0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Tittar man i det här diagrammet, http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:M%C3%A4ttnads%C3%A5nghalt.png, så ser man att en ånghalt på ca 8 g/m2 vid 20 grader motsvarar ca 40% relativ fuktighet. Kyler man ner den luften till 5 grader så har man helt plötsligt passerat 100% och fått kondens.
Citat från: zibrosc1235 skrivet 17 januari 2010, 17:25:19Varning, varning, varning för att följa Raffens råd för ökad takfotsventilation! Leder utan tvekan till omfattande och ökande fuktskador. Läs ex.vis Svenska byggnadsvårdsföreningens råd:http://www.byggnadsvard.se/index.php?option=com_content&view=article&id=473:tillaeggsisolera-men-inte-foer-mycket&catid=44:isolering&Itemid=68 "God ventilation på vinden och breda luftspalter i snedtak ansågs nyligen vara ett bra sätt att transportera bort fukt, men enligt en rapport från SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, är det bättre att istället ventilera så lite som möjligt för att på det sättet höja temperaturen i vindsutrymmet. Att kosta på sig ett litet värmeläckage såsom det alltid har varit i äldre hus är inte heller längre främmande. Man talar nu om att isoleringen i nya vindsbjälklag bör vara maximalt 30 centimeter." ellerhttp://www.lfs-web.se/mogelpavaxt-vind.htmDet MÅSTE läcka lite varm inneluft upp till en kallvind gärna kombinerat med en vedbrasa i en öppen spis eller hellre i en brasugn då och då om man har skostenen kvar från oljepannetiden.I ditt fall läcker det säkert upp varm fuktig luft som ej passerar ngn fuktspärr varför inte i genomföringarna (täta) eller vid trapphuset som Art Deco tipsar om som ganska enkelt går att åtgärda. Men ÖKA inte uteluftsventilationen som Raffen tipsar om då det ökar problemen då kall fuktig uteluft inte skall in i en kallvind av din konstruktion. Raffen grundar sina råd från ETT objekt, nämligen sitt eget hus, men brukar ibland och så småningom berätta att han då dessutom gjort en serie andra ändringar på vindskonstruktionen också. Ja jag får väl bara kontra med en stor stor varning då för Zibros struntsnack här, han vet ungefär lika lite om kallvindsventilation som om de ev fördelar med snabbkopplingar för luftvärmepumpar som han brukar framhålla allt som oftast och som närmast ter sig som rent beklämmande anser jag. Jag har givetvis erfarenhet av både min egen kallvind + minst ett 100-tal andra kallvindar, och jag har hittills aldrig sett en enda kallvind som skulle ha fått några fukt eller mögelskador utav för mkt ventilation utan endast beroende på en för liten vindsventilation, inkl den kallvinden som de visar i den nedre länken som Zibro bifogade här. Jag vidhåller att man kan faktiskt inte ventilera en kallvind för mkt utan endast för lite alltså, och om det inte vore för risken att det regnar eller snöar in inkl att isoleringen skulle kunna blåsa bort eller alt flytta sig på vindsbjälklaget så skulle man med mkt stor fördel kunna plocka bort gavelspetsarna helt och kanske höja upp taket vid takfoten någon meter så att det skulle kunna blåsa rakt igenom ovanför innertaksisoleringen för det skulle bara vara till en stor fördel isf. Mvh Raffen.
Varning, varning, varning för att följa Raffens råd för ökad takfotsventilation! Leder utan tvekan till omfattande och ökande fuktskador. Läs ex.vis Svenska byggnadsvårdsföreningens råd:http://www.byggnadsvard.se/index.php?option=com_content&view=article&id=473:tillaeggsisolera-men-inte-foer-mycket&catid=44:isolering&Itemid=68 "God ventilation på vinden och breda luftspalter i snedtak ansågs nyligen vara ett bra sätt att transportera bort fukt, men enligt en rapport från SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, är det bättre att istället ventilera så lite som möjligt för att på det sättet höja temperaturen i vindsutrymmet. Att kosta på sig ett litet värmeläckage såsom det alltid har varit i äldre hus är inte heller längre främmande. Man talar nu om att isoleringen i nya vindsbjälklag bör vara maximalt 30 centimeter." ellerhttp://www.lfs-web.se/mogelpavaxt-vind.htmDet MÅSTE läcka lite varm inneluft upp till en kallvind gärna kombinerat med en vedbrasa i en öppen spis eller hellre i en brasugn då och då om man har skostenen kvar från oljepannetiden.I ditt fall läcker det säkert upp varm fuktig luft som ej passerar ngn fuktspärr varför inte i genomföringarna (täta) eller vid trapphuset som Art Deco tipsar om som ganska enkelt går att åtgärda. Men ÖKA inte uteluftsventilationen som Raffen tipsar om då det ökar problemen då kall fuktig uteluft inte skall in i en kallvind av din konstruktion. Raffen grundar sina råd från ETT objekt, nämligen sitt eget hus, men brukar ibland och så småningom berätta att han då dessutom gjort en serie andra ändringar på vindskonstruktionen också.
Precis! Ventilation är viktigt. Och att inte tilläggsisolera låter vettigt.Tack för länken till artikeln zibrosc1235, känns bra att man har mekanisk frånluft efter att läst artikeln.Har man dessutom inte värmt upp huset där en murstock är inblandad, så känns det lite tryggare.Om man nu ser artikeln som ett facit.
Hej Micke! Ja Zibro han har alltid upplysande och bra inlägg! Men han glömde att tala om att om man inte har en mekanisk frånluftsventilation med undertryck i bostadsutrymmet utan bara vanlig självdragsventilation så är det ju ännu viktigare med en ännu bättre och rikligare ventilation utav kallvinden isf.
Citat från: Raffen skrivet 21 januari 2010, 10:28:56Hej Micke! Ja Zibro han har alltid upplysande och bra inlägg! Men han glömde att tala om att om man inte har en mekanisk frånluftsventilation med undertryck i bostadsutrymmet utan bara vanlig självdragsventilation så är det ju ännu viktigare med en ännu bättre och rikligare ventilation utav kallvinden isf. Nu blev det helt fel !Om man saknar mekanisk frånluft och enbart har självdrag i huset och ökar ventilationen på vinden, ÖKAR OCKSÅ RISKEN FÖR KONDENS DÅ VINDEN KYLS NER ÄN MER MED ÖKAD VENTILATION PÅ VINDEN. Angående isolering:Kvalitén är en sak, men MAN SKA ALDRIG BLANDA OLIKA TYPER AV ISOLERINGAR SOM FUNGERAR PÅ OLIKA SÄTT.Exempel på hur man får en fuktbomb:Herr x har en kalvind med kutterspån, kutterspån kan ta emot och avge fukt, det är ett hygroskopiskt material - kan andas !Herr x vill tilläggsisolera och väljer att lägga Isover ovanpå kutterspånen. Isover är INTE hygroskopiskt och kan INTE ta emot eller avge fukt.När han gjort tilläggsisoleringen kommer Isovern att ligga som ett lock ovanpå kutterspånen. När sen huset avger fukt eller när fukt utifrån kommer in under vår/höstdagar när det är fuktigare utomhus än inne kommer kutterspånen sakta att suga åt sig fukten, när det sen blir torrare ute kan INTE kutterspånen avge fukt (torka ut) då Isovern ligger ovanpå och bromsar fuktutfällningen. Fukten bygger på till gränsen nåtts och då får de sovande mögelsporerna liv och utvecklas snabbt med mögel som resultat.Alltså är bästa motmedel att ha isolering av en typ eller isoleringar som samspelar med varandra och har mekanisk ventilation i boningsutrymet rätt under kallvinden samt att man tillser att det finns en fungerande diff-spärr som förhindrar läckande varmluft. En annan bra strategi vid värmepumpar är också att investera i en braskamin, dels för värme vid strömavbrott men också för att kunna torka ur vinden via skorstensstocken, det kräver då att man kör med "slammad" rökgång och undviker att lägga in rostfria rör med värmekulit i gamla rökgången. En braskamin är avsevärt bättre investering än att börja lägga in elslingor och massa teknik på vinden typ avfuktare. Sen är en bra strategi också att isolera själva yttertaket så att det blir mindre värmeväxlingar typ kall spont möter varm luft.