Köpa värmepump?
Spara pengar
Luftvärmepumpar, installationer, service och reparationer!
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Klicka här och e-posta oss din prisfråga.
Luftvärmepumpar, montage och service med kvalite!
Stort sortiment, snabba leveranser!
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Elprisguiden
 

Författare Ämne: Tips om hur du enkelt kan sänka elförbrukningen på din Nibe Fighter 410p / 310p  (läst 25784 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hampus80

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
Tips om hur du enkelt kan sänka elförbrukningen på din Nibe Fighter 410p eller ev. 310p.

(Se svar  Svar #53 skrivet: 02 februari 2012, 22:23:41 för uppdaterad info) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45342.msg453439#msg453439

Nedan förklarar jag vad jag har gjort för ändringar i mitt värmesystem och med min frånluftsvärmepump Nibe Fighter 410P. T.ex. genom att ställa in shunten i hand på ett fast läge och blockera elpatronen kan jag hålla en stabil panntemperatur på 50-54ºC (förutom när mycket varmvatten tas ut då panntemperaturen sjunker en stund för att sedan gå tillbaka igen). Så länge värmebehovet är lika mycket eller mer än vad kompressorn ensamt klara av behöver man inte ändra på shunten när den väl är inställd. FLVP:n ligger som baslast och värmer upp huset så mycket den kan, resten av värmebehovet kompletterar jag med de alternativa uppvärmningskällorna. Dessa ändringar har gjort att jag har sparat mycket pengar genom att maximera alternativen framför direktverkande el i form av elpatrondrift. Jag vill gärna dela med mig av mina egna erfarenheter och kunskaper samt eventuellt få ”feed back” från ni andra på forumet. För att så många som möjligt lättare ska kunna hänga med har jag skrivit ganska utförligt. 

Till er med en Nibe Fighter 310p:
Skillnaden mellan Nibe Fighter 410p och Nibe Fighter 310p är att 310p inte har någon mekanisk tilluft utan tilluften kommer ifrån gluggar i väggarna på huset. Alltså kan (vad jag vet i alla fall) även ni som har en Nibe Fighter 310 p tillämpa dessa ändringar med enda undantaget tilluftsbatteri som ni saknar.

Lite information om huset:
2 vånings (fullhöjd) på 155m2 + 25m2 fullisolerat uterum integrerat i en del av bottenvåningen alltså totalt 180m2 i ganska öppen planlösning.
Grund: Betongplatta på mark (ingen källare).
Byggt 2009 och huset är placerat strax utanför Kalmar.

Primärt uppvärmningssystem:
En Nibe Fighter 410 p frånluftsvärmepump med mekanisk till- och frånluft.
Denna levererar värme till tappvarmvatten, ger förvärmd tilluft på båda våningarna samt vattenburen värme till golvvärmesystemet på nedervåningen och de vattenburna radiatorerna på övervåningen.

Ytterligare uppvärmningskällor:
En braskamin.
En billig luft/luftvärmepump från Jula (Coolix av typen On/Off).

Anledningen till att jag köpte Julavärmepumpen var följande:
Billig i inköp, kan köras som ac, samt ifall den går i sönder om ett par år är den betald och jag kan jag slänga den med gott samvete. Därefter kan jag ta ställning om vilken storlek som passar mitt behov bäst och om jag ska köpa en billig igen eller satsa på en dyr märkes värmepump. Nästa gång blir det nog i alla fall en invertertyp.
Eventuellt ska ytterligare en annan vattenburen uppvärmningskälla köpas och dockas till den befintliga frånluftsvärmepumpen. För att på så sätt kunna utnyttja det vattenburna uppvärmningssystemet till fullo utan att behöva tillsätta en massa direktverkande el med elpatron vid kallare väderlek. Ett alternativ skulle kunna vara en Mitsubishi Booster FLB 50i. Detta är en luft/vattenvärmepump som är byggd speciellt för att dockas med en frånluftsvärmepump.



Mina inställningar och ändringar med förklaringar:

Värmekurvan är ställd på läge 5 (ratten under plåten).
Läge 5 motsvarar golvvärme i betongbjälklag
(max golvvärmetemperatur 40°C).
Se instruktionsbok för mer information.

Förskjutning av värmekurvan kan göras manuellt för att få varmare eller kallare vatten till värmesystemet. Plus (+) ger varmare och minus (–) kallare. Se instruktionsbok för mer information.
OBS!  Detta påverkar inte tappvarmvattnets temperatur som är ett ”eget” system utan påverkar endast shunten för värmesystemet.

Både pannans cirkulationspump och golvvärmesystemets cirkulationspumpar körs på läge 1 (av max 3) och detta fungerar mycket bra och drar minst el.

För att få ett mer stabilt och ekonomiskt värmesystem (där elpatronen inte går in så fort en golvvärmeslinga kallar på värme) har följande ändringar gjorts:

ON/OFF-elektromagnetventilerna för golvvärmeslingorna är bortplockade (nu konstant cirkulation på slingorna). Tidigare styrde dessa flödet i golvvärmeslingorna men har inte längre någon funktion då de är demonterade. Styrenheten för ovan nämnda ON/OFF-ventiler är avstängd genom att stickkontakten (sladden) inte sitter i vägguttaget (i golvvärmeskåpet). I rumsgivarna har batterierna plockats ur.
 
Temperaturen på värmesystemet styrs av 1 st utomhusgivare och nu 1 st inomhusgivare. Inomhusgivaren är överordnad utomhusgivaren. Utomhusgivaren är placerad vid huvudentrén och inomhusgivaren är placerad på väggen vid hallen/köket. På inomhusgivaren kan man ställa in önskad inomhustemperatur med ratten. Skalan är graderad 1 - 9, där siffran 5 motsvarar ca 21°C. Bilden till vänster i bild 1.
Inomhusgivaren kan enkelt tas ur drift genom att ändra strömbrytaren på väggen i tvättstugan (ovanför golvvärmeskåpet),
läge 1 = aktiverad, läge 0 = urkopplad. Bilden till höger i bild 1.



Bild 2 är från golvvärmesystemets skåp i tvättstugan.
Rosa pil visar ventilen där man kan reglera det totala värmeflödet till golvvärmesystemet från pannan. Plus (+) ökar flödet och minus (–) minskar flödet. Ska normalt vara fullt öppen pga. att flödet istället stryps in specifikt på de olika golvvärmeslingorna.

Röd pil visar 3-vägsventilen (shunten) där man kan reglera temperaturen på golvvärmesystemet.
Vrids ratten åt plus (+) ges högre framledningstemperatur till golvvärmen och lägre returtemperatur till pannan.
Vrider man ratten åt minus (–) ges lägre framledningstemperatur till golvvärmen och högre returtemperatur till pannan. Eftersom elementen behöver varmare vatten än golvvärmen för att ge värmeeffekt kan det behövas ganska mycket åt minus (–) på ventilen vid den röda pilen. Golvvärmetemperaturen får max vara 40°C.

Flödet på golvvärmeslingorna har strypts in på respektive slinga för att få en lagom temperatur i rummen. Justeras vid behov med en 5 mm insexnyckel (där de gröna pilarna är i bild 2).

Dusch/Wc = Fullt öppen
Vardagsrum sektion 1 = ¼ varv öppen
Vardagsrum sektion 2 = ¼ varv öppen
Uterum sektion 1 = 1 ¼ varv öppen
Uterum sektion 2 = 1 ¼ varv öppen
Groventré = ¼ varv öppen
Kök = ¼ varv öppen

Blå pil i bild 2.
Visar strömbrytaren för golvvärmesystemets cirkulationspump.
Läge 1 = på och läge 0 = avstängd. Kan stängas av under sommaren när värmesystemet inte används för att spara el.
 


Bild 3:

Röd pil = Shunten för värmesystemet. Kan härifrån ändras om man vill ha automatikstyrning eller handstyrning. För att välja hand eller automatikläge finns det en skruv på shunten som man med hjälp av en skruvmejsel vrider ett kvartsvarv (90º) mellan läget auto och hand.
I automatikläge reglerar pannans styrsystem shunten. Detta för att hålla önskad framledningstemperatur på värmesystemet beroende på utetemperatur och ev. innetemperatur. Om handläget är aktiverat ändras shunten genom att vrida på spaken.
Öppnas genom att vrida från 0 mot 10, då ökar temperaturen på värmesystemet och pannans temperatur minskar (om inte mer effekt tillförs).
Vrider man istället mot stängd (från 10 till 0) minskar temperaturen till värmesystemet och pannans temperatur ökar. 

Rosa pil = Vattenlås från luftarna. Fyll på vatten i denna behållare ibland för att slippa konstiga kluckande ljud. Vattnet dunstar med tiden därför får man då och då fylla på med nytt vatten. Det är inget farligt om man glömmer fylla på utan det avger bara ett störande ljud.

Blå pil = Ventil för att fylla på vatten i pannan (om manometerns tryck är lågt kan man fylla på vatten genom att försiktigt öppna denna ventil). Normalt ligger trycket på ca: 1 bar, men beror på panntemperaturen. Efter att ha luftat värmesystemet kan man behöva fylla på lite vatten.

Gul pil = Trimventil. Här kan temperaturen på tilluften ändras.
Standardinställning på trimventilen för tilluftsbatteriet är 2,8 varv öppen och ska ge ca: 20ºC på tilluften, men detta beror på hustyp mm.
22-23ºC tycker jag är en behaglig tilluftstemperatur och är nu öppen ca: 3,5-4 varv för att uppnå detta. Justeras vid behov på trimventilen med en 4 mm insexnyckel (gul pil i ovanstående bild).  Tilluftstemperaturen kan avläsas på värmepumpens sifferfönster, kanal 09. Variationer i tilluftstemperauren är normalt och beror på utetemperaturen och värmesystemets framlednings-temperatur då slingan ligger parallellt med det utgående värmesystemet.



Förutom ovanstående ändringar har nu även ytterligare ändringar gjorts för att spara el under vintern när det är ett konstant värmebehov.

Elpatronen är blockerad med driftlägesknappen på manöverpanelen.
Inomhusgivaren är bortvald med hjälp av strömbrytaren på väggen i tvättstugan (ovanför golvvärmeskåpet), läge 1 = aktiverad, läge 0 = urkopplad.

Shunten är ställd i handläge och justeras nu för hand på spaken till ett läge som gör att kompressorn går hela tiden. Detta för att ta tillvara på den varma frånluften som annars ventileras ut varm när kompressorn inte är i drift. Shunten är nu öppen ca: ¼ och kan behöva ändras beroende på panntemperaturen. Öppnas shunten för mycket sjunker panntemperaturen. Panntemperaturen ska ej vara under 50ºC under längre tider för då kan legionellabakterier uppkomma i varmvattnet. Efter att ha förbrukat varmvatten (duschat) sjunker panntemperaturen tillfälligt ofta en bit under 50ºC. Då behöver man normalt inte ändra på shunten, utan efter en stund är temperaturen tillbaka på 50ºC eller mer. Detta pga. att när tappvarmvatten lämnar varmvattenberedaren (en del av pannan) ersätts det med nytt kallt vatten som kyler ner pannan innan det har värmts upp. I pannans ovandel sitter varmvattenberedaren som värms upp med pannans vatten. Pannans vatten blandar sig aldrig med tappvarmvattnet utan är två skilda system. Temperaturen på de båda systemen är samma, alltså pannans temperatur.

Håll koll på panntemperaturen som inte får bli för låg. Vi får då inget varmvatten, samt att legionellabakterier kan uppkomma i varmvattnet. Temperaturen bör därför ej ligga under 50ºC utan bör ligga runt 50-55ºC, kompressorn stoppar vid 56ºC så försök ligga på max 55ºC.
Knappen extra varmvatten ska aktiveras 1 gång varannan vecka eller oftare (höjer temperaturen med hjälp av elpatronen) så att ev. legionellabakterier dör. Bakterierna dör vid 50ºC, men det tar många timmar. Vid 60ºC dör  90% av bakterierna på 10 minuter så det borde räcka att köra extra varmvattenfunktionen i någon timme.
Om ”Extra varmvatten”-knappen trycks in, höjs panntemperaturen till ca 60°C, därmed får man en ökning av varmvattenkapaciteten under ca 24 timmar. Den inbyggda lampan lyser i detta läge konstant. Genom att trycka ytterligare en gång erhålles en varaktig funktion där varmvattentemperaturen höjs under 6 h en gång/dygn. Den inbyggda lampan blinkar i detta läge. En ytterligare intryckning återställer ovanstående funktioner.

Blir det för kallt i huset så kör jag med luft/luftvärmepumpen och/eller eldar, räcker inte detta MÅSTE elpatronen tillåtas vara i drift. Elpatronen är på 9KW (har muskler att ta till, men det kostar pengar). När elpatronen är invald kan shunten öppnas mer för att få en högre framledningstemperatur.
Eventuellt läggs shunten i automatikläge, då reglerar pannan själv framledningstemperaturen beroende på utetemperatur och ev. innetemperatur (om denna givare är invald).

För att klara av värmefördelningen så bra som möjligt med elpatronen blockerad har jag prioriterat frånluftsvärmepumpens ”lilla” effekt enligt följande: Tappvarmvatten är viktigast (rätt panntemperatur), därefter är förvärmd tilluft viktigast och sedan värme till uterummet och badrummet och sist lite värme till vissa element på övervåningen om det orkar med. Ett tecken på att man har för mycket ”förbrukare” inkopplat är att t.ex. att elementen inte blir varma och inte gör någon märkbar nytta (Elementen kräver ju högst temperatur av mina vattenburna uppvärmningsslag, alltså jämfört med golvvärmesystemet och tilluftsbatteriet). Stäng då hellre av elementen helt för att inte kyla ner värmesystemets vatten i onödan. Resultatet blir då att panntemperaturen eventuellt stiger något och man kan då öppna upp shunten en aning mer för att få ut mer värme till de prioriterade ”förbrukarna” man har i drift. Ett annat tips är att ha dörrarna till rummen lite öppna för att på så sätt få in varm luft från luft/luftvärmepumpen eller braskaminen om man har dessa i drift.

Vid minusgrader (speciellt om utetemperaturen varierar mycket) är det viktigt att hålla koll på tilluftstemperaturen (kanal 09 i sifferfönstret). Temperaturen till batteriet ökas genom att öppna trimventilen (4mm insexnyckel) och/eller höja framledningstemperaturen på värmesystemet (spaken på shunten vid handkörning av shunten). Tilluftsbatteriet ligger parallellt med det övriga värmesystemet. Skulle inte detta räcka till måste elpatronen tillåtas vara i drift.



En parentes till föregående som kan vara bra att känna till:
Före tilluftssidans värmebatteri finns ett frostskyddsspjäll som stänger automatiskt om tilluftstemperaturen efter batteriet understiger +5ºC, detta för att batteriet inte ska frysa sönder. Om Frostskyddet är utlöst visas felkod A-02 i sifferfönstret. I detta läge måste tilluftsbatteriet ha mer värmeeffekt och detta görs med hjälp av att öka trimventilen, höja framledningstemperauren på värmesystemet (shunten) och/eller tillåta att elpatronen får vara i drift. När felorsaken är åtgärdad återställes felkoden i sifferfönstret genom att stänga av och åter starta värmepumpen.
Hjälper inte detta kan det vara luft i tilluftsbatteriet (lufta med luftskruven och ev. fyll på med vatten om pannans tryck är lågt).
OBS!
Detta feltillstånd får ej återställas upprepade gånger, då det finns risk för sönderfrysning av tilluftsbatteriet.

« Senast ändrad: 05 februari 2012, 19:21:46 av Rickard »
Bor i sydöstra sverige i ett 2-planshus (fullhöjd) 180m2 med öppen planlösning. Lösvirkeshus på betongplatta byggt 2009. Vattenburen golvvärme på nedervåningen, vattenburna radiatorer på övervåningen. Värmer huset med en Nibe Fighter 410p (FLVP) och en LLVP Coolix On/Off (P=3810W) samt en braskamin. Tidigare total årlig elförbrukning: 17000kWh, nu ca: 10 000kWh. När det är riktigt kallt eldar jag i braskaminen och låter LLVP stå still, men det blir inga mängder som eldas.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3962
Ditt inägg är så långt så att man inte orkar läsa.

En LLVP förstör hela din plan och tenderar att ta över hela uppvärmningen.
Den kan sänka alla din andra VP.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad hampus80

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
Det fungerar jättebra.
Min frånluftsvärmepump har en effekt på 650W vilket är väldigt lite, den ger i bästa fall ca: 2kW värme. Vid temperaturer under 5 plusgrader måste mer effekt tillsättas. Trots att jag kör med LL/VP eller eldar ligger förångningstemperaturen endast på någon plusgrad och frånluften som går ut på taket efter håller bara några plusgrader, vilket är bra. Enda skillnaden är att jag får en högre inomhustemperatur med dessa i drift. Jag använder alltså min frånluftsvärmepump till att tillverka varmvatten, värma tilluft och värma en aning på det vattenburna värmesystemet resten stöttar LL/VP och kaminen upp med. En billig och enkel lösning som fungerar bra. Men bäst hade givetsvis varit att docka någon annan vattenburen värmekälla till den befintliga, fast detta är ju också det dyraste alternativet + att jag har ont om plats för detta. Ac-funktionen får man ju ej då heller.
« Senast ändrad: 04 januari 2012, 22:20:23 av hampus80 »
Bor i sydöstra sverige i ett 2-planshus (fullhöjd) 180m2 med öppen planlösning. Lösvirkeshus på betongplatta byggt 2009. Vattenburen golvvärme på nedervåningen, vattenburna radiatorer på övervåningen. Värmer huset med en Nibe Fighter 410p (FLVP) och en LLVP Coolix On/Off (P=3810W) samt en braskamin. Tidigare total årlig elförbrukning: 17000kWh, nu ca: 10 000kWh. När det är riktigt kallt eldar jag i braskaminen och låter LLVP stå still, men det blir inga mängder som eldas.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3962
Det fungerar jättebra.
Min frånluftsvärmepump har en effekt på 650W vilket är väldigt lite, den ger i bästa fall ca: 2kW värme. Vid temperaturer under 5 plusgrader måste mer effekt tillsättas. Trots att jag kör mer LL/VP eller eldar ligger förångningstemperaturen endast på någon plusgrad och frånluften som går ut på taket efter håller bara några plusgrader, vilket är bra. Enda skillnaden är att jag får en högre inomhustemperatur med dessa i drift. Jag använder alltså min frånluftsvärmepump till att tillverka varmvatten, värma tilluft och värma en aning på det vattenburna värmesystemet resten stöttar LL/VP och kaminen upp med. En billig och enkel lösning som fungerar bra. Men bäst hade givetsvis varit att docka någon annan vattenburen värmekälla till den befintliga, fast detta är ju också det dyraste alternativet + att jag har ont om plats för detta. Ac-funktionen får man ju ej då heller.

Ja, jag säger då aldrig ifrån när någon har hittat nått som fungerar.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad R Göran

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 206
Det här var ju en hel avhandling. Du måste ha lagt ner rejält med energi på anläggningen, som kanske mest berör finesser med golvvärmesystemet. Eftersom jag inte har något sådant så ger jag några kommentarer kring pumpen.

Men först hur mycket el drar pumpen per år. Det är en ganska viktig uppgift. Min anläggning på 110 kvm drar ca 5.500 kWh/år. Alltså ganska hyfsat. Den enda förändringen jag gjort är att frånluftsfläkten går på lägsta hastighet när kompressorn stannar. I övrigt så låter jag alltid avluften vara > 0 grader. Då avfrostar inte kompressorn. Jag behöver inte dribbla med någon shunt.

Dessutom kör jag fn bara 2 kW totalt elpatrontillskott. Det blir 850 W på fas 1 och 1.000 W på vardera fas 2 och 3. Det innebär att anläggningen klarar ca 75 kWh/dygn maximalt, vilket räcker mer än väl. Jag tycker jämt att alla FLVP har för stor effekt på patronerna. Beträffande maxtemp så har 310P min version ca 52 grader, enligt förståsigpåare låter pumpen ibland värmen stiga automatiskt för att motverka legionella.

En del smarta kamrater sätter en vanlig VVB efter pumpen med kanske 65 grader. Då får man kontroll på bakterierna. Jag har gjort så oxo men kopplat ur VVB:n av snålhet. Det drog lite mer. Men eftersom jag sällan behöver köra ut mer värme än 35 grader i systemet så gör det inget om tempen sjunker något ibland.

Jag vet inte om dessa kommentarer ger någon hjälp men lycka till med energisparandet!
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.

Utloggad hampus80

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
Tack för tipsen!
Min avluftstemperatur ligger alltid på >0 grader C. Alltså frostar den aldrig av.
Hur kopplade du din elpatron så du numera kör reducerad effekt på den? Låter som ett jättesmart knep. Shunten behöver jag knappt röra nu när jag väl har fått in den i ett bra läge. Panntempen ligger nästan konstant mellan 50-54 grader C.
Jag har inte någon koll på hur mycket el anläggningen drar per år då jag inte har någon 3-fas-elmätare till denna. Elförbrukningen har dock blivit mycket lägre sedan jag kopplade ur elpatrondriften.
Bor i sydöstra sverige i ett 2-planshus (fullhöjd) 180m2 med öppen planlösning. Lösvirkeshus på betongplatta byggt 2009. Vattenburen golvvärme på nedervåningen, vattenburna radiatorer på övervåningen. Värmer huset med en Nibe Fighter 410p (FLVP) och en LLVP Coolix On/Off (P=3810W) samt en braskamin. Tidigare total årlig elförbrukning: 17000kWh, nu ca: 10 000kWh. När det är riktigt kallt eldar jag i braskaminen och låter LLVP stå still, men det blir inga mängder som eldas.

Utloggad R Göran

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 206
jag kopplade pumpen på totalt 6 kW, då används bara ett av trefasreläerna till patronerna. Sedan växlade jag 2 kW patronerna och 1 kW. Då blev det totalt 3 kW tillskott dvs i första steget. Sedan tog jag bort fas 1 elpatron och isolerade änden. Eftersom jag har pumpen i källaren så har jag möjlighet att koppla bort eltillskottet i proppskåpet på över våningen genom att skruva ur två säkringar.

Jag gillar att bada. Då startar jag en brasa varpå pumpen slutar att mata ut värme till huset radiatorer. Därefter fyller jag karet. vilket gör att beredarens temp minskar till ca 40 grader. Nu stänger jag elpatronerna. Badar 1,5 timme. När det är klart har kompressorn värmt upp vattnet till 50 grader. Principen är då att brasan faktiskt värmt upp badkaret.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.

Utloggad hampus80

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
Hej igen, R Göran och tack för svaret!
Vilken bra idé att koppla om elpatronen. Om jag har fattat det hela rätt nyttjar du bara steg 1 och har kopplat in dig på elpatronerna för steg 2 (kollade kopplingsschemat för 6 kW). Jag förstod inte riktigt det du menade när du skrev att du hade 850 W på fas 1 och 1.000 W på vardera fas 2 och 3?
Vid vilken panntemperatur går din elpatron igång?

Min elpatron är inkopplad på 9 kW. Steg 1 (6 kW) startar vid 51 grader. Det blir då lätt för mycket effekt på en gång. Panntemperaturen stiger hastigt och det blir ofta en översväng som resulterar i att kompressorn stoppar (56 grader). 51 graders starttemperatur för elpatronen är också för tidigt, t.ex. vid hastiga varmvattenuttag då kompressorn ej hinner med att jobba upp temperaturen själv innan elpatronen dunkar in. Jag funderar på att göra precis som du har gjort fast med enda skillnaden att endast använda steg 2 istället för steg 1. Anledningen är att då kanske få en lägre start- och stopptemperatur på elpatronen. Det hade varit intressant att veta vid vilken temperatur steg 2 går in vid, eller är det en tid efter hur länge steg 1 har varit i drift som styr steg 2?

Så här ser planen ut:
Steg 1 tas ur drift genom att koppla ur styrspänningen till kontaktorn (kontaktor 10). Jag har då kopplat bort 3 x 2 kW alltså 6 kW som är steg 1. Kvar har jag då 3 x 1 kW som är steg 2. Här är tanken att koppla bort 1st 1 kW elpatron för att endast ha 2st 1 kW i elpatron kvar. Jag tror att detta kommer räcka till med tanke på de andra uppvärmningskällorna i huset och att det har fungerat bra för dig.
Bor i sydöstra sverige i ett 2-planshus (fullhöjd) 180m2 med öppen planlösning. Lösvirkeshus på betongplatta byggt 2009. Vattenburen golvvärme på nedervåningen, vattenburna radiatorer på övervåningen. Värmer huset med en Nibe Fighter 410p (FLVP) och en LLVP Coolix On/Off (P=3810W) samt en braskamin. Tidigare total årlig elförbrukning: 17000kWh, nu ca: 10 000kWh. När det är riktigt kallt eldar jag i braskaminen och låter LLVP stå still, men det blir inga mängder som eldas.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 706
51 grader start elpatron låter mycket!? Normalt 47 grader (äldre) eller 49 grader(nyare). Något specialmeck? Går ju att seriekoppla motstånd på givarna för att flytta upp temp ett par grader men det gäller att veta vad man gör då.

Ytterligare en variant är att koppla bort steg 1 kontaktor 10 och bygga om steg 2 till steg 3 eftersom steg 3 har i särklass längst fördröjning innan tillslag jämfört med steg 2 som slår till strax efter steg 1. Tänk bara på att om någon behöver koppla om till reservläget så måste det kopplas tillbaka elpatroner för att få tillräcklig effekt att värma huset. Kan vara bra det står som upplysning på panelen.

Borde inte den här tråden ligga under Nibe istället?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad R Göran

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 206
850 W på fas 1 är kompressorn plus fläktmotorn. Hade jag haft patron kvar på fas 1 hade det blivit 1850 W. Eftersom jag inte behöver mer så blir det nu ganska jämn belastning och nära noll ampere i nolledaren. Men huvudskälet är att jag kan reglera elpatrontillskottet genom av vrida på säkringar fas 2 och 3 på boendeplanet medan pumpen står i källare som endast är åtkomlig utifrån.

Mina patroner går igång vid 49 grader steg 1. Noterat Josth inlägg och kanske än bättre att utnyttja steg 2 som har lägre temperatur. Då kan man ju bara ta bort matningen till 2 kW patronerna men får i gengäld lite större variationer på temperaturen. Glöm inte att isolera och märka ev lösa kabeländar. Min växling av kablar handlade delvis om ett bra ställe att parkera de lösa kablarna.

Är det svinkallt och man måste köra på reserven så är givetvis 2 kW tillskotteffekt för lågt! huvuddunk huvuddunk

« Senast ändrad: 09 januari 2012, 00:12:35 av R Göran »
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3962
Jag kör min pump på 1-fas.

Då blir de olika stegen på elpatronen 1kw, 1,3kw och 1,6kw.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad hampus80

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
Tack för alla bra tips!  :)

Josth:
Det är inget specialmeck utan allt är original vad gäller dessa funktioner. Starttemperaturen för elpatron steg 1 är 51ºC på min (årsmodell 2008). Jag förmodar att det är stopptemperaturen du menar att man kan flytta upp ett par grader genom att seriekoppla motstånd. Hur gör man i så fall detta? Jag har endast 2 steg på min elpatron (vad jag vet) eftersom jag bara har 2 kontaktorer som styr dessa.  Självklart borde denna tråd ligga under Nibe. Det var första gången jag la ut en nytt ämne och råkade lägga det här av misstag. Därefter postade jag samma ämne under Nibe, men denna försvann strax efter så nu är det bara detta som gäller. Kanske kan någon administratör flytta ämnet så det ligger under Nibe?


R Göran:
Jag är jättetacksam för ditt svar! Du är riktigt smart  Thumbsup

Om jag har fattat det hela rätt verkar det som att du har tvärtom på din vp, alltså steg 1 har 3 x 1kW.
På mitt kopplingsschema matar steg 1, 3st 2 kW elpatroner och steg 2, 3st 1 kW elpatroner. Därav anledningen till att jag endast vill använda steg 2 + att jag kanske får en lägre starttemperatur.

Jag kommer göra ungefär som du har gjort med undantagen:
Steg 2 används istället för steg 1. Fas 3 kommer att mata en elpatron på 2kW istället för 1kW.

Kopplingsmässigt blir det förljande:
Steg 1 tas ur drift genom att koppla ur styrspänningen till kontaktorn (kontaktor 10), manöverkabeln isoleras och märks upp.
Elpatronen som matas från fas 1 (steg 2) kopplas ur, isoleras och märks upp.
Matningen från fas 3 som går till 1st 1 kW elpatron kommer jag byta för att istället gå till 1st 2 kw elpatron.

Funktionen blir:
Vill jag köra vp:n utan möjlighet till elpatrontillskott, har jag endast säkringen till fas 1 tillslagen.
För att få 1 kW elpatrontillskott görs detta genom att slå till säkring för fas 2.
För att få ytterligare 2 kW elpatrontillskott tas säkring för fas 3 i drift.
Alltså får jag totalt 3 kW elpatrontillägg.
Då behöver jag inte köra med blockerad elpatron med knapptryckningsvalet utan väljer detta med hjälp av säkringarna. Smart att kompressorn, fläktarna och cirk.pump mm. matas från fas 1, vilket gör det mycket enkelt. Så fas 2 och 3 matar alltså endast elpatronerna och inget annat?   

TokJan:
Menar du att du kör din vp på samma sätt som R Göran eller hur kör du din vp på 1 fas? Jag förstår inte hur elpatronseffekten kan bli 1kw, 1,3kw och 1,6kw?
Bor i sydöstra sverige i ett 2-planshus (fullhöjd) 180m2 med öppen planlösning. Lösvirkeshus på betongplatta byggt 2009. Vattenburen golvvärme på nedervåningen, vattenburna radiatorer på övervåningen. Värmer huset med en Nibe Fighter 410p (FLVP) och en LLVP Coolix On/Off (P=3810W) samt en braskamin. Tidigare total årlig elförbrukning: 17000kWh, nu ca: 10 000kWh. När det är riktigt kallt eldar jag i braskaminen och låter LLVP stå still, men det blir inga mängder som eldas.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3962
TokJan:
Menar du att du kör din vp på samma sätt som R Göran eller hur kör du din vp på 1 fas? Jag förstår inte hur elpatronseffekten kan bli 1kw, 1,3kw och 1,6kw?

Man måste se kopplingsschemat för att förstå varför det blir så.
F600P har på första stegets kontaktor 3x1kw som sitter på varsin fas med gemensam nolla.
Andra och tredje steget har 3kw som sitter mellan 2 faser via varsit relä.

Med bara 1 fas inkopplad så blir första steget 1kw eftersom ingen spänning finns på de 2 andra faserna.
När andra stegets relä drar så kommer det att gå spänning från nollan via den andra 1kw patronen, genom 3kw elptron och till fas vilket ger 1,3kw (1kw + 1kw och 3kw i serie).

När tredje steget går in så lägger den till ytterligare 1kw+3kw i serie, totalt 1,6kw.

Det enda man måste se till är att den fasen som matar kompressor och elektronik har 230v.

Obs! Detta gäller bara F600P som har 3x1kw 230v samt 2x3kw 400v elpatroner.

Sedan så måste du förstå att man sparar inget på att koppla ner elpatroneffekt eftersom det blir samma resultat om du kör på 1kw mot 3kw, det tar 3x längre tid förutsatt att toppeffekten räcker till.

Men du ger kompressorn lite bättre chans att jobba ifatt utan dyr elpatron.

Jag har alltså 4,6kw toppeffekt ur FLVP men det räcker inte till när det är -15 ºC som det var i morse.
Då har jag 3kw elpatron till i kombipannan som kickar in men bara tills pumpen jobbat ifatt.
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 10:21:31 av TokJan »
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 706
Normal tillslagstemp för elpatronerna på senare årsmodeller är 49 grader och frånslagstemp 52 grader. Om funktionen "extra varmvatten" används flyttas tillslagstemp till 57 grader och frånslagstemp till 60 grader men det drar massor med el samt kompressorn stannar ovanför ca 54 grader. Om det sedan är riktigt kallt ute, eller värmekurvan är felaktigt vald eller förskjuten, och det krävs ovanligt hög framledningstemp flyttas panntemp uppåt med elpatronernas hjälp för att möta värmebehovet upp till max 65 grader. Eftersom du har golvvärme och värmekurva 5 inställd borde det aldrig gå att hamna i det läget med annat än att du bor i Nikkaloukta och det vargavinter. Därför kan jag inte förstå hur den visar 51 grader som tillsagstemp elpatron utan hack i programvaran? Kan tilluftbatteriet kräva denna höjning i framledningstempen på 410P? Och varför stannar inte kompressorn på fabriksinställda 54 grader?
 
På min gamla 310P jobbar elpatron normalt 47-50 samt kompressorn 49-52 grader. Skarvade in ett 110ohm metallskiktsmostånd 0,1% på givaren till kanal 08 som då blir lurad ett par grader vilket får kompressorn att gå tills kanal 01 panntemp visar 55 grader (54-56 ibland beroende på driftläge). Kompressor tillslag vid 52 grader enligt kanal 01. Därmed kommer kompressorn att få mycket mer tid att köra ikapp utan att elpatroner används även med elpatronerna aktiverade under höst/vår/vinter. Sommartid med blockerade elpatroner ger det också lite bättre varmvattenkapacitet. Passade samtidigt på att tilläggsisolera runt tanken eftersom jag läste att läckageeffekten är ca 250W, åtminstone på de tidigare årsmodellerna, och jag vill absolut inte ha varmare i huset på sommaren. På vintern kan det också gärna vara lite svalare i grovköket än det först gick att få pga allt värmeläckage från pannan.

Är inget problem att bygga om steg 2 till steg 3 om man läser kopplingsschemat och nästan alla ledningar är föredömligt märkta bakom panelen. Allt finns ju förberett på kretskortet för modellen med 13,5kW och extra elpatron i tanken.
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 11:28:09 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad R Göran

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 206
Hampus lösning verkar helt ok. När jag gjorde min omkoppling för 4 år sedan var jag inte särskilt påläst om värmepumpar med fast kondensering. Jag trodde att det var viktigt att temperaturen inte sjönk för långt i pannan. Därför valde jag steg 1 fast då med 1 kW patronerna. Orsaken var att jag med 16 A huvudsäkring lugnt skulle kunna brassa julkalkon och allt annat utan promenad till yttre elskåpet. Dessutom kunde jag använda gamla 10 A matningen (1,5 kvmm) till varmvattenberedaren. Hade jag kört på orginal 8 eller 9 hade det behövts 2,5 kvmm och 16 A gruppsäkring.

Med lite mer erfarenhet så är det nog bra att pannan kan variera lite i temperatur. Set gäller särskilt höst och vår då nattempen är låg medan dagen högre. Då kan man utan elpatron låta pannan sjunka nattetid och öka under dagen. För övrigt så ökar väl kompressorns verkningsgrad om den jobbar mot en lägre panntemperatur ibland!? Huvudsaken är väl att den då och då når legionella kill-temperaturer.

Skulle vara kul med en rapport från Hampus efter genomförda modifieringar!! Good Luck!
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

* CHATT

Refresh History
  • OBS! Skriv inte in viktiga frågor här, de raderas automatiskt.
  • jojje: Glad Påsk på er allihopa tOOmten
    17 april 2014, 17:34:47
  • Tågråttan: Gräsänkling: Det första man gör, klippa strömmen  till VVB. Hittade även en strömtjuv på 8w som dragit det året om.. Vilken bra första kväll..
    15 april 2014, 19:54:43
  • purjo__: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55452.0
    15 april 2014, 10:40:36
  • pts: /hiitar/hittar/
    15 april 2014, 08:47:31
  • pts: Var hiitar jag tråden för senaste inköpet ?
    15 april 2014, 08:47:13
  • purjo__: Inte ofta man är helt ensam på forumet...  :)
    13 april 2014, 04:19:52
  • Fattiglapp: Denna vecka för ett år sedan var den sista veckan jag hade "mellanhög" strömförbrukning, Veckan efter den och många följande halverades densamma. Undrar om det blir lika bra i år?
    12 april 2014, 17:08:37
  • Puckonen: Då är det inte samma bruk då jojje som svågern o svärmor knegar på, trodde att världen som vanligt var liten. Men de håller till i FBK-land. :)
    11 april 2014, 23:20:22
  • jojje: Puckonen, jag jobbar på Holmen Paper i Hallstavik.
    11 april 2014, 22:41:22
  • Puckonen: jojje, vilket bruk i landet knegar du på?
    11 april 2014, 12:38:28
  • jojje: Strax ska jag på kurs i att använda höghöjdssele, vi använder det vid div underhållsjobb på pappersmaskinen. Kul när dom kommer på flera år efter vi börjat använda dessa selar att dels var det fel modell på sele vi hade samt att vi behövde gå en utbildning också
    11 april 2014, 10:54:50
  • jojje: Hmm, tyckte bilen vibrerade och betedde sig som jag inte är van vid, tog bort centrumkapslarna och ser då att jag lyckats få alla centreringsringar på sniskan, bara göra om och göra rätt:)
    08 april 2014, 12:57:34
  • bopakoster: Rickard, inte ska du må dåligt, du säljer ju fina grejer till oss och nu har ju chefen kommit hem, hon kan nog trösta dig?
    08 april 2014, 11:42:16
  • Rickard: Faktureringen var klar redan fredag mitt på dan, det får inte bli fel. Men det är bland det tråkigaste som finns, de flesta tror att det är det bästa med mitt jobb, men jag mår dåligt av att fakturera andra.
    07 april 2014, 23:26:35
  • Puckonen: bopakoster, jag torskar ju två timmars sömn. :D Rickard, fakturering och förfest resp fakturering som bakis-aktivitet låter som ett vinnande koncept. ;)
    06 april 2014, 20:09:32
  • bopakoster: Puckonen, du vinner ju 2  timmar om dan på det viset, hinner med att uppleva 20% mer!
    06 april 2014, 18:54:44
  • Rickard: Pust. Nu får chefen komma hem, lite jobbigt att vara gräsänkling, till dig Puckonen kan jag säga att helgen har varit som man kan förvänta sig... och utöver det har jag faktiskt lyckats göra denna månads fakturering av annonsörer och kunder i offerttjänsten, runt 70 fakturor... Har även gjort en projektbeskrivning inför ett kommande projekt som jag skall söka utvecklingsbidrag för, spännande...
    06 april 2014, 10:16:52
  • Tågråttan: Är inte sommartiderna ett larvigt påfund? Ett antal länder har slutat med sommartider..
    06 april 2014, 01:10:37
  • Puckonen: Dribblandet med sommartiden tycker jag mig tappa 2 timmar på: man är i säng en timme senare och uppe en timme tidigare. :D
    05 april 2014, 23:52:40
  • Bigfoot: 4 nätter är inte riktigt bra. Ställer om sig för mycket, å andra sidan är den sista natten inte så jobbig somnatt 1 och 2.  menatt ställa tillbaka kroppen till normal dygnsrytm tar tid.
    05 april 2014, 22:51:24
  • Hansson: Sonen lurade mig. Den yngsta sonen var uppe och badade varpå den äldre kom ner springande och ropade att den yngre hade bajsat i badkaret. Jag sprang upp och blev lurad...
    05 april 2014, 22:32:10
  • Hansson: 4 dagar natt? Det lät lite drygt
    05 april 2014, 22:25:42
  • Volvo245GLT: Nej, dags att åka och jobba lite natt då.. 21:30-07:15, och 4:e natten den här veckan så sen kan jag vara ledig några dagar med gott samvete. ;) Kunde fått  fre-lör och sön-mån med men nån måtta får det allt vara...
    05 april 2014, 21:07:14
  • Puckonen: Jaha Rickard, hur spenderas en lördag när chefen är borta? ;)
    05 april 2014, 20:49:40
  • Emans: Ja, man brinner ju av arbetslust efter att ha jobbat nattskift. :)) Man är i zoombiestadiet dom veckorna........
    04 april 2014, 18:28:54
  • Rickard: Gräsänkling hela helgen.  a:gl
    04 april 2014, 16:06:51
  • jojje: Ahhh nyligen uppstigen efter sista nattpasset för denna gång, hinner knappt få i mig första koppen kaffe så tycker sambon jag ska ut och putsa fönstren på utsidan :o
    04 april 2014, 11:18:02
  • Puckonen: Haha, vi blev nog blåsta allihop så det är nog lugnt. Men man vet ju inte vilka andra som hunnit sprida infon utanför släkten. :D
    02 april 2014, 17:05:50
  • Rickard: Kan bli jobbigt för henne om du hann sprida det till hela släkten och alla grannar, hon lär få medömkande blickar från de som "vet" om några månader när det inte syns att hon är gravid längre...
    02 april 2014, 16:02:32
  • Puckonen: ...man gå ju på det så hårt utan kritiska tankar av ren affektion! :D :D :D
    02 april 2014, 15:28:04
Boosta din värmepump!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Tysk kvalitet i alla delar!
Mitsubishi värmepumpar, Q Effect
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal