Ämne: Vad välja?

[Juffa]

Jag har snurrat runt en del om efter en lämplig ersättare för min CTC 1100 Miljö panna (El eller olja) från 1995. Som bekant finns det en "djungel" därute när man skal till och välja. Jag har några frågor om vilka typer av lösningar som kan vara lämpliga. Först, några bakgrundsfakta (har sett att en del har lagt upp detta permanent - hur gör man?):

Bor: Karlstad
Byggår: 1978
Årsförbrukning El: 27 000 KWh
Årsförbrukning olja: 1 m³
Hustyp: 1-plan med inredd källare plus vidbyggt garage
Boyta: 113 + 113 m² plus garage 55 m²
Ventilation: Mekanisk frånluftsventilation
Boende: 2 personer i 60-årsåldern, med besök av barn och barnbarn
Bad: 1 bad med dusch samt 1 dusch
Innetemperatur: 23^o C
Stigartemperatur vid -20^o C: mellan 60 - 70^o C
Typ av värmeelement: Högtemperatur
Cirkulationer: Två på övervåningen, två i källaren och en i garaget


1. Huset har haft allvarliga mögelproblem i källaren pga att grundvattnet ligger mellan 0,2 till 0,6 m under underkant källarplattan. Löstes genom att bygga om källaren så att det fick en "badkarsspärr" mot fukt i ångfas. OBS! Gäller ej vatten. En installatör vägrar att installera bergvärme pga att läckande tryckluft i samband med borrning kan tränga upp grundvattnet i källarplattan. Är detta en påtaglig risk?

2. Om man väljer bergvärme, talas det nuförtiden mycket om en utarmning av värmeinnehållet i borrhålet. Har inga grannar inom en 2-3 hus radie som kan tänkas installera bergvärme (har elvärme eller dylikt). Hur mycket kan värmeinnehållet minska på en 10-årsperiod resp. på en 20-årsperiod?

3. Om man väljer en luft/vatten värmepump, har jag fastnat för Daikin Altherma, eftersom denna har högre verkningsgrad (?) än andra och att kompressorn är inomhus, dvs ingen frysrisk vid strömavbrott. Men, den ger max 55^o C i stigartemperatur. Representanter som jag har talat med ger olika svar på frågan om den kommer att ge tillräcklig med värme eller inte. En säger ja (fast han kan inte förklara hur), och en annan säger nej och rekommenderar luft/luft istället som han också säljer. Kan man kompensera för lägre stigartemperatur genom att öka flödeshastigheten? Eller måste man byta element, dvs. öka värmeavgivningsarean?

4. IVT Optima har en högre stigartemperatur, 65^o C. Men, enligt deras egna kalkyler ger blir besparingen "endast" 14 000 KWh per år. Har inte uppgifter på Daikin så att det går att jämföra. Finns det hjälp att få med detta?

5. Om man väljer luft/luft (kul, men dyrt, med kylning) har jag rekommenderats en lösning med två stycken (en på övervåningen och en i källaren) Panasonic 08-edition med extra isolerad utedel (special från IOS i Degerfors) och som uppges ha CoP 3 vid -20^o C. Klart billigaste investeringen. Men, hur blir det med besparingen? Särskilt med tanke på att det finns en kortsida på övervåningen och en kortsida i källare som inte nås fullt ut av luften från värmepumparna enligt uppgifter från representanten. Det går att installera värmeförflyttare som kan hjälpa till, men hur tysta går sådana?

Vilka alternativ uppfyller mina värmebehov?

Vilket alternativ ger best payback i relation till investeringen?

Tacksam för svar!
 

[Rickard]

För att lägga till dina "data" permanent skall du klicka på "profil" i menyn, sedan skriver du in i din "signatur" de data som du vill skall synas i alla inlägg du gör.

Om du vill borra för bergvärme behöver du ju inte borra så nära huset, lägg hålet så långt från huset som möjligt så borde risken minska. Ta in fler synpunkter från andra borrare.

Om du borrar 20 meter mer än kalkylen som installatören räknat fram kan man generellt säga att du har garderat dig från den temperatursänkning som sker efter ett antal år, snacket om att värmen skulle ta slut är nonsens om man bara borrar lite extra.
Räknar man snålt kan det dock bli problem med låg temp på inkommande brine.

Bästa sättet att veta om du klarar dig med 55 graders framledningstemp är att testa sytemet, om du kan köra din elpanna på samma uteffekt som värmepumpen du tänkt köra har så kan det ge dig en bra indikation på hur det kommer att fungera med värmepumpen.

Om du t.ex. avser köpa en 6 kW värmepump skall du alltså ställa in elpannans elpatron på 6 kW effekt och sedan shunta ut max värme, se till att ha alla termostater på radiatorerna fullt öppna och se sedan hur hög framledningstemp du får efter 1-2 timmar med kontinuerlig tillförsel av 6 kW värme.

Om tempen aldrig kommer över t.ex. 50 grader så är ditt radiatorsystem väl anpassat att köras med en 6 kW värmepump (förutsatt att det räcker med 6 kW för att värma ert hus när det är kallt ute.)

Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med att räkna fram några besparingar med Daikin, har bara kalkylprogrammet för Nibes maskiner

När det gäller luftluftvärmepump så kan du nog få en skaplig besparing av energi, men du spar inget på tappvarmvattnet.
COP på 3.0 vid -20 låter som en rejäl överdrift, har inte sett några maskiner som testats med mer än ca 1.5-2.0 i COP vid -15 grader...

På din sista fråga svarar jag att endast bergvärme uppfyller alla dina behov, en luft/vattenvärmepump kommer att ha ett antal dagar/år då den inte räcker till eller kanske t.o.m. står still när den behövs som mest, den värmer dock både huset och tappvarmvattnet ca 90% av året utan eltillskott.

Luftvärmepumpen har den klart snabbaste pay-offtiden men förmodligen den minsta årliga besparingen, frågan här är om du vill ha en snabb återbetalning eller ett långsiktigt hållbart alternativ som ger en större årlig besparing.

Generellt kan man väl även säga att ju dyrare investering desto större värdestegring får ditt hus, räknar du med att huset värde stiger så kan en dyrare investering vara mest lönsam trots en längre payoff-tid.

Om du "skriver av" borran och kollektorn i bergvärmeanläggningen på 50 år så ger bergvärmen också en rätt bra besparing.

[Juffa]

Tack för svaret!

Ett par följdfrågor.

1. "Inte nära huset" – vad är nära 5 m, 10 m, 20 m? Finns inte erfarna borrare på detta forum?

3. Jag vet att framledningstemperaturen är mellan 60 - 70 ºC när det är c:a -20 ºC ute. Installerad el-effekt är 15,75 kW. Förstår inte riktigt vad du föreslår för test. Vad har jag för nytta av att veta att 6 kW ger 50 ºC framledningstemperatur? Snarare skulle det vara bra att testa vad jag får för inomhustemperatur när det är -20 ºC och jag kör med en konstant framledningstemperatur, på säg 55 ºC. Men då krävs det ju att det är vinter, samt att utomhustemperaturen "uppför sig som den ska", dvs. är konstant - 20 ºC. Egentligen är min något dunkelt ställda fråga så här:

Om en VP ger max 55 ºC, kan då den elektriska tillsatsvärmen höja framledningstemperaturen över 55 ºC, till bortåt 70 ºC? Finns det någon VP som funkar så? Och om inget VP ger en högre framledningstemperatur än 55 ºC, kan man då höja flödet genom elementen för att få högre värmeavgivning vid en framledningstemperatur på 55 ºC?

5. COP 3,0 vid -20 ºC är siffror som IOS i Degerfors uppger. De påstår sig kunna åstadkomma detta genom att lägga på extra isolering på utedelen, samt en patenterad ISO-kåpa (som finns för Panasonic E9 och E12). Billigt är det heller inte, en påslag på 20% kostar det! Inte vet jag om det håller vad de lovar. Någon som har erfarenhet?

[Carl N]

Jag har för mig att minsta rekommenderad avståndet mellan borra och hus är 5 meter.

Frågan är om du stryper radiatorerna med termostatern är du har -20 ºC ute?
Annars så kan det vara så att du klara dig med 55 ºC framledning vid -20 ºC om radiatorerna är fullt öppna?