Ämne: Problem med avfrostningen

[AJ]

Första kylan sedan installationen i mars 06. Dock gick det inte helt smärtfritt. Vi hade ca -8 i natt. När jag kontrollerde graferna på pumpen i morse såg jag att det varit extremt tätt med avfrostningar. Dessa gör så att varmvatten går åt vilket gör att pumpen behöver producera varmvatten så fryser utedelen så att den behöver avfrosta så... Moment 22 

Fråga: det verkar som om pumpen schuntar ut varmvatten i radiatorslingan när den går över från att värma beredaren till att värma radiatorerna. Indikationen på mängden varmvatten minskar i varje fall när den går över till att värma radiatorerna. Detta påskyndar att varmvattnet tar slut och den behöver producera mer varmvatten = ingen tid till att värma radiatorerna. Går detta att motverka med någon inställning? Jag har hittat något som heter "schunttid" på service menyn. Default är 60 sekunder.

Jag hade redan sedan tidigare ändrat avfrostningskurvan från -8 till -9. Det ser dock ut som om den behöver vara på -10 för att klara kyla ner till kring vad det var i natt (innebär att diff mellan utetemp och brine in är max -10 grader). Det måste ju vara bättre att få pumpen att gå lite grand och hjälpa till med uppvärmningen istället för att den bara avfrostar hela tiden som bilden visar nedan.

Jag lägger in en bild med mycket låg kvalitet. Totala tidsspannet är ca 3½ timme för grafen så frekvensen på avfrostningarna är rätt rejäl...

Givetvis har patronerna gått inatt. Har ställt till max steg 2. Ställde dock om till max steg 1 i morse då det verkade ge tillräcklig värme och den började jobba av gradminuterna.

Anders

[Rickard]

Om du har -8 grader ute och tillåter 9 grader lägre temp på inkommande brine innan avfrostning, borde då inte trenden i bilden visa att inkommande brine varit -17 grader innan avfrostningen triggas?

[mulle]

 

  Hej!

  Har en Atria 8 sen drygt ett år. Fick samma problem som du när det var kallt förra vintern. Kontaktade då Thermia och fick till svar att ställa avfrostningskurvan på -10 grader. Då blev jag av med dom täta avfrostningarna. Fick det omvända problemet nu i höst då det var fuktigt och runt 0 grader. Då fick jag ställa avfrostningskurvan på - 6 grader annars isade utedelen igen.Det verkar som man får ha lite koll själv på det här med Thermias auto avfrostningar annars fungerar det inte. En sak också som jag har märkt är att utegivaren är trög när temp. förändras ute. Alltså den ändrar inte grader lika snabbt som mina andra termometrar. Detta påverkar ju också avfrostningarna eftersom utegivaren ligger kvar på för hög temp.
Bad min installatör att byta utegivaren men han har inte hört av sig.En annan sak som jag har funderat på är köldbärarledningen in. Det porlar mycket i ledningen och tryckkärlet visar på 0.7 bar. Min installatör påstår att det ska vara så men jag undrar i allafall om det ska vara så? Installatören satte ett tryckkärl istället för det var för lågt i tak för nivåkärlet.

  Kjell

[AJ]

Rickard,
Det stämmer men detta är från i morse. Det var varmare då, kring -2. Max tillåtna diff var ställt till -9. Nu är det ställt till -10.

Kjell,
Kanoninfo! Har ställt om till -10 nu och det verkar hjälpa. Det du skriver om trögheten stämmer exakt med vad jag observerat. Jämfört med de 2 andra elektroniska termometrar jag har ute är det en enorm tröghet i Thermias. Kanske hjälper det inte att byta när jag har samma "fel"? Thermia, kommentar på det? Som det är nu får man justera lite, typ kalibrera om utetemp när det svänger ordentligt i vädret.

Porlandet i brineledningen tyckte jag att jag hörde första gången i natt när kylan kom. Satte örat vid nivåkärlet. Lät lite porlande. Har inte hörts tidigare när det varit varmare. Dock har jag mitt nivåkärl lågt, strax över golvhöjd. Undrar om det är korrekt 
Anders

[veteran]

"Det porlar mycket i ledningen och tryckkärlet visar på 0.7 bar. Min installatör påstår att det ska vara så men jag undrar i allafall om det ska vara så? Installatören satte ett tryckkärl istället för det var för lågt i tak för nivåkärlet"
Satte in en 8:a i augusti med tryckärl på brineledningen, fick fylla brine för att få tyst på porlandet.Ligger nu på 0,8 bar och tyst när pumpen går.

Häls veteran

[AJ]

Mitt kärl sitter lågt, se bild. Kan det orsaka problem? Någon som vet om detta är enligt specifikation eller om det skulle suttit högt alt. annat typ av kärl?

Angående att det shuntas ut varmvatten i radiatorkretsen efter varmvattenproduktion. Någon annan Atriaägare som observerat detta eller finns det annan orsak till att varmvattennivån sjunker vid övergång från varmvatten till husvärmning?

Anders

[Bertil]

har du avluftning högt så funkar det med kärlet trycksatt!

Porl det är i min värld alltid pga av luft!!!!!!

[thekidx]

Hej

Jag har också upplevt att pumpen schuntar ut varmvatten i radiatorslingan varm vattenproduktionen upphör detta märkte jag första gången för någon vecka sedan när jag av någon anledning kände på utgående varmvatten till radiatorslingan när produktionen upphörde.

Jag har även märkt trögheten i ute givaren men trodde att det berodde på att den sitter i carporten.

I går blev det 7h på 1an och2 h på 2an

Otto

[AJ]

Bertil,

Svårt att avgöra om det direkt porlar. Låt oss säga att det var ett annorlunda ljud, kan berott på låg utetemp? Annars, kan det funka med kärlet som jag har det?

Nu var jag nere i källaren när avfrostning kördes då det samtidigt fanns behov av radiatorvärme. Pumpen hade precis gjort varmvatten före avfrostningen. Efteråt, när den gick igång med radiatorvärmen "försvann" varmvatten motsvarande ca 40% av den grafiska beredaren på displayen. Är det någon som vet något om detta? Är det varmvatten som går åt till själva avfrostningsprocessen eller är det varmvatten som shuntas ut i radiatorslingan eller något annat? Går detta att ställa om?

Senaste dygnet blev det 3 timmar på 1:an och 2 på 2:an.

Anders

[veteran]

Kanske skulle lägga till vid "fylla brine för att få slut på porlandet" att jag luftade på utedelen med b-pumpen avstängd.

Häls veteran

[AJ]

Gissar att "porlandet" var att jag ändrat cp från lägsta till högsta läget. Hade missat det 
När jag lyssnar på rören så är nog forsande bättre beskrivning än porlande.

Anders

[Heiho]

Problemet med trög utegivare KAN bero på att den sitter direkt på husväggen, flytta ut den några cm så att den får luft runt om.

@Bertil, det är farligt att alltid säga alltid. Porlandet kan även bero på brist på vätska, brist på vätska kan i kombination med en strypning skapa ett undertryck på en pumps sugsida vilket i sin tur KAN ge ett porlande ljud.

Om ni tittar på Atrians konstruktion så ser ni varför varmvattentemperaturen sjunker då värmepumpen avfrostar. :,v(

[Bertil]

Om man stängt av elpatronen i styren så är den avstängd. Däremot så visar elpannedelen en bör som överstiger framledningstemperaturen med 7 grader. Det betyder dock ej att elpatronen trots att den är avstängd hittar på att starta själv.
Den börsiffran blir på sätt och vis ointressant om patronen är avstängd.

Kavitation!
Jodå visst förekommer det, men i denna korta krets där tillverkaren har järnkoll på flödesmotståndet. Skulle det förvåna mig om dom väljer en pump som kan åstadkomma det!
Men visst det kan förekomma!

[AJ]

Heiho,

Kan du ge mig en kort förklaring på varför pumpen tömmer 40% av varmvattnet vid avfrostning? Att den skickar ut varm vätska till utedelen för att frosta av är förstått. Men sedan, när den börjar värma radiatorerna ser man på den grafiska displayen på beredaren att vattnet blir allt kallare. Det håller på i flera minuter i början av radiatorvärmningen. Det blir också snabbt varmt på utgående på varma sida, precis som om det shuntas ut varmvatten i radiatorslingan. Kan man få kort beskrivning på hur det fungerar samt om det går att justera? Finns som sagt något som heter shunttid under servicemenyn, kan det vara något???

Som nämnts i denna tråd så är den automatiska avfrostningen känslig och kurvan behöver justeras beroende på utetemp. Funkar bra för mig fram till kylan kom och det blev minusgrader. Tillsammans med trögheten i utegivaren blir det inte bra! Ett par avfrostningar gör att pumpen producerar varmvatten, när det är färdigt så är det dags för avfrostning igen osv. Även med kurvan för avfrostning satt på -10 inatt så gick pumpen in och avfrostade med mellanrum på 90 - 120 minuter. Det var ca -3 till -4 grader.

I fallet med tröghet på utegivaren så sitter den monterad tillsammans med annan givare jag har till annan termometer. Den andra givaren/termometern är MYCKET snabbare på att reagera på ändringar. Vi pratar om att den gör på några minuter vad utegivaren till pumpen behöver timmar på sig att justera.

Anders

[Bertil]

Jag kan säga att min tveksamhet till luft luft o luft vatten till största delen beror på tiden dom avfrostar och den nergi som smatidigt åtgåt för avfrostningen!!

Ge dig inte ofta är det engångsinsatser man ska göra i början så man kan optimera och riktigt i detalj förstå funtionen.

Därav är det viktigt att varje fag under perioder med svinkyla skriva upp drifttider temperaturer energiåtgång.....
Då kan man vartefter åren går ha koll på att den rackran jobbar optimalt!!!!

Men om det är tok från början är man illa ute... har man inte sett ett antal tidigare är det svårt att veta hur det ska funka...

Så har du möjlighet är studiebesök också värdefulla!!

Hoppas det fixar sig till det bästa!