Ämne: Justera in golvvärme utan termostater

[Hemingway]

Fick bra hjälp med min värmepump nyligen (där installatörerna kopplat givarna fel i samband med tankbyte) så testar en till fråga som stör mig. Hur ska jag justera in golvvärmen så det blir bra?

Förutsättningar:
- 10 år gammalt 2-våningshus på 210 m2
- Nibe F750
- Golvvärme på båda våningar
- Inga termostater
- Enligt tidigare ägare så var det bra injusterat så de hade inte rört något, men jag höll inte med och då var alla slingor avstängda.

Önskemål
- I vårt sovrum har vi gärna lite svalare
- I badrummet på ovanvåningen gärna lite varmare (men slangen som går dit är tunnare än alla andra, oklart varför de gjort så)
- I hall och groventre med klinkers får det gärna vara lite varmare
- Minska skillnaden mellan våningarna, det är märkbart kallare på ovanvåning

Generell frågeställning
- Hur bör jag justera in det så att det är en jämn temperatur förutom rummen som nämns ovan där jag vill ha det annorlunda?

Nuläge
- Har alla slingor helt öppna på matarsidan och har justerat på returen så att de rum jag vill ha varmare är fullt öppen också.

Detaljerade freågeställningar
- Hur borde jag ställa returen i övriga? Hur ska jag betrakta inställningen av retur? Räkna antal varv mellan fullt öppet och stängt och sedan lägga mig mitt i som grund och sedan öka om jag vill ha varmare samt minska om jag vill ha kallare i rummet?
- Hur ökar jag temperaturen på ovanvåning? Ställer alla returer mer öppna där än nere?
- Borde jag inte ha alla matarledningar öppna? Är det feltänkt av mig? Borde jag stänga dem lite på nedervåningen för att få upp värme?

Bifogar bilder på systemet i kommande inlägg

[Hemingway]

System nedervåning

[Hemingway]

System ovanvåning

[Hemingway]

Slingor nedervåning

[Hemingway]

Slingor ovanvåning

[Rickard]

Finns det inget injusteringsprotokoll från när man dimensionerade?
För att få varmare i vissa rum kan du nog behöva höja kurvan i värmepumpen, vilket gör att verkningsgraden minskar med några procent.
Fullt öppet ska man i princip aldrig ha, normalt ska man ha runt 4 liter/minut i flöde, en bra investering är flödesmätare på fördelarna om man inte har termostater.
Är det fortfarande för kallt i hall och badrum så måste du höja kurvan.

Jag skulle vänta med fler justeringar tills det i vart fall är några minusgrader ute.

[Hemingway]

Okej, men nu utan termostater så är det ju svår att sätta dem halvvägs. Enklast är fullt öppet kontra fullt stängt. Därmellan är risken att det inte blir så bra som jag hoppas.

Hur ska jag tänka med returen/kontra öppet på matarsidan? Om returen är stängd, men mataren helt öppen. Vad händer då? I mitt huvud blir det lite fel att man kan öppna i två ändar, jag tycker det borde bara vara i den ena man justerar då det är ett flöde.

Har inte hittat något protokoll.

Förra vintern tycker jag det blev varmare i vissa rum men fullt öppet och full retur öppen där.

Visst, jag tror också att det är lite lurigt att justera nu när det som idag är -3 på morgonen och sedan kanske 10 på dagen och huset är bra på att suga åt sig solvärmen.

[HBerggren]

Låt termostatsidan vara helt öppen. Inga problem med det.
Justera på andra sidan tills temperaturen på ledningarna känns lika varma. Om allt är vidöppet så kommer de längsta slingorna vara sannolikt kalla. Det betyder att du behöver strypa de kortaste tills de längsta börjar då upp flödet och du känner värmen kommer i returen.

Sen när allt är i balans, så stryper du sovrummet lite mer så returen inte blir iskall, men ändå inte så varm som de andra.

[Hemingway]

Okej, men är bästa taktiken då och sätta sätta termostatsidan helt öppen, sedan alla returer också helt öppna och sedan ta ett varv i taget in på de kortaste tills det blir bra balans i alla rum. Sedan när justerar jag ned i sovrum såklart.

Hur ska jag göra då för att minska skillnaden mellan våningarna? Ska jag göra proceduren ovan för en våning i taget eller börja med exempelvis ovanvåning där det är kallare idag?

[Rickard]

Att det är kallare där kan beror på en feldimensionering, alltså att man inte lagt slang för samma effekt/m2 som på bottenvåningen, även det kan göra att du kan behöva öka kurvan.
Men rent generellt, du kan med en bra IR-termometer (https://www.energibutiken.se/sv/termometrar/110-ir-termometer-18001.html) mäta temperaturen på alla returledningar och försöka strypa in så det blir samma på alla.
Alltså fullt öppna ventiler på inkommande, och sedan strypa på returerna tills alla returer ligger kanske 5 grader lägre än framledningen (Det görs som sagt enklast och bäst när det är så kallt ute att det faktiskt finns ett löpande värmebehov som är mer än marginellt)
OM värmepumpen bara tillför typ 1 kW värme är det svårt att mäta sig in korrekt, deltaT mellan fram och returledning är då så låg att det är svårt.
Man kan, om man vill trixa så att elpatronen går med t.ex. 6 kW effekt i några timmar och under tiden trimma in systemet, men under normal drift är det alltså bästa att jobba med detta när det är kallt ute, ju kallare desto enklare att trimma in.

OM det är obehagligt kallt på ovanvåningen nu kan du alltid prova strypa alla slingor nere så du bara har t.ex. 2 varv öppet på alla returer för bottenvåningen och se vad som händer, du tvingar då mer flöde till ovanvåningen, blir det inte varmare på ovanvåningen av detta behöver du sannolikt öka kurvlutningen.

[Hemingway]

Jag är helt med er att det är bäst att justera in det här när det är stabiliare och kyligare temperaturer. Min utmaning är att min sambo och barn är de som lider mer än mig under denna period och som alla män vet är kvinnor och barn prioriterade. 

Därför var det ju ett bra tips att forcera pumpen för att på det viset kunna justera och mäta returerna och hitta en jämn temperatur på alla dem. Alla sätt som inte bygger på att jag ska justera och sedan vänta in resultatet och känna i rummen är bra, för det tar ju tid och förlänger perioden av kyla som stör familjen. Det är ju inte kallt på dagarna när tempen ute och solen ligger på, utan det är ju morgon, kväll eller natt som det blir kyligare som det är nu.

Det är ju så att slangarna är tunnare på övervåningen och av oklar anledning är en slang märkbart tunnare, just den som går till badrummet på övervåningen. Skitdumt, men inte mycket att göra åt saken nu.

Det var ju småpengar för termometern du länkade till. Är den bra och något du kan rekommendera eller var det mest ett exempel för min skull?

[Rickard]

Det är jag som driver den webbshoppen, har sålt den där i många år och den fungerar bra.
Tänk bara på att alla IR-mätare funkar dåligt på blank metall, men kan behöva tejpa på lite maskeringstejp om man vill mäta på sånt som är blankt.
Mäter du på själva slangen ska det inte vara nåt problem.
Håll så nära som möjligt, om det går är det bästa att lägga mätaren direkt mot ytan som ska mätas.

[Hemingway]

Lite återkoppling här. Jag blev fullt upptagen av mycket annat som händer i livet samtidigt som kylan lyste med sin frånvaro. Däremot så kom den nu under förra veckan och det blev ordenligt kallt på övervåningen trots att allt var öppet, på nedervåningen var det bra och jag hade en termometer hemma jag kunde använda. Den visade att röret som gick upp mot övervåningen var varmt, men på övervåningen så verkade det bara vara 13-15 grader. Efter lite (mycket) funderande så kom jag fram till att cirkulationspumpen på värmepumpen stod i ett annat läge innan jag hade problem med den (finns separat tråd). Det kan ju vara den nu som inte står i rätt läge för mig och därför inte orkar pumpa upp vattnet till övervåningen. Satte den i läge 3 på min NIBE F750 och direkt började det märkas en skillnad att varm vatten nu kom upp på övervåningen. Ska följa detta några dagar och se om det är förklaringen på mitt problem.

[Hemingway]

En ny fråga, baserat på bilderna ovan i tråden. Hur går jag tillväga för att lufta golvvärmen på övervåningen (grön bakgrund)? Jag tycker den låter lite mer än jag är vad från tidigare år och tror en luftning skulle vara bra, inte skett de senaste 3-4 åren vet jag säkert vilket fall.