Ämne: Tweaking II

[Harken]

Tack alla ni som kommernterat och bekymmrat er.

Jag har fått min blandningsventil serie 32 från ESBE. Den skall inte ha något läckflöde ur VVB:n om det finns varmvatten i pannan, fan vet om det stämmer. För säkerhets skull har jag slagit av VVC:n. Efter 20 sekunder kommer ljummet vatten ur bortre tappstället.

I och med detta kör jag just nu på returavstängning 40°C fast kondensering och jag trimmar litet med värmekurvan i min Danfossregulator samt hastigheterna på cirkulationspumparna (VP:n och radiator/golvvärmeslingan). Hittills tycks cirkarn endast påverka ljudnivån och inte mycket mer.

JAG HAR ALLTSÅ TAGIT BORT MOTSÅNDET SOM PRESSADE UPP VP:N TILL CIRKA 52°C.

Jag har också vidareutveckla motståndsvärdena för att manipulera utegivaren att låta VP:n gå ner till -15°C. Nackdelen med endast ett seriemotsånd är att högfarten på fläkten kommer cirka 2° lägre, dvs 8° istället för 10°. Jag har därför ersatt 3300 ohms motståndet med 2200 ohm parallelt med tempgivaren och sedan 39 ohm i serie med de parallellkopplade komponenterna. Enklast placeras detta i kopplingsboxen under VP:n. Sätt 2200 ohm parallellt med NTC-givaren och ersätt en av de två byglingarna med 39 ohm. Lämna den lösa bygeln i reserv i locket och sätt tillbaka locket. Vi garanti återställs det inann någon kommer för att se på VP:n.

Just nu pågår en ovetenskaplig jämförelse av elförbrukningen med kondensering 40° respektive 54°. Allt beror på relationen varmvatten och radiatorvatten. Fast det är svårt när utetemperaturen varierar.

Jag återkommer!

Johan

[Harken]

Jag har nu kört en tid med olika kondenseringstemperaturer, allt mellan 35 till cirka 54 grader.

Förra oktober, med stöd från en luft/luft i arbetsrum i källaren och en i bostadsplanet hade jag cirka 80-85 kwh/dygn. Elpanna värmde en del golvvärme och luftisarna stod för resten. Allt varmvatten från direktel.

Nu har jag mellan 40-45 kwh/dygn. All värme, utan 8 kvm badrumsgolv med direktel, och merparten av varmvattnet kommer från 105:an. Jag uppskattar att hushållsel och dessa 8 kvm drar ca 20 kwh/dygn. En hyfsad besparing på cirka 40 kwh/dygna, alltså. Prognos per år är 14000 till 16500 jämfört med knappt 27000 inann.

Nu till huvudfrågan. Jag märker ingen större skillnad pga kondenseringstemp. Elförbrukningen i stort sett samma, men litet mer runt den 10-15 oktober, då det var cirka 5 grader kallare.

Att köra 54° innebär att jag måste höja cirken, vilket minskar delta T över panna och tar bort delar av höjningen. Att köra 35° gör att huset inte blir varmt så fort när nattsänkningen är över.

Även om COP måste vara sämre vid 48 än 30-40° så får jag billigare varmvatten, vilket är en betydande del av energin, nu när det är varmt. När det blir kallat och uppvärmningen av huset blir betydande kommer jag ändå att vara tvungen att köra på 48° för att säkert kunna värma huset. Jag slår på luftisarna när det behövs och räknar med att slippa spetsvärme, ivart fall om det håller sig över -15°C, som det brukar här i Gbgs-trakten.

Min slutsats är ett jag skulle ha svårt att räkna hem ecologic, som jag för övrigt tror skulle vara krånglig till min panna, Focus, som har shunten halvintegrerad i pannan.

Jag kommer att behålla motståndskombinationen för att kunna köra vid -15°C och behålla kondenseringen på 48°C.

Förväntar mig en besparing på 12000 kr till 14000 kr. 105:an blir betald på 2,5 till 3 år på detta sätt!

[grolim]

Bara för att nämna om du nu skulle vilja ha en EcoLogic ändå, någon gång i framtiden.

För att koppla in en Ecologic till Focuspannan skall du styra ut Focuspannans shunt till maxvärdet och låsa den där = stänga av automatiken. Ecologic säljs i två utföranden, med eller utan shuntsystem och den variant som gäller för dig är med shunt. I detta paket medföljer, förutom EcoLogic, 1st shunt m. motor, växelventil samt innegivare. Den nya shunten placeras på stigaren, mellan pannan och cirkulationspumpen (CP). Växelventilen kommer sedan därpå dvs. efter CP:n.

PS.
Jag har en CTC Totalpanna med samma shunttyp som sitter i Focuspannan...

// Grolim

[Harken]

Hej G!

Tack för synpunkterna. Jag är i stort sett medveten om det Du skriver, men utöver kostnaden för ecologic skall jag dra en massa nya rör och söla ner i pannrummet. Beräknar att detta hamnar på cirka 10.000 kr och eftersom jag har ett gammalt hus med varken låg eller hög temp system, behöver jag köra på ganska hög kondenseringstemperatur under merparten av uppvärmningssäsongen. Pannan är 19 år i april... Så länge pannan håller har jag svårt att räkna hem ecologic och jag gillar faktiskt att kunna dra på oljan en timme och fylla mitt badkar med 500 liter hett vatten. När pannan pajar får vi se vilka energipriser och vilka tekniska lösningar som gäller då.

Antag att jag kan få ut ett snitt COP på 2,5 nu och det kunde varit 2,8 eller rent av 3 med ecologic. Min årsförbrukning före Vp minus hushåll är cirka 21000kwh/år. Med COP 2,5 blir besparingen 12600, med 2,8 13500 och med COP 3,0 14000. Det ger en payofftid på uppåt 10 år förr ecologic.

Det skulle vara kul om någon vill kommentera mina resonemang och mätvärden avseende kondenseringstemperaturer.

[Harken]

Ligger i influensa och då har man tid att fundera...

Hittade en gammal tråd som angav COP vid både 35 och 45°. Det var en tydlig skillnad, men inte gigantisk.

Jag räknade på det och en varmare dag med ca 45 kWh totalförbrukning (inkl belysning mm) skulle VP:n spara 3 kWh men VVB:n dra ungefär lika mycket mer på grund av kallare vatten in, allt detta om jag körde 35 i stället för 45°.

En kall dag, -10°, skulle VP:n spara 7 kWh, men VVB:n givetvis slösa 3 extra, netto 4 kWh i besparing. Det ger en årsbesparing på 200-400 kWh att köra flytande. Kan orimligen betala ecologic + installation.

F.Ö. klarar mitt system inte att gå på 35° om det går under nollan, det blir kallt. Redan vid 6-8° tar det tid att värma upp efter natten om jag kör på 35°.

Om jag hade växelventil skulle siffrorna ovan bli litet mer gynnsamma, men jag tror att det krävs ett verkligt lågtempratursystem för att dra nytta av flytande kondensering, i vart fall i mitt hus.