Dags att väcka den här tråden igen.

Jag har fått i uppdrag av ett stort bolag att konstruera en elradiator för uppvärmning med peltier.
Den här gången har jag lite kött på benen.

Min nya elkonvektor, 1000x500mm ser ut som en vanlig elradiator från 80-talet.

Men med uC-styrning har den COP 2.4 , 340watt in och 816watt ut.

Var kan man köpa detta ?

( Behöver ventilation som tar tillvara värme till en uppvärmd Friggebod )

Hittade den här i Norge : http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/188979/1/utkast2_app.pdf
Ser gärna fler rapporter av den sorten!
Någon som sett andra ?

( Är egentligen på jakt efter ( värmeåtervinnande ) ventilation till en isolerad friggebod som det av och till övernattas i... )

Ska du göra eget kretskort så kolla på AVR XMEGA serien med ett U sist i beteckningen, dom har native stöd för high speed USB.
http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/avr_xmega.aspx

Hur reglerar man för att inte få genomslag? Det låter intressant vill veta mera

Jag gillar verkligen Arduinon.
Den har ett EEPROM på 1k där jag loggar mätdata hela tiden.

Precis som min HPR så är det bara att plugga i USB-kabeln och läsa driftdata för ett dygn bakåt.

Styrningen monitorerar den kalla sidan på pelten och drar ner på effekten vid mista tendens till genomslag.
På det viset ligger jag på max hela tiden.

Hela aluminiumfronten på radiatorn är varma sidans värmeväxlare.
Kalla sidan har en kylfläns.

Vad gör du med kylan den alstrar?

Blåser ut genom en väggventil.

Dags att väcka den här tråden igen.

Jag har fått i uppdrag av ett stort bolag att konstruera en elradiator för uppvärmning med peltier.
Den här gången har jag lite kött på benen.

Min nya elkonvektor, 1000x500mm ser ut som en vanlig elradiator från 80-talet.

Men med uC-styrning har den COP 2.4 , 340watt in och 816watt ut.

Tänk på att ha en hög PWM frekvens kanske uppåt 100kHz. För långsamt och du får termisk cykling(mekanisk stress) på varje lödställe, mellanhög på ett par kHz kan ge ljud ifrån sig.

Nu har jag skruvat och testat lite igen och min konstruktion är färdig att åka i tanken igen.
Den frös vattnet under plåten med 40 °C ovanför och med ett COP på 1,3 (inte bra och inte tänkt att köras så men imponerade).

Flänsen och plåten är monterad med riktig kylpasta och orginal stålspännet som den satt på CPUn.

I den andra bilden försökte jag i ett annat projekt att köra samma sak med 2 kylflänsar och en kanalfläkt men får ingen bra kontakt mellan kylflänsar och pelt så den överhettar inom ett 10tal sekunder.

Ja, med långsamma flanker kommer du ju att ha feten i sin strypta region under längre tid
och därmed blir det effekt i feten vilket du av naturliga skäl vill slippa.
Men dessa förluster är under förutdättning att det är på gaten du
gör stigtiden längre, vilket troligtvis inte är problemet uten det
är på utgången du behöver få det långsammare genom att tex använda
kondingar och ev spole.

Om man titter på hur man designar DC/DC regulatorer så är ett av dom viktigaste
reglerna för att slippa EMI att hålla strömloopen efter switchen så kort som möjligt.
Detta kommer ju då ifrån att ledaren på kretskortet blir en antenn och det vill man till varje pris
undvika och missanpassa till den valda switchfrekvensen.

Om jag har förstått din koppling rätt så har du ett hyffsat avstånd
mellan fet och peltier? Denna kabel blir då en din antenn som skickar ut EMI,
som första åtgärd för att förbättra detta något skulle kunna vara att sätta rejält med bulkkondensatorer
direkt efter feten.

På detta sättet bränner du inte särskilt mycket effekt i feten, du får långsammare stigtider på "antennen"
som då strålar mindre. Det gör också att du får en bättre likström till peltiern och
därmed mindre stress på den internt.

Om du redan har konstruerat enligt ovan eller om det inte hjällper får vi gå vidare från det.

/G

Jag skall testa med en konding och spole.

Ja, med långsamma flanker kommer du ju att ha feten i sin strypta region under längre tid
och därmed blir det effekt i feten vilket du av naturliga skäl vill slippa.
Men dessa förluster är under förutdättning att det är på gaten du
gör stigtiden längre, vilket troligtvis inte är problemet uten det
är på utgången du behöver få det långsammare genom att tex använda
kondingar och ev spole.

Om man titter på hur man designar DC/DC regulatorer så är ett av dom viktigaste
reglerna för att slippa EMI att hålla strömloopen efter switchen så kort som möjligt.
Detta kommer ju då ifrån att ledaren på kretskortet blir en antenn och det vill man till varje pris
undvika och missanpassa till den valda switchfrekvensen.

Om jag har förstått din koppling rätt så har du ett hyffsat avstånd
mellan fet och peltier? Denna kabel blir då en din antenn som skickar ut EMI,
som första åtgärd för att förbättra detta något skulle kunna vara att sätta rejält med bulkkondensatorer
direkt efter feten.

På detta sättet bränner du inte särskilt mycket effekt i feten, du får långsammare stigtider på "antennen"
som då strålar mindre. Det gör också att du får en bättre likström till peltiern och
därmed mindre stress på den internt.

Om du redan har konstruerat enligt ovan eller om det inte hjällper får vi gå vidare från det.

/G
 

För att bygga den första invertern så rev jag en trafo ur en pinspot, 30w 6v 5A AC.
I full korslutning så levererar den 25A.

Det är vad jag har att jobba med, i kortslutning, 50000ggr/sek.
Och det fungerar, det kan jag lova.

Den andra invertern är en trafo på 290w 48v 6A.
Den tredje tänker jag skippa trafon och köra oisolerat från väggen, 325v likriktat.

Detta är livsfarligt om man inte vet vad man håller på med så jag tänker inte beskriva i detta forum hur den fungerar.

Glömde att säga att jag har hållt på med el sedan jag var 9år gammal så du behöver inte varna mig men gärna de andra på forat 

Har du ett schema? Switchade nätdelar kan som du märkt störa rejält och eg inget jag tycker att man skall ge sig på utan att man har full koll, och 300V switchat låter riskabelt.

Vad matar du med för 50V? 300W switchat kan om det är felbyggt störa/höras längre än lokalradion.

Det viktigaste är att få långammare flanker på den switchade sidan, för minimal störningsrisk skall utspänningen helst närma sig en sinusvåg (vilket oftast inte duger till lasten dock). Men stig/falltiden måste iallafall hållas relativt lång.
Har du ett oscilloscope? om ja, mät upp och presentera "signalen", den skall inte ha över/underslängar och om den har det måste stig/falltiden påverkas med konding och eller spole/ar.

Jag har snickrat på några inverters och har lite problem med EMI.

Jag begär inte att ni skall kunna något om elektronik för detta är inte ett forum för det.

Min första MOSFET Switch-aggregat, 50w, är det inga bekymmer med.
Den har transformator och PWMar 6volt med 50KHz.

Nu börjar bekymmren.

Den andra är på 300w och 50v, också med trafo.
Med samma PWM-frekvens så slår den ut både TV och mobiltelefoner 

Jag vågar inte bygga den oisolerade 3dje invertern på 300v innan jag har löst problemen med EMI.

Choke "drossel" på linan eller fet konding?

Jobbigt 

När jag rev pelt-kuben var det vatten inuti peltarna, mellan keramikskivorna.
Inte tät och definitivt inte bra 

De har inte gått sönder men den nya måste definitivt tätas bättre.

Skall detta göras i en större skala så kan man glömma att bada peltarna i vattnet. Det kan sluta i katastrof.

Finns det mindre peltar? Kräver flera för samma yta men ju mindre varje platta är desto bättre anliggning får du ju då.

Jag kan inte se annat än att plåten kommer att kyla vattnet i övre delen av tanken lika mycket som i nedre delen av tanken om du gör sådär. 
Å andra sidan så rasar det väl ned på sidorna av plåten, om övre och nedre delen är sammankopplade.

Borde du inte isolera markerat område uppåt?

Testen jag gjorde igår bestod i att sätta en kylfläns på varma sidan i luft med en klick kopparpasta.
Då blir den av med värmen och frös en vattendroppe till is på kalla sidan.

Måste vänta på kylpastan innan jag bygger om tanken för kopparpasta är inte bra på aluminiumflänsar.

Det borde vara ett stort företag att få in värme på den kalla sidan likaså

Du borde väl få bättre flöde över peltarna om du ställer dem upp, det varma vattnet stiger, och det kalla rasar ned i botten.

De står redan upp.

Sämsta tänkbara fall är fri laminär strömning. Då blir värmegångstalet i storleksordningen 200 - 300 W/m2*K. 600 W och 1 m2 yta betyder alltså 2-3 graders deltaT.

Men det behövs inte mycket omrörning för att värmeövergångstalen skall ett par gånger större.

 
Vad jag förstår gjordes testet med pelten i luften där värmeövergånstalen är under 10 W/m2*K. När peltarna sänks ner i vatten ökar värmeövergångstalen med en faktor 20-30. Det kan jämföras med peltar med jättekylflänsar i luft. Frågan är om kylflänsar i vatten tillför så mycket.

Tack för uträkningen 

Nej, det måste nog till forcerat med pump.
Frågan är bara hur man får till det så att man inte får stillastående vatten på någon del av pelten.

Omkonstruktion:
Jag har funderat på om du ska låta vattnet i burken cirkulera i en radiatorkrets, då får du bättre värmeöverföring till och från peltytorna mha påtvingad konvektion istället för självcirkulation som du har idag.
Det borde vara så trångt som möjligt i tvärsnittsytan där vattnet strömmar förbi pelten för att öka värmeöverföringen.

Kapacitet:
När det gäller kapaciteten så ska väl så många peltar som möjligt sättas parallellt (stor yta)
Efektivitet (COP):
för att få hög effektivitet ska dom sättas i serie, du höjer tempen i flera steg istället för på ett ställe.

Var det begripligt? Genomförbart?
Experiment kan ju göras på delar av ovanstående för att testa genomförbarheten. Räkna går väl också? (för den som kan)