Ämne: Två offertar

[Lexus]

Sture

Rego800 sitter i luftpumparna, och dessa styrs på framledningen.

Det Carl och jag snackar om, är bergpumpar Nibe/Thermia kontra pumpar med Rego600. Rego600 regleras på returledningen.

Fabriksinställd Rego600 reglerar returledningen med 5° per 1° över/undertemp på rumsgivaren. Rego600 justerar börvärdet på returledningen då rumstemperaturen förändrats med 0,1° från rumsbör.

Fabriksinställd Nibe/Thermia justerar först när rumstemperaturen är över/under 0,5° från rumsbör och då med 1,5° på framledningen. Äldre Nibar justerar framledningen med 3° först då rumstempen är över/under 1° från rumbör.

[Bertil]

Lexus

Vår 25 kw pump funkade inte alls i början massor av onödigt eltillskott och stopp av kompressorn trots behov av tillskott.
Installatören försökte verkligen även tillverkaren var inkopplad!
Det slutade med att nu styr vi på framledningen! Då överstyr den inte lika mycket. Men det funkar inte riktigt bra. Elapnnan jobbar helt onödigt utanför neutralzon. Vilket gör att den ständigt vandrar upp och ned i effekt. Men tidigare överstyrde den så mycket att varje gång elpannan startade så stegade den in mera effekt (max 25 kw) ända till returens temp börjat stiga. Då började den stega ur, när det var klart fortsatte returtempen att stiga så att även kompressorn stannade. Irriteranade då kompressorn aldrig ska tillåtas stanna vid kraftig kyla!!!
Dessutom extremt kostsamt i stora anläggningar!
Första tiden indikerade på årsförbrukning på minst 70.000 kwh/år. Första kalenderåret drog den 51.500 kwh. NU under 40.000 kwh/år

En annan sak kan jag nämna.
ex: med ett börvärde på ex 40 grader och en sluttemp på 42 grader på VP vid kontinuerlig drift, kommer aldrig kompressorn att stanna.
det ger ett kraftigt värmeöverskott! Om det (teoretiskt) skulle fortgå ett dygn blir det nästan 3000 gradminuter i överskott.
Nibe o Thermia stänger av sin kompressor snabbt, differansen blir mindre än 100 gradminuter.
Detta ger vid handen att rumsgivare är mycket viktigt om man har en IVT.

Fabriksinställd Rego600 reglerar returledningen med 5° per 1° över/undertemp på rumsgivaren.

Deyt beror ju på inst i meny 1.11 eller hur.

Väljer man där för "skarp" korrigering blir det tyvärr "onödiga" tillksottstimmar.
Om det inte vore så skulle ju all styrning lösas med ENBART rumsgivare som på direktel.

det skulle va toppen om tillverkarna la in skilda korrigeringar vid över resp undertemperatur. Då kunde man bromsa övertemp kraftigare och ha en mildare korrigering av undertemp.
Varför jo om man tex godtar tex en halvgrads undertemp en tid under dygnat äts det ofta upp av antingen temp differanser ute under dagen (varmare under dagen), eller också balanseras tempen av den karftigt varierande varmvattenförbrukningen.

Men som sagt i en villa med den låga förbukningen man får om man satsar på en rejäl värmepump, så blir inte mindre skillnader i tex verkningsgrad eller hur optimalt styren jobbar så viktigt!

[Lexus]

Bertil.

Ja, nu vet inte jag hur du har det på 25:an.....men nog tycker jag det låter som du fläskar på med för mycket energi från elpannan under för kort tid.

Det du beskriver angående 40° resp. 42°, förutsätter att det saknas rumsgivare.

Jag har också haft den uppfattningen, till dess att Roland dementerade problemet. Jag har fullt förtroende för det har skriver, och har själv inte kört utan rumsgivare och kan göra den bedömning som du gör.

Angående meny 1.11, så skrev jag "fabriksinställd Rego600" vilket betyder 5°.

På ett annat forum skrev jag:
"Om Nibes rumsgivare påverkar VB-f på varje halvgrad, och med en variabel rumskomp för övertemp samt en annan för undertemp, kanske det blir lite bättre. Kan inte vara så svårt att fixa."

Ett forum som det här, är ett perfekt verktyg för att ge tillverkare feedback samt krav på förbättringar. Här finns säkert tusentals värmepumpsägare som kan sluta upp, för att kräva förbättringar om så önskas.

Nu förnekar de flesta Nibe/Thermia-ägare att det finns brister i regleringen, varför ett upprop till förbättring känns överflödig.

[Bertil]

Ja, nu vet inte jag hur du har det på 25:an.....men nog tycker jag det låter som du fläskar på med för mycket energi från elpannan under för kort tid.

med längre fördröjing, blev det ändå mera överstyrning...  Det gick helt enkelt inte.
Men nu styr vi på stigen det funkar helt ok!

[Carl N]

Nu förnekar de flesta Nibe/Thermia-ägare att det finns brister i regleringen, varför ett upprop till förbättring känns överflödig.

Förbättringspotentialer finns alltid. 

Fast jag har börjat inse att hysterisesreglering tillsammans med rumsgivare har andra fördelar än vad gradminutersregleringen har.

[Bertil]

En förbättring på Nibe o Thermia skulle ju kunna va att rumsgivaren jobbar med tiondelsgrader.
det kah vara en vits med det även om givarna i sig kan visa fel som är mycket större..

Annars tycker jag tiondelsgrad på IVT är överdrivet när det gäller varma o kalla sidan, när man vet vilken felvisning det kan va.

Om man hittar en lagom kurva är det inte fel om rumsgivaren kompenserar så snabbt som möjligt...

Men Hur mycket den ska kompensera går att justera, på Thermia så den endast styr på rumsgivaren. men det har jag testat, det ger onödiga tillskottstimmar.
Det är bättre att utegivaren grovjusterar utifrån utettemp, sen en finjustering med rumsgivaren. Då får kompressorn lång tdi på sig att fixa ev undertemp, innann tillksottet tillåts starta.

Sen har Thermia dumt nog minskat hur mycket man kan ställa om startkriteriet för kompressorn och tillskottet.
På min gamla kan man fördröja mycket mera!!!   jag kör start på -120 gradminuter och start av tillskott på -1200.
Detta ger en garanti att tillskottet ALDRIG går i "onödan"
ALLTID 24t/dygn på kompressorn om det blir tillksottstid! Då menar jag alltid!
Detta utan att det blir tempdippar inne!

sen har Thermia en smart grej, om tillskottet aktiveras så äter det inte upp så mycket gradminuter, den står hela tiden på ett rejält minus... hos mig ca -1000 gradminuter. det är bra   då ofta VP kan jobba bort det på natten när man inte tar nåt vv. Eller på våren när vi kan ha -30 -35 på natten och på dan några enstaka minusgrader bara!

Finns säkert mycket mera också!

[Lexus]

Ja, nu vet inte jag hur du har det på 25:an.....men nog tycker jag det låter som du fläskar på med för mycket energi från elpannan under för kort tid.

med längre fördröjing, blev det ändå mera överstyrning...  Det gick helt enkelt inte.
Men nu styr vi på stigen det funkar helt ok!

Menar du fördröjning på timern eller ramptiden.

Timern kanske inte är så bra om den är högt ställd, men ramptiden kan du maxa. (meny 8.3.4)

Stryr ramptiden direkt på elpatron eller styr den en shunt?

[Bertil]

ingen schunt, det är en fullflödes elpanna. med IVT´s styrmodul... 25 kw vp och 25 kw elpannan behövs vid ca -30 ute...

Kopplingsdifferans på kompressorn 6 grader, neutralzonen för elpannan 1,5 grad. (det är i minsta laget)


När elpannan stegar in steg för steg tar det enorm tid innan returen reagerar och blir varmare! Gammalt rörsystem med enorm vattenvolym till det ack på 750l. När väl elpannan stegade ur forstatte returtempen att stiga så att stopptempen för kompressorn nåddes vid varje driftcykel  . I början blev det så även om utettempen var så hög som +10 grader. Detta efter installatörens intrimning och äverlämnande.  _/-

Men nu när givaren sitter på stigen och otaliga timmars ringande och justering då funkar det bättre.
Men även med givaren på stigen så hinner ofta pannan stega in för mycket effekt, då stiger tempen över neutralzonen då stegar den ur effekt osså hamnar den under neutralzonen. osv osv osv.

efter mycket justering så funkar det rätt bra, temperaturen är aldrig i närheten av att "släcka" kompressorn nu. Det är ju viktigast att verkligen kompressorn går utan avbrott hela tiden vid temp ute så den effekten behövs.

meny 1.4 Kopplingsdifferans 6 grader (pga av att vi styr på stigen)
meny 1.10 rumstemp 21,5 (bör)
meny 1.11 rumsgivarpåverkan 4
meny 1.1 kurva 4,3 ( på stigen som sagt)
meny 1.2 finjustering -2 grader
meny 1.3 kurvan knäckt vid 3 temperaturer.
meny 8.1 tillksotttimer 60 min
meny 8.3.1   tidsfördröjning av shunt  0 minuter
meny 8.3.2   tidsfördröjning av stopp (el-)oljepanna 30 minuter (den återstartar omg. om behov uppstår igen)
meny 8.3.3   neutralzon 1,5 grad
meny 8.3.4   ramptid öppna 10 minuter
meny 8.3.5   ramptid stänga 10 minuter
meny8.3.6   inställning av gångtid 60 sekunder
meny8.5     visning av inkopplad effekt (funkar ej pga av extern elpanna)

utöver detta verkar det som elpannan har en "egen" inbyggd fördröjning på sina steg... som är ca 10 stycken.

Rätt komplext och inst men även tillverkaren verkade osäker "vad som styr vad", med deras modul för elpannestryrning.

Det som verkligen strular till det är att vi har luftvärme i ett rum på flera hundra kvadrat, som går on off. När den startar sjunker tempen kraftigt i radiatorkretsen även vid hög temp ute. Temperaturen halkar snabbt så lågt så att tillksottstimern börjar räkna. Detta släcks oftast med 60 min fördröjningen, men det blir ingen kompensation för över eller undertemp på radiatorvattnet när man styr på "kopplingsdifferans".  Där vore det mycket bättre med gradminuter, som fångar in all över o undertemp i förhållande till börvärdet. Detta även när kompressorn står stilla!
Som det är nu kan framledningen ligga jättelågt i 60 minuter, utan kompensation för detta när tillskottet startar!!

Men mot alla odds balanseras rumstempen riktigt bra med en rumsgivare inkopplad.
Ingen trodde på rumsgivare, det är ju 4 lght, matsal, storkök, samlingssal, källare med duschar mm.
en lght har bara fönster mot väster, matsalen stora fönster mot söder och väster. (rumsgivaren finns där).
Utegivaren finns mot öster!

Jag påstår att IVT har byggt in sig i ett hörn, när beskrivingen för enbart styren upptar ca 50 sidor!
Hos oss skulle det vara enormt mycket lättare att styra med gradminuter! Bara att ställa in vid vilka värden kompressorn resp stegeni elpannan ska in och ur... sen noteras minut för minut avvikelserna från börvärdet. Loggning av gradminuter sker hela tiden även vid pumpstsopp.

Men som jag berättat på annat håll, vi spar enormt med denna värmepump. Enligt devisen ju större tidigare förbrukning desto större besparing.

Som kuriosa kan jag nämna att det innan IVT´n fanns 3 värmepumpar som tillslut var uttjänta!
Hur det styrdes vill jag helst inte gå in på. Men kan nämna att besparingen var mil ifrån den optimala!!!

[Lexus]

Ja, då förstår jag problemet.

Problem är ju till för att lösas, och det verkar du ha klarat bra och dessutom med innovativa åtgärder.

[Månsken]

Nibe killen kan tänka sig att sätta in en 8,5 och borra 20 meter till men tycker det är onödigt.
Det är väl bättre. Thermia som är bättre informerade vill sätta in en 8.
Skall få en offert på en IVT denna vecka.
 

[Bertil]

Ang Nibe...

Nog ska du ha 8 kw minst, en hel del osäkerhetsfaktorer finns ju som vi nämnt!

Lycka till, det blir toppen.

[Månsken]

Har fått offert från IVT:
Värmepump IVT HT-E9.
Borrhål 165 m. Pris 155000.
Han hade många intressanta åsikter om att flytta ut ifrån pannrummet till en plats där det var lättare att gå ut genom väggen. Ej så långa dragningar i källaren. Tyckte också jag skulle ha markvärme istället. Tar också med sig både tank och gamla pannan. 6 m foderrör Nibe 3 m Thermia 6 m foderrör.
Markvärme håller i 30-40 och Bergvärme hålet i 80-100 år?
Tycks finnas gråsoner vad som ser ut att vara bäst. Har hantverkarna som kommer också en åsikt om pannrummets placering och vilken vägg man ska gå ut igenom eller går de på försäljarens åsikter? Har 1 1/2 m tjocka väggar utom en,  Nibe och Thermia ska gå ut genom/bredvid fönster IVT genom den tunnare väggen och vem bestämmer var borrhålet ska ligga?

[Månsken]

300 l varmvatten låter överdrivet. Vi har en Nibe patron nu på 60 l som räcker fint?
 

[Månsken]

Varför byter man expantionskärl. Två byter en behåller samma.

[Bertil]

det är KRAV på minst 6 meter foderrör!   Det prutar du säkert åt dig!

300 l varmvatten låter överdrivet. Vi har en Nibe patron nu på 60 l som räcker fint?

Elberedare kan hålla 80-90 grader, det blir mycket duschvatten även ur en 60l. Men med vp så håller vv kanaske 47 i snitt, då behövs volym!

Exp äldre öppna system (som är mycket bra!) rostar sönder tillslut, även dom rostfria med oflyt...
I anslutningen pga av galvanisk korrosion.

River du allt så "duger" ett slutet kärl. men har man tex vedpanna då påstår jag att man ska ha öppet system!

Kan va vits att flytta den, dom kalla ledningarna kan ge ifrån sig lite kondens även om dom isoleras bra.
dras dom långt går man antagligen i tak, då blir det lite struligare att lufta.

Ang livslängd... jag påstår att både ytjord och borra borde hålla 100 år (slangens livslängd)  borran för evigt, det är foderröret som rostar. Men jag är övertygad om att det kan fixas när det blir dags. Normalt dimensionerad sinar aldrig värmen den är för evigt!