Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Sommarens projekt! Garage, jordvärme o kulvert, tips och ideer behövs...  (läst 9440 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Zadix

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
Tjena alla!

Jag har läst en hel del här på forumet för att ta reda på så mycket som möjligt inför mitt kommande projekt. Men jag har ändå en del frågor som jag behöver hjälp/tips med.

Lite bakgrundsfakta: Hus i västsverige på 80m2, byggt 94, enplans med krypgrund. Idag oljefyllda elelement som på sikt ska bytas ut mot vattenburen värme. Platt tomt (3100m2, mest lera under gräset...). Huset skall på sikt byggas ut, exakt hur mycket är inte bestämt, men tot. blir huset troligtvis mellan 130-160m2.

Jag har nu innan husutbygget tänkt att gjuta platta för ett garage (ca. 50-60m2 m.inkl. förråd), och tänker då förbereda så mycket som möjligt för den framtida värmekonverteringen. Det innefattar att gräva ner kollektor för jordvärme (jag har tänkt ca 2x300m för att utan problem kunna täcka värmebehovet) och få upp kollektorslangen i plattan så att jag kan ha värmepumpen i garaget. Måste då lägga ner en kulvert till/från huset (ca 25m), både för värme +tappvatten.

Gräsmattan är idag ok (grön och växer bra..), men väldigt ojämn (hålor/fel fall mm). Därför funderar jag kringa att gräva ner den och plöja om gräsmattan och så ny matta (grannarna har allt som krävs för det), alt. ta dit en som plöjer ner slangen och sedan toppdressa iordning gräsmattan.

Hur som helst, jag skall försöka formulera några frågor som jag funderar över:

1: Stämmer det att kulverten mellan huset och garaget bör innefatta: Slang för värmebärare +retur (dim.?), slang för färskvatten varmt+kallt (dim.?)
Om jag även vill kunna ta tillvara på värmen i den mekaniska frånluften i huset med tex. Nibes aggregat, måste jag då även dra kollektorn in till huset, eller tar jag en separat slang för att återföra värmen till pumpen? (tänkte mest för att få ut lite extra meter kollektor om jag drar den ena till huset). Kan jag förlägga de tre (vb+retur+vv +ev. frånluftsåtervinning) i samma kulvert, eller är det för stor temp. skillnad?

2: Färskvattnet kommer idag in till huset (givetvis..), men jag tänkte dra ner även detta till garaget för att inte vara begränsad vad gäller pump/rening/hydrofor/etc (har egen brunn delad med grannen). Jag vill ha så lite som möjligt i tvättstugan och det mesta som går i garaget. Några nackdelar med detta? (jag menar, måste ju ändå dra ner vatten till garaget, så kan ju lika gärna även ta färskvattenmatningen dit först)
Jag antar att denna inte behöver vara lika isolerad som kulverten, men ungefär hur mycket? och vilken slang (eller rör..?)

3: För att komma in med detta in under huset så måste jag ta upp hål i grundmuren. Jag var först inne på att ta in allt genom inspektionsluckan i grunden (ligger närmast garaget), men då måste allt dras på "schaktbotten" under huset, och då kommer det inte under backen om jag inte handgräver ner det... Frågan är: hur brukar man lösa detta med att få in all slang+rör in under huset?

4: Det kommer vara ca 25-30m kulvert från pannan till inkommande i huset. Är detta långt och kräver en tokigt bra kulvert? Hade tänkt att bygga en egen kulvert som visats i tidigare trådar, kommer denna räcka? (hur stora förluster är acceptabelt..? 1 ºC i frammatningstemp..?)

5: Frågan ang. att plöja ner slangen alt. gräva ner den, är det något som är bättre eller sämre? Hur funkar det att plöja om man stöter på större stenar? Är det prismässigt stor skillnad på att plöja jämfört med att gräva ner den? Hur viktigt är det att båda kollektorslangarna är lika långa? (på bilden här nere ser det väldigt olika ut, så illa skall det givetvis inte vara..)

6: Uppvärmning i garaget, om man jämför golvvärme med tex. en fläktkonvektor. Vid golvvärme så måste plattan isoleras och slang dras, men å andra sidan så blir det jämn värme. En fläktkonvektor är billigare och kräver mindre jobb vid gjutning, men hur bra är det egentligen? Lurar man sig själv genom att inte lägga ner golvvärme?


Oj....många frågor, hoppas någon orkar läsa...och framför allt kommentera och komma med tips...  :) Uppskattar verkligen all hjälp jag kan få.
Jag lägger även med en professionell Paint bild som ger ett humm om hur tomt+hus+garage förhåller sig till varandra.
Over and out!
« Senast ändrad: 05 maj 2008, 16:18:48 av Zadix »

Utloggad wigert

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 133
Utan att ha läst din fråga i alla delar, eller ha tänkt på alla möjligheter borde du åtminstone göra en vvc-slinga så du inte behöver tappa i 5 min för att få vv. Du kan köra en timer på vvc-slingan. Jag vet att nibe inte rekommenderar vvc till en 1230 eller liknande utan det passar bättre med en 1130 + vpa.
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20181
  • Alien snowman.
1. 2 slangar för värmebäraren minst 22 mm, och sen så bör du antingen ha VVC eller en extra el-VVB inne i huset som matas från din VP, men lägg 3 tappvattenledningar så kan du enkelt skaffa VVC om du vill. Lägg dem i samma kulvert men isolera ledningarna var för sig. Skippa ventilationsåtervinning till VP:n, det finns mycket lite att tjäna på detta. FTX är mycket bättre om du vill ha nått sånt.

2. Har du egen hydrofor och vill ha den i garaget? Då drar du en PEM-slang från brunnen till garaget. Exakt dimensionering och utformning bör du diskutera med någon fackman.

3. Är ledningarna isolerade så kan du göra som du vill men man vill ju ha dem skyddade från ev mekanisk påverkan så ha ledningarna under marken så långt det går.

6. Jag skulle rekommendera en fläktkonvektor till garaget, enkelt, billigt och praktiskt.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Zadix

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
Citera
1. 2 slangar för värmebäraren minst 22 mm, och sen så bör du antingen ha VVC eller en extra el-VVB inne i huset som matas från din VP, men lägg 3 tappvattenledningar så kan du enkelt skaffa VVC om du vill. Lägg dem i samma kulvert men isolera ledningarna var för sig. Skippa ventilationsåtervinning till VP:n, det finns mycket lite att tjäna på detta. FTX är mycket bättre om du vill ha nått sånt.

Det här med VVC kontra extra panna har jag klurat på. Jag har ju idag en elpanna som fungerar, men som tar mycket plats. Den skulle kunna stå kvar och användas som tillskott, men det lutar nog åt att den åker ut och att jag får cirkulera VV. Kan inte tänka mig att en cirk. pump drar så mycket energi (ca50W..?), och sen skall den ju inte gå konstant heller. Ett par graders temp.diff får man väl tillåta innan pumpen börjar snurra. Så detta bör bli billigare än att ha elpannan igång som spets. Men tack för upplysningen om en extra slang för cirkulationen, den hade jag inte tagit med i kalkylen... ;)
Bör tappvarmvattnet också vara 22mm, eller klarar man sig med 18mm? Bör cirk. slangen vara samma dim. som tappvarmvattnet, eller kan den vara ännu något mindre dim. ?


Citera
2. Har du egen hydrofor och vill ha den i garaget? Då drar du en PEM-slang från brunnen till garaget. Exakt dimensionering och utformning bör du diskutera med någon fackman.

Vi delar brunn med grannen, och han har hydrofor i sin källare som går även till oss. Funkar ok, men ganska dåligt tryck och jag är så som gärna har "mina egna" grejer. Så därför tänker jag dra ner vattnet till garaget och ha en egen tank+hydrofor där. Så om det grannen någon dag flyttar eller vad som än händer så behöver jag inte gräva om eller ställa in massa grejer i tvättstugan. Känns helt enkelt framtidssäkrat.

Citera
6. Jag skulle rekommendera en fläktkonvektor till garaget, enkelt, billigt och praktiskt.
Jo, det är ju smidigare. Då behöver jag inte lika mycket isolering under plattan vilket alltid är bra för byggbudgeten.
Vad tror ni, räcker 10cm eller bör man ha mer?

Tack för att ni tar er tiden  Thumbsup



Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2714
  • Jag älskar värmepumpar!
Jag skulle tänka annorlunda....
vad gäller garaget.

En bergvärme/jordvärme installation kostar ungefär 15.000kr/kW.

En L/L kostar ungefär 3.000kr/kW

Jag skulle sätta upp en L/L inverter i garaget (13.000kr). Och dra dit kallvatten i en välisolerad ledning (50cm djupt) med värmekabel (2000kr). En 60l varmvattenberedare kostar kanske 3.000kr.

Då kan du:

-Minska 2-3 kW i storlek på jordvärmeanläggningen.
-Spara kostnad för kulvert och VVC (Minst 10.000)
-På västkusten förlorar du ytterst litet COP mellan en bra L/L i öppet (garage)utrymme och jordvärme.
-Energikostnaden för värmekabeln i västsverige är mindre än vad du förlorar med VVC.    ( Även om du producerar varmvattnet för 30öre/kWh.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Zadix

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
Det är ett väligt bra alternativ larryd, men jag ser en del förelar med att ha jordvärmepumpen i garaget...

+Sparar plats i huset
+Slipper ljudet i huset (inte mycket ljud från en ny pump, men ändå)
+Jag är "framtidssäker" vad gäller andra värmealternativ då jag kommer ha gott om plats för tillbygge/ombygge (tvättstuga på 6,5m2 ger dåligt med plats)
+Jag har en och samma värmekälla
+...

På -sidan ligger något bökigare och dyrare installation vad gäller kulvert.
men jag tror ändå att +en väger upp -en. Fler för och nackdelar som ni ser?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20181
  • Alien snowman.
Bör tappvarmvattnet också vara 22mm, eller klarar man sig med 18mm? Bör cirk. slangen vara samma dim. som tappvarmvattnet, eller kan den vara ännu något mindre dim. ?

Är det dåligt tryck på tappvattnet så är det kanske bäst med 22 mm. Cirkulationsslangen behöver kanske inte vara lika grov.  :-\
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 998
  • Fri energi
    • www.energicentra.nu
tjeena.

rekomenderar starkt att du tänker om vad gäller kulvert !!
en kulvert tappar otroligt mycket energi (typ 15 ggr mer än vad man tror !!) 30- 45 w /meter.hmm vad jag vet i alla fall.
det är altid ett dilemma med plats mm men ur ekonomisk hänsyn så anser jag att kulvert är för ved eldare !!
nu är ju en värmepump ett bra alternativ o tilverkar billig energi men synd att ge bort massa energi i onödan .

krister
följ strömmen  stäng av den !!
eviheat split 15. 400 m borra.
sfinx solpaneler 500 l vv beredare.
10kw nät kopplade kisel paneler/sungrow inwerter 12 kw
timmerhus 450 m2  förbrukn 27000 kw tidigare förbrukn 11 m2 olja

Utloggad Zadix

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
Citera
rekomenderar starkt att du tänker om vad gäller kulvert !!
en kulvert tappar otroligt mycket energi (typ 15 ggr mer än vad man tror !!) 30- 45 w /meter.

Oj, det låter inte så bra....skulle i mitt fall innebära drygt 1000w!  Sc:,h
Är det verkligen så stora förluster i en väl konstruerad kulvert? Hur är detta löst med fjärrvärme, det skulle innebära att all energi så gott som går ner i backen?
Ni som har kulvert, hur mycket tappar ni i  ºC/m ?
//edit: hittade denna tråden, verkar inte riktigt stämma me 40W/m..utan snarare 4w/m....
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13143.0  :D

Hur fungerar en L/L pump vid låga inomhustemperaturer? Hört att det inte är helt optimalt vid låga temperaturer... (garaget skall inte hålla +20 på vintern, utan snarare +10...)

« Senast ändrad: 07 maj 2008, 08:42:47 av Zadix »

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2714
  • Jag älskar värmepumpar!
Min L/L garagepump (Pana E9DKE) är konstruerad för lägst +16 grader....

den tempen behöver den för att kunna frosta av effektivt. Det finns L/L som går ner till +10,  dom kostar litet mer, men eftersom man producerar värmen för kanske 0,25kr/kWh, så är det tveksamt om dom lönar sig. ( 2ºC gör 5%, kanske 300kr/år) Mitt garage är 60m2, L/L håller  +18 ºC i ena änden och kanske 15 ºC i den andra.

PS Om du bara skall hålla +10 ºC under vintern och om garaget är någorlunda välisolerat, så tror jag inte du behöver någon värmekälla.  Om du iallafall skall ha jordvärmepumpen, brinepumpar, cirkulationspumpar, VVC, etc där.

Möjligen ett eller två el-element som går på under kanske 10 dagar, när det är som kallast i västsverige. 250kr st på Biltema.
« Senast ändrad: 07 maj 2008, 11:55:10 av larryd »
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Zadix

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
Citera
PS Om du bara skall hålla +10  under vintern och om garaget är någorlunda välisolerat, så tror jag inte du behöver någon värmekälla.  Om du iallafall skall ha jordvärmepumpen, brinepumpar, cirkulationspumpar, VVC, etc där.

Möjligen ett eller två el-element som går på under kanske 10 dagar, när det är som kallast i västsverige. 250kr st på Biltema.

Precis, den spillvärme som blir av allt kommer nog ge ett bra tillskott till garaget (därför fläktkonvektor känns som ett bra komplement som går att eftermontera om det behövs).

Men hela ideen spricker på om det inte går att få till en vettig kulvert. Men jag är fast övertyga om att det går, frågan är bara till vilket pris...

Utloggad Zadix

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
Väcker liv i denna tråden igen, för nu börjar det närma sig... :)

Grävaren är bokad, och han kommer förhoppningsvis om ca 2v. Så nu sitter jag och försöker komma på allt som man kan tänka sig
vilja ha förberett i plattan.
Jag har fortfareande tänkt att ställa kommande panna (och vattenfilter+hydrofor mm) i garaget. Frågan är då...
- Markslingan kommer inte läggas i samtidigt som garaget gjuts, utan senare. Jag vill förbereda för att kunna få in slangen i plattan och slippa ha den på utsidan av garaget. Jag har tre ideer.. :
            1. Jag gjuter in fyra (2 slingor) 40mm PEM slangar m. isolering direkt i plattan, och låter dessa ligga i backen en bit ut från grunden.  Sen skarvas markslingorna på på dessa. (kass med nergrävd skarv...?)
             2. Jag gjuter in tomrör dim. större för att kunna föra i jordvärmeslangen med isolering i efterhand. (svårt att få i pga. 90g. böj?)
             3. Skita i att förbereda för det och ta in slangarna genom väggen när den förläggs...(fult men kanske mest praktiskt/minst arbete....?)

Samma dilemma gäller egentligen även för kulvertrören (kv, vv, vb+vbretur, vvc) och för inkommande vatten från brunnen. Här måste jag säga att tomrör känns som den bästa lösningen, vad tycker ni?

En annan sak som jag har tänkt på är när värmen väl kommer in till huset... Radiatorerna kommer kopplas tvårörs, funkar 22mm verkligen som "stammar"? De båda kommer ju börja i garaget och gå genom kulverten..surt om man lägger ner för klen slang i kulverten och får stora tryckförluster för att klara erf. flöde.... kanske bör gardera sig med 28mm...? Fast om jag gjuter ner tomrör så är dom antingen 42mm eller 63 mm invändigt, så då kan jag bara ta 63 oavsett...möjlighet till fritt val sen..

Kan man koppla radiatorerna med PEX också, eller går man från PEX->koppar..? Kanske fult att koppla synligt med PEX när jag tänker efter...

Verkligen tacksam för all er hjälp, stor  Thumbsup !
« Senast ändrad: 16 augusti 2008, 00:34:30 av Zadix »

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2714
  • Jag älskar värmepumpar!
Jag skulle..

kört med 63mm tomrör + rörisolering utanpå. Sedan skulle jag fyllt tätskum när allt är klart.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Zadix

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
Finns det så bred rörisolering?
Om inte så antar jag att man kan kapa två och tejpa ihop runt tomröret, för jag tror ytterdiameter är 75mm eller liknande för 63 mm rör.

Hittade förresten detta: http://www.uponor.se/upload/Documents%20(PDF%20and%20officedocuments)/Sweden/HS/PDF%20-%20News/17_2007SE_Uponor%20F%C3%B6risolerat%20skyddsr%C3%B6r%20071113.pdf
Säkert skitdyrt,men principen är rätt. Inte så svårt at fixa själv.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal