Det kan vara så enkelt som att det diffen ligger inlagd i beräkningsprogrammet default.
De flesta som räknar på jobb bemödar sig inte att verkligen sätta sig in i anläggningen...

Samt varför på en offert fick jag ett 120 m hål men endast 94 m aktivt hål.
Själklart kan jag fråga firman.
N

Du får nog fråga dem, antingen friskriver de sig eller så brukar de få fodra 25 m i din trakt. Be dem komma och kolla eller ta en bild på berget där du har tänkt borra.

Får man inte med TB på matrialet klarar ingen firma i längden att få sin verksamhet att gå runt .
det som blir över i "din uppskattade Budget" räcker inte till Det som kallas för overhead kostnader .
ska jag gå runt och det ska vara en cc installation på en 6kw behöver jag ca 134500 efter rot med en specifik tank.

då innefattar installationen Det jag beskrivit i tidigare inlägg. på det har man som företag ca 4-6% i avkastning , Mer blev det inte. Det sthlms påslag folk pratar om  , Försäkringar lokaler bilar verktyg personal UTB semester revisor/bokföringskostnader kontorspersonal certifieringar säkervatten  Bank kostnader m-m Borde va samma vart vi en befinner oss i sverige... sjuka pengar går i overhead, Det vet jag som sitter med pappren också
cocacola

En 8kw med Tank på 300 liter 
sen gäller det att få en bra installatör som justerar in flöden och balanserar upp systemet om du inte klarar det själv.

ingen vp är bättre än dom förutsättningar som skapats runt den .
cocacola

  Rickard ,det är bara starta upp en filial i sthlm och börja installera 
med dom priserna kommer du bli överöst med jobb (och sen kom konkursen )
cocacola

Hello.
En räknade med en tank på 300 liter som tyckte det var bra.
Ett hål på 140 m
Och en pump kom inte ihåg märke men på 8 kw


Den andra sa att det absolut räcker med en tank på 100 liter för att systemet
behöver ca 75 liter i omlopp och då är det fullgott med det.
Antar att mer vatten är bättre?
Det konstiga var att borrhålet skulle vara 120 meter men det aktiva hålet skulle vara 94 meter det förstår jag inte då berget ligger i dagen?
Och skulle ha en nibe 1226-6

Skillnaden var rätt stor men lika. Pris Mellan 109-130
N

Har de räknat med arbetstank eller ej?

Om du väntar en vinter med investeringen så förlorar du typ 15 000 kWh i besparing, en extremt välgrundad dimensionering av värmepumpen blir möjlig, men du kommer troligen aldrig att tjäna in detta under anläggningens livslängd.
Jag skulle alltså rekommendera att du köper redan i höst, sätt in en arbetstank, med en strömsnål cirkpump i externa kretsen, och en 8 kW värmepump.
Den ger dig troligen 80-95& effekttäckning, och en energitäckningsgrad på över 99%, eltillskottet blir rimligen under 100 kWh/år.

/Rickard

OK.
Om temperaturfallet skall vara 5-7 grader så funkar det bra att köra en värmepump direkt mot golvvärmen.
Till skillnad mot ett konventionellt värmesystem så producerar ju alltid en värmepump "full effekt" när den tillför värme - och inte som i det exempel som du beskriver, att effekten är som högst när det är som kallast ute.

Hade jag golvvärme i hela huset så skulle jag alltså justera in flödena för ca 6-7 graders deltaT när värmepumpen går, och sedan ställa in kurvlutningen för bra värme i hela huset.
Små skillnader i temp mellan olika rum skulle jag sedan finjustera bort genom att öka/minska flödet i enskilda slingor, och då sträva efter att den samlade deltaT (in/ut från värmepumpen) även efter finjusteringen skulle vara 6-7 grader.

För att kompensera för över eller undertemp skulle jag sätta in en centralt placerad rumsgivare som får justera kurvan.
JAG skulle acceptera att det blev svalare i källare och i rum som inte påverkas av solinstrålning, och det skulle ge en så billig uppvärmning som möjligt.

Sätter du in en arbetstank, och termostater som temperaturreglering så kan du, om allt görs rätt, få en aningen, knappt märkbart, bättre komfort, speciellt i källaren, men du får också troligen en aningen högre uppvärmningskostnad.

Om det är OK att lägga lite extra pengar på tank och extra cirkpump så är det bara köra med termostaterna aktiva i hela huset, det skiljer som sagt troligen bara hundralappar i uppvärmningskostnad oavsett vilket upplägg du väljer.

Har du golvvärme så misstänker jag att deltaT skall vara lite lägre på golvvärmen än vad värmepumpen vill ha.
Detta skall då ge en bättre värmekomfort på golven, och så kan det nog också vara.
Framgår det inte någonstans på underlagen för golvvärmen vilken deltaT de räknat med?

Det går få bra temp i rummet även med lite större deltaT, men golven kan eventuellt kännas lite mer ojämt varma.

När det gäller din fråga om det är källaren som ställer till det mest så är det inte riktigt så enkelt heller.
Man kan ställa in en mintemp som värmepumpen aldrig går under, vilket säkerställer värme till källare och eventuella handukstorkar.
Att bara köra värme (flöde) i källaren vår/sommar/höst gör däremot att värmepumpen får en extremt liten vattenvolym att arbeta med, detta innebär i sin tur att du får väldigt många start och stopp, vilket i sin tur sliter på pumpen och ger dålig COP.
För att komma runt detta kan man sätta in en volymtank som sitter i serie med radiatorerna (mellan värmepump och radiatorer/golvvärmekretsar).
Om du ändå skall sätta in en tank, för att öka volymen, så är det bättre att i ditt fall sätta in en arbetstank, då kan du ställa in flödena i externa kretsen precis som du vill, få bra värmekomfort på golven, och långa gångtider även sommartid när du bara värmer källaren.

I ditt fall är det absolut bäst att sätta in en arbetstank.

Skulle det bli "för" dyrt så går det dock lösa din situation även om du väljer att inte sätta in en tank, det kräver bara lite mer jobb och kunnande, och i källaren kanske du istället får värma med en kondensavfuktare, som både avfuktar och värmer.

Men som sagt, i ditt fall, som redan investerat i termostater, ställmotorer, och vill köra värme i källaren sommartid är det defintivt bra med arbetstank, och då den rätt installerad och justerad eventuellt kan spara någon hundring/år så blir det på lång sikt inte just något dyrare.

Intressant men det låter som om systemet börjar bli lite svårt. Är det så mycket svårare med termostater eller är det källaren på sommaren som e problemet?

En liten annan fråga ang reglering i rummen. Hur mycket eller hur stor bör det skilja mellan tur och retur vattnet i en korrekt installation ca?

Antar om man har för stort flöde värmer inte vattnet rummet lika bra stämmer dde? 

N

Precis, men hur många varierar temperaturen?
Folk tror att temperaturen blir stabilare med termostater, men det är inte sant - tvärt om - en rätt inställd kurva och stabila flöden, kompenserat med en centralt placerad rumsgivare ger många gånger en jämnare rumstemp än termostater som styr, speciellt i tröga golvvärmesystem.

Men det är extremt svårt att få gehör för detta bland de allra flesta husägare, jag förstår det, men jag kommer trots detta inte att ge upp min kamp för termostatlösa system när man har värmepump.

Trots allt har jag valt att numera, för de som trots allt vill använda sina termostater rekommendera arbetstank då det mer eller mindre är ett krav för att man skall få en väl fungerande värmepump om man använder termostater som värmereglerare.

Okay arbetstank.
 
Skaffa ett plan funkar inte.
Att inte ha värme i källaren på sommaren funkar inte.
Att inte styra rummen försig skulle funka men jag förstår inte varför det skulle vara så dåligt. Tycker det fungerar jättebra.
 

Man kan köra källarvärme även utan arbetstank (men du behöver en volymtank).
Att styra rummen var för sig fungerar säkert bra, men det fungerar lika bra utan termostater i varje enskilt rum. (det är här religionen kommer in)
Jag vet att så är fallet (eftersom jag kör helt utan termostater), och många med mig som kör termostatlöst, men vissa går inte överbevisa oavsett de fakta som läggs fram i denna fråga.
Med golvvärme är det definitivt lika bra att köra helt utan termostater, så sent som för 2 veckor sedan var jag hos en bekant (nytt hus) som senare ringt mig och tackat mig för att jag "justerat in systemet".
Jag öppnade alla termostater och ställde istället in rätt kurva, och flödena i de olika golvvärmslingorna.
Nu har de en jämn och stabil innetemp - oberoende av utetemp - och över hela dygnet.

Om 3-4 år kanske du förstår vart jag vill komma, men jag skall inte skriva dig på näsan - vill du ha möjlighet att styra temperaturen i varje enskilt rum med hjälp av termostater så skall du investera i en lösning med arbetstank, inte tu tal om saken.

De enda nackdelarna med detta är att det blir en dyrare investeringskostnad, och troligen en högre driftskostnad.
Komforten kan bli lika bra, om allt görs rätt, det blir bara dyrare.
Men för rätt många är det värt pengarna att få bra komfort i en anläggning som egentligen inte är optimal, och en arbetstank i kombination med termostater ökar de möjligheterna.
En kunnig installatör som inte gör mer än nödvändigt är den allra bästa affären, men det är tyvärr otroligt långt mellan dem.

Dessutom, i ett gammalt hus, där vi inte vet energiförbrukningen, och huset har olika plan, och du redan investerat i termostater i alla rum, så är det mest logiska att sätta in en arbetstank och styra temperaturen på det sättet.
För att få optimal ekonomi lär du behöva återkomma för att få hjälp med sommarinställningarna, då bara källaren behöver värme - det är inte helt enkelt, och jag tror det är otroligt få (om någon) installatör som kan ställa in reglerdatorn "rätt" vad gäller detta vid installationen.

Hej cc
Jag har 2 shuntar(fördelare) en på vardera plan. För att kunna köra olika temp per våning.
Hur mkt tempen sjunker per våning vet jag inte änn för jag flyttade in för några månader sedan och hur inte värmt huset innan.
Men jag hoppas att tempen inte ska sjunka för mkt tror kanske 3 grader kan det stämma.
Måste bero på värme inne samt flödet eller?
N

Okay arbetstank.
 
Skaffa ett plan funkar inte.
Att inte ha värme i källaren på sommaren funkar inte.
Att inte styra rummen försig skulle funka men jag förstår inte varför det skulle vara så dåligt. Tycker det fungerar jättebra.
 

Hej igen nu e jag tillbaka på tråden.
I mitt fall så har jag satt in golvvärme i alla rummen. I varje rum sitter en termostat för att styra just det rummet.
Vill ha det lite kallare i sovrummet än i v rum. Bad varmare . Och i källaren måste värmen stå på under sommaren för att hålla temp.
Så rummen vill jag kunna styra olika.
Känner väl iden om 140 meters hål har gått hem för alla 
6 eller 8 kw eller 10 kw pump.
Är det möjligt att ha 100% täckning med 10 kw. Ingen användning av elpatron dvs?

Är det bara möjligt att styra mitt system per rum med en acktank?

Känns som 140 m med 6 kw pump och acktank på max 300 liter ,skulle vara ekonomiskt samt bra för framtiden. Stämmer de?
N

En 6 kW värmepump behöver spetsel med ca 746 kWh/år förutsatt att våra antaganden om 20 000 kWh/år i energibehov stämmer.
En 8 kW värmepump med tank behöver spetsel med ca 241 kWh/år.

Som du ser är det inga större skillnader i besparing om du väljer det lite klenare, enklare och billigare systemet.
Det som mest talar för en lösning med stor värmepump och arbetstank är att värmepumpen får bättre driftsförutsättningar (om anläggningen justeras in på ett seriöst sätt) och kan hålla några år längre.

En arbetstank innebär att du sätter in en tom tank bredvid värmepumpen, tanken bör vara på minst 300 liter för att fungera bra som arbetstank.
Mot denna tank kör du cirkulationen från värmepumpen, sen sättar man in en annan cirkpump som cirkulerar flöde mellan tank och radiatorer.
På detta sätt kan du köra av tillverkaren stipulerade flöden över värmepumpens värmeväxlare för maximal COP, och du kan köra ett varierande flöde över radiatorerna, vilket tillåter att du styr rumstemperaturen med termostater - även om dessa påtagligt påverkar flödet över radiatorkretsen så påverkar det inte värmepumpens arbetsförhållanden.

Sätter man inte in någon arbetstank är det viktigt att köra med så stabila flöden som möjligt över radiatorerna, för att värmepumpens förutsättningar skall bli stabila, och så nära tillverkarens rekommendationer som möjligt, det innebär i praktiken att man måste vara mer nogrann med injustering av flöden och reglerdatorns parametrar för att få en bra funktion - en centralt placerad rumsgivare som kompenserar för över eller undertemp i huset (t.ex vid solinstrålning) är i tanklösa installationer en klar fördel eftersom man inte kan/vill ha för många strypande termostater i ett system utan arbetstank.

Värmepumpsinstallationer med och utan arbetstank kan fungera bra, men det är viktigt att installatör OCH anläggningägare vet vad de gör för att båda alternativen skall fungera så bra som möjligt, det är inga som helst problem att installera en tanklösning som fungerar skitdåligt om man inte satsar tid på att trimma in det hela på ett bra sätt, detsamma gäller en installation utan tank.

En arbetstank kopplas in enligt denna PDF (sidan 5, det övre schemat) http://www.nibeonline.com/pdf/031037-6.pdf

Ett djupare borrhål ger högre temp på KB, varje grad varmare KB-temp ger ca 3% i extra besparing, eller i ditt exempel ca 175 kWh/år.
Alltså en borra som är så mycket djupare att den ger en grad varmare KB ger en besparing på 175 kWh/år jämför med en borra som är klenare.

Jag vill än en gång trycka på det faktumet att det är enklare för en installatör att installera en värmepump med arbetstank, som fungerar perfekt i alla lägen, men som går väldigt oekonomiskt (för hög kurva) utan att kunden upplever några komfortproblem.
Oavsett tank eller inte tank är det därför viktigt att installatör och anläggningsägare sätter sig in i principerna för vad som ger en värmepump bra driftsförutsättningar.

Heder till dig Rickard 
ett extremt sakligt och bra svar

Roland, min bedömning av effektbehovet vara bara ett exempel på var man kan hamna, det är som du säger troligen lägre än 9 kW.

Min tre förslag, utifrån de spekulationer vi haft angående energi och effektbehov.

1. En 6-7 kW värmepump som kopplas direkt mot radiatorkretsen och justeras in för bästa möjliga flöden med alla termostater fullt öppna.
En centralt placerad rumsgivare som får kompensera för över eller undertemp som kan bero på blåst, solinstrålning, matlagning, besök/människor som värmer o.s.v.
Fördelarna: billig investering och bra COP då du alltid bara kör ut precis så varmt vatten som huset kräver för att hålla en bra temp.
Nackdelarna, vid stark solinstrålning kan den centralt placerade rumsgivaren dra ned värmen till radiatorerna så pass mycket att det kan bli lite väl svalt i rum som ligger i norrläge (ofta sovrum) och som inte tillförs värme via människor/elektronik/matlagning eller annat, även källare kan bli rätt kalla under våren.

2. Som ovan, men med en volymtank på runt 100 liter som gör att din värmepump får lite längre gångtider och kanske tack vare detta aningen bättre COP och längre livslängd, i övrigt samma för och nackdelar som ovan.

3. En 8 kW värmepump med arbetstank på 300 liter och en extra cirkpump för cirkulationen i den externa kretsen.
Fördelarna med detta system är som tidigare nämnts, inget (eller extremt litet) behov av eltillskott, möjlighet att fritt reglera temperaturen i varje enskilt rum med hjälp av termostater.
Viktigt att tänka på här är att du har fungerande termostater, har du inte det måste du begära pris på installation eller utbyte av dessa också.

Det som avgör ditt val är dels din budget, och dels dina krav på att kunna justera rumstemperaturen med hjälp av termostater, har du det som ett absolut krav (vilket jag inte tycker är  nödvändigt) så måste du säkerställa dig om att du har bra fungerande termostater och en arbetstank med rejäl volym.
Sätter du in en tank är det extremt viktigt att du och/eller installatören tar sig tid att justera in kurvan rätt, du kan annars lätt hamna i en situation där du värmer tanken onödigt mycket (kostar 3% mer energi/grad varmare vatten du gör) och låter termostaterna strypa bort flöde/effekt i den externa kretsen.
För att få till en installation enligt förslag 3 skall du egentligen köra hela första vintern med fullt öppna termostater, när du gjort det, och hittat en kurva som fungerar i alla väder, då, men först då kan du ställa ned termostaterna så att de kan strypa bort eventuell övertemperatur.
Vill du ha möjlighet att värma huset mer än normalt genom att dra på termostaterna måste du också ha en "onödigt hög" kurvlutning, det ger dig tillgång till mer värme, men kostar också i sämre COP hela året.

Som du säkert märkt är skillnaderna i besparing/energiförbrukning rätt små oavsett vilket system du väljer, men det är viktigt att tänka på följande: Om du väljer en lösning utan arbetstank så måste du vara medveten om att du inte kan använda dig av termostater hur som helst för att justera rumstemperaturen, annars kan det bli som Coca-Cola säger - kompressorbyte fortare än man hade förväntat sig.

Om huset har ett energibehov på 20 000 kWh/år för värme och tappvarmvatten så är effektbehovet kanske (exempel) 9 kW när det är som kallast ute.

Tror effektbehovet är lägre. Mitt hus drar ca 23 MWh/år för värme och varmvatten och jag har vad jag kommer ihåg bara haft 6 kW elpatron inkopplad vid två tillfällen sedan 2002 vilket betyder att pumpens 5,5 kW + 2,9 kW från elpatronen = 8,4 kW har räckt. När det inte har räckt har det varit kallare än dimensionerande utetemperatur.

Jag skulle välja en pump på 6 kW men borra 140 meter så att borrhålet klarar en ett nummer större pump. Huset är inte så stort så det kan bli en utbyggnad i framtiden.

Ett djupare borrhål ger högre temp på KB, varje grad varmare KB-temp ger ca 3% i extra besparing, eller i ditt exempel ca 175 kWh/år.
Alltså en borra som är så mycket djupare att den ger en grad varmare KB ger en besparing på 175 kWh/år jämför med en borra som är klenare.

För att få en grad varmare köldbärare behövs det ungefär 15 meter djupare borrhål. Kanske inte någon vidare återbetalningstid på de pengarna men jag tycker man bör se det delvis som en försäkringspremie.

Först av allt måste jag tacka er som lägger ner så mkt arbete för att besvara oss okunniga på alla frågor som vi har. Ni ska veta hur mkt ni hjälper oss med dessa saker som för oss är svåra!
Jag har skrivit ut inlägget tills nästa vecka.

Om jag fatta saken rätt.
Så skulle jag få köra med elpatronen iaf med en pump på 6 kw och ett hål på 120 m.
Bra men inte helt bra.

Men om man skulle köra ev en pump på 8 kw samt ett hål på 140 meter så kanske det räcker.

Eller så kopplar man in en acktank på det första då räcker det nästan helt?
Eller måste det vara en 8 kw med eller utan extra 20 meter?

Om man ska ha en ack tank ska det vara en ren tank eller måste det vara med slingor eller beredare?
Finns ju allt i pumpen tänker ja!

Tack igen.
N

En 6 kW värmepump behöver spetsel med ca 746 kWh/år förutsatt att våra antaganden om 20 000 kWh/år i energibehov stämmer.
En 8 kW värmepump med tank behöver spetsel med ca 241 kWh/år.

Som du ser är det inga större skillnader i besparing om du väljer det lite klenare, enklare och billigare systemet.
Det som mest talar för en lösning med stor värmepump och arbetstank är att värmepumpen får bättre driftsförutsättningar (om anläggningen justeras in på ett seriöst sätt) och kan hålla några år längre.

En arbetstank innebär att du sätter in en tom tank bredvid värmepumpen, tanken bör vara på minst 300 liter för att fungera bra som arbetstank.
Mot denna tank kör du cirkulationen från värmepumpen, sen sättar man in en annan cirkpump som cirkulerar flöde mellan tank och radiatorer.
På detta sätt kan du köra av tillverkaren stipulerade flöden över värmepumpens värmeväxlare för maximal COP, och du kan köra ett varierande flöde över radiatorerna, vilket tillåter att du styr rumstemperaturen med termostater - även om dessa påtagligt påverkar flödet över radiatorkretsen så påverkar det inte värmepumpens arbetsförhållanden.

Sätter man inte in någon arbetstank är det viktigt att köra med så stabila flöden som möjligt över radiatorerna, för att värmepumpens förutsättningar skall bli stabila, och så nära tillverkarens rekommendationer som möjligt, det innebär i praktiken att man måste vara mer nogrann med injustering av flöden och reglerdatorns parametrar för att få en bra funktion - en centralt placerad rumsgivare som kompenserar för över eller undertemp i huset (t.ex vid solinstrålning) är i tanklösa installationer en klar fördel eftersom man inte kan/vill ha för många strypande termostater i ett system utan arbetstank.

Värmepumpsinstallationer med och utan arbetstank kan fungera bra, men det är viktigt att installatör OCH anläggningägare vet vad de gör för att båda alternativen skall fungera så bra som möjligt, det är inga som helst problem att installera en tanklösning som fungerar skitdåligt om man inte satsar tid på att trimma in det hela på ett bra sätt, detsamma gäller en installation utan tank.

En arbetstank kopplas in enligt denna PDF (sidan 5, det övre schemat) http://www.nibeonline.com/pdf/031037-6.pdf

Ett djupare borrhål ger högre temp på KB, varje grad varmare KB-temp ger ca 3% i extra besparing, eller i ditt exempel ca 175 kWh/år.
Alltså en borra som är så mycket djupare att den ger en grad varmare KB ger en besparing på 175 kWh/år jämför med en borra som är klenare.

Jag vill än en gång trycka på det faktumet att det är enklare för en installatör att installera en värmepump med arbetstank, som fungerar perfekt i alla lägen, men som går väldigt oekonomiskt (för hög kurva) utan att kunden upplever några komfortproblem.
Oavsett tank eller inte tank är det därför viktigt att installatör och anläggningsägare sätter sig in i principerna för vad som ger en värmepump bra driftsförutsättningar.

Nu har vi ju ingen aning om huruvida det är ett 80/60-system eller ej i detta fall.
80/60-system är i vart fall extremt ovanliga i mina trakter.

Det är extremt svårt att förstå vad du skriver C-C - även för mig som vet vart du vill komma med dina inlägg, och jag tror att du skulle vinna på att lägga ned lite mer tid på att strukturera dina inlägg.

Att så sammanfatta det hela med att en tank skulle göra 85 000 kr skillnad känns inte seriöst, du jämför helt utan att ha någon grund för dina påståenden en som är för klent dimensionerad, med en anläggning som förutsätts gå helt optimalt i 25 år.
I min värld finns det inte en chans att så blir fallet, knappt någon dimensionerar fortfarande för 50% effekttäckning, och den mer realistiska dimensioneringen som du räknar upp, den på 6 kW blir ca 500 kWh dyrare/år att driva jämför med en 8 kW anläggning med tank.

Att publikt räkna med 25 års livslängd anser jag inte vara riktigt seriöst, mer än som ett teoretiskt möjligt scenario.
Hur som helst, skillnaden i besparing mellan en 6 kW värmepump utan tank, och en 8 kW värmepump med tank blir ungefär 500 kWh/år, och om vi räknar med en livslängd på 15 år så ger det 7500 kr extra i besparing om elkostnaden ligger på 1 kr/kWh.
Skulle den hålla i 25 år så spar den dyrare anläggningen in 12500 kWh.

Om storleken större värmepump + tanken med installation kostar 12 000 kr extra (vilket jag inte tror på för en sekund) så blir det ca 500 kr bättre besparing på 25 år.
Håller prylarna kortare tid än 25 år så lönar sig troligen inte tanken.

Det som i så fall skulle kunna göra tanken lönsam är om den avsevärt förlänger livslängden på värmepumpen.

Men som sagt, be dem gärna räkna på de två olika alternativen, det skulle vara kul att se hur stor prisskillnaden är mellan en standardlösning och en lösning med större värmepump och arbetstank.

I mitt program har han en topp effekt på 8,7 kw
det närmaste jag kommer i beräkningen är en diplomat 4 för ca 50% i effekt täckning.
beroende på hur det ser ut på plats gällande flödet tillsammans med termiska avspeglingsyter och hur det är kopplat kan det va så illa att detta är det som passar.
spets köp om det går att få ett delta på 65-50  3542kwh  kb  årsmedel 2,6  dut - 1,4

en 6kw vp nästan 70% i effekt täckning samma förhållanden som ovan . 746kwh i spets  med 120 m borrhål aktivt  kb årsmedel 4,3  vid dut 0,3 
Här drar jag gränsen , ska en 6kw vp in behövs det en Tank av speciell sort   
Varför frågas det.
kan vi stressa systemet från 20 graders delta ner till 15 grader får vi dessa förutsättningar,
8,7kw i rad systemet, flöde  från 0,10lps upp till  0,13lps, En 6 kw vp med 7 grader i delta  vill ha 0,2lps.
11 grader blir deltat med en 6kw vp .
är det så att det inte går och vi behöver ex 70 -50 för att klara kraven
med en 6 kw vp spets köp  879kwh  120 m borr hål  årsmedel  +4,5 vid dut +0,5
delta över pumpen utan tank   14 grader , inte så bra .
Klarar jag inte av att förklara för kunden att tanken som i detta fall är nödvändig för att säkerställa funktionen gör jag den inte heller, Kan jag inte stå för funktions ansvaret låter jag helt enkelt bli.


en 8kw vp samma borrhål 70-50 förutsättning  697kwh i spets årsmedel kb +2  dut -2
i min brutto lista skiljer det mellan en 6 och en 8 kw vp ca 2000 + moms

Tanken med installation ca 10 tkr extra  mot ett spets köp på 3542 kwh (4 kw och utan tank )vid en 8kw  65-50 system 241kwh.
3301kwh  på 25 år har investreringen spart 82525 kwh extra  med förutsättningar att själv kunna bestämma vilken temp man vill ha i dom olika delar av klimatskalet . inga drift stopp pågrund av HP larm
inga drift problem Hysteres . rätt injusterat slipper man "elpannesyndromet"  knäppningar finns inte
det blir inga övertempereringar i systemet . inga onödigt höga tryckgas överhettningar på grund av dåligt flöde över kondensorn , spar kompressorn
Man kan nästan se det så här . Tanken sparde ihop kostnaden för bytet av värmepumpen  .
Cocacola

Säljarna snålar alltid lite för att inte riskera att bli dyrare än konkurrenterna... Ta in några offerter och skriv resultatet här så kan vi se om det blir bra eller inte.

En L/V-pump plus vattenmantlad kamin blir nog dyrare än bergvärme. En L/V-pump elektronik och kompressor utomhus vilket gör att det är lite optimistiskt att räkna med samma livslängd som för en bergvärmepump.

Har man väl skaffat sig värmepump är solfångare inte lönsamt, kostnaden för en sådan anläggning får man mentalt bokföra på nöjeskontot.

Om varmvatten och uppvärmning av huset drar 20 000 kWh/år räcker en bergvärmepump på 6 kW bra. 

Kommer inte på fråga haha.

Oljepannan var fr 54 a

Det jag menade var att dom är smarta när dom räknar ut vad det kostar rellaterat till vad man tjänar. Som ett ekorrehjul  .

Hur stor värmepump kan man behöva till ett hem som mitt kan man tänka sig om man talar om bergvärme och sen om man tar luft/vatten.
För jag antar att luft/vatten måste vara kraftigare eller?


Är lite inne på följande:
En luft/vatten pump samt en vattenmantlad kamin som komplement när det blir kallt.
En acktank med slingor ev sol för vidare utveckling.
Detta gör att man kan installera allt stegvis och man har mkt valmöjligheter.
Vad tror ni?

Okay. Om man räknar med 15 år så som rickard skrev i beräkningen så kan man säga att dom 40000 som man kännat måste man lägga på en ny pump eller tank eller rör.

Det säger mig i logiken att allt går sönder ingenting håller för evigt.


Blir inte riktigt klok på detta.