sig där). Dessutom kan detta då också förklara varför flera på detta forum som låtit "ladda om" sina luftpumpar med nytt kylmedel då också bättre värme.

[luckyman]

Hetgas påöver 120 grader är inte så bra annars är det inga problem med koksning.
Förstår ej frågan riktigt
Menutedelsfläkten stannar vid +52 dår går den väl för fullt skulle jag tro, förångaren som en kylare det är väl den hela tiden eller
 

[Art Deco]

Nja, era kollegor anger runt +60 och däröver som riskgräns för koksning.
Fläkten i utedelen går bara med korta intervaller när det är varmt ute medans den går nästan oavbrutet vid kyla, eftersom kondenseringssensorn bryter strömmen till fläkten när temp går över +52 och låter då utedelens förångaren "kyla ned sig" för att hålla kondenseringen inom temp-gränserna. Nån av er som har specs från någon 410-tillverkare, -när koksar 410 exakt ?

[luckyman]

Du måste ha fått det lite om bakfoten, endera så pratar du kylläge endera värmeläge, vilket ska det vara??
Alltså i kylläge så sitter förångaren ute och kondensorn inne å tvärtom i värmeläge.
Vid varmare väder så går som du säger säkert utedelsfläkten med intervaller i värmeläge, men när den stannar så kyler den ju sämre alltså den kommer att bli kallare.
Detta just för att om den gick hela tiden så skulle kompressorn få jobba mot ett så högt tryck, den är nog så effektiv även utan fläkt när det blir varmt skulle jag gissa.
Jag skulle tippa på 120 grader, där ligger nog de flesta köldmedier
Men denna temp. mäts precis efter kompressorn och inte vid ngn kondenseringsgivare.

[AndersA]

vid 60 ºC sker ingen oljenedbrytning. Oljetempen i en bilmotor går ofta upp lätt till 110 ºC, under 85 ºC kan den ju inte vara eftersom det är motortemperaturen.
Jag påstår att alla kylkompressorer har en hetgastemp som betydligt överstiger dina nämnda 60 ºC.
Är det någon vet vid vilken temp som oljenedbrytning startar.
Tål esteroljor mer än mineraloljor?

Mvh ///AndersA

[Art Deco]

Du måste ha fått det lite om bakfoten, endera så pratar du kylläge endera värmeläge, vilket ska det vara? Alltså i kylläge så sitter förångaren ute och kondensorn inne å tvärtom i värmeläge.
Men denna temp. mäts precis efter kompressorn och inte vid ngn kondenseringsgivare.

Tar om det igen eftersom jag beskrev det så dåligt sist:

I billiga pumpar funkar tekniken så att utedelens fläkt styrs av kondenseringsgivaren som i de flesta fall sitter placerad i innerdelen på inkommande gasrör ( se bif bild ). Tågordningen blir att pumpen och alla fläktar startar i värmeläge, när hetgastemp stiger över t.ex +52 ºC känner sensorn av detta och stänger av fläkten helt i utedelen, först stiger hetgastemp än mer beroende på utetemp tills det når sin gräns ( beroende på utedelens förångare och hur mycket is som lagt sig på denna) och sjunker sen sakta ner för att vid runt 49-50+ ºC åter få utedelens fläkt att gå igång igen (med samma sensor). Detta förlopp sker om och om igen tills maskinen går i avisningsmode, då drar 4-vägs ventilen, kylmediet vänder och alla fläktar stannar under ett visst antal minuter som avisningen sker.

Min tes blir alltså att hetgastemp ev kan stiga så pass mycket efter det att fläkten stannat att kylmediet ev kan "koksa lite". Det finns gott om länkar på olika mineraloljar som kan koksa vid höga temp, i fråga om kylmedier kan jag inte kemin, men om kylkillen påpekar att mediet kan "koksa" bör han ju ha anledning i sin yrkesutövning att ha på fötterna med ett sånt påstående. Det behöver ju inte betyda att kylmediet koksar direkt, utan att det blir ev några partiklar/klumpar som byggs på under månader. Vet själv hur taskig eldningsolja fällde ut paraffin som fick bränslefiltren att becka igen. Då många "fulpumpar" krånglar med 4 vägs ventiler m.m kan det finnas anledning och kolla på detta påstådda problem

Tekniken med on/off på utedelens fläkt kan också påvisa de nedisningsproblem som pumparna får runt 0 grader, med alla start/stopp = bygger på duktigt med is. Brorsan har en mitshubishi som varierar fläkthastigheten i utedelen istället, han har aldrig haft isproblem trots att han bor vid en insjö med mycket dimma, medans grannens Panasonic typ enklare modell har denna simpla teknik med dito isproblem vid 0 grader och dimma.

Finns det någon guru här som kan de kemiska specarna på 410, vid vilken temp blir det partikelutfällning (koksning) i detta kylmedie. Jag tror inte att det går att jämföra med motoroljor rätt av. Bromsoljor kommer väl inte upp i motortemp, men likväl försämras bromsverkan vid rallykörning om man använder vanlig "folkolja/bromsolja".

[Guest]

Du säger att utedelens fläkt styrs av innedelens dykrörsgivare....det begriper jag inte.
Dom hör inte alls ihop så varför denna funktion?

Innedelens dykrörsgivare styr innedelens fläkt medans utedelens fläkt styrs av
utedelens dykrörsgivare samt några andra parametrar. T.ex vid avfrostning
får inte utefläkten gå öht. Något annat är helt ologiskt frågar du mig.

Ivf är det så på maskiner jag har erfarenhet av. Även om jag inte har någon
erfarenhet av 'billiga' pumpar så har nog även dom samma styrning som dom dyrare...


BjörnK

[Art Deco]

På min Chunlan är det så, dykrörsgivaren (enligt tidigare bild) styr dels utefläkten (vid c:a +52), samt drar ned hastigheten till läge 1 på innerdelens fläkt när temp går under c:a +24 ºC, sen finns det bara en termistor till (totalt 2 st - ingen i utedel) som enbart känner av temperaturen i luften (monterad ovanpå kondensorn).

[Art Deco]

Enligt Honywell:s hemsida är den kritiska temperaturen för R410a +72,5 ºC
Enligt Actrol:s hemsida är det kritiska trycket för R410a 49,5 bar (+72,5 ºC).

http://www51.honeywell.com/sm/chemicals/refrigerants/eu/en/common/documents/R-410a_datasheet.pdf

http://www.actrol.com.au/techPapers/r410a.pdf

[Guest]

Ingen termistor i utedelen säger du, är du helt 100 på det? Det borde sitta
en dykgivare på slutet av förångaren.


BjörnK