Ämne: VV beredaren har rostat sönder Thermia VP. Plan- Acktank m vvb + kamin

[deepforest]

Min Thermia Diplomat har gått sönder. 13 år har den gått! rosthål i varmvattenberedaren så det sprutar ut. Mitt på manteln? inte någon skarv, svets, eller koppling! Måste varit porer i plåten.
Nu till min plan. För att försöka klämma ut några år till ur kompressorn så tänkte jag koppla vp till en acktank med beredare, plus koppla en kamin till denna också. Tanken införskaffad Borö TIV-500/FC110. 500 liter, 110 beredare. VP och tank står i källaren rakt under vardagsrummet där kaminen staå. Insatskamin införskaffad med värmeväxlare på rökgaserna. Jag har det mesta klart för mig utom hur jag kopplar in mig på värmepumpen bäst. Min tanke är att flytta shunten till tanken, förlänga kabeln dito och låta vp styra värmen som förut. Så, var tar jag bäst ut vatten från vp till tank? vilka givare ska jag flytta, och vart. Jag tänkte ev ta bort originaltanken i vp. Alla plåtar är bortmonterade. Returen från acktank till vp tar jag längst ner i tanken så inte vp får för hög temp. radiatorretur går in lite högre upp.
Exp kopplas till kamin/växlaren som står på markplan.

[HBerggren]

Det blir lite halvsådär när man kör värmepump mot den typen av tank, men det funkar.

Här är ett utkast.

Returväxelventil kan vara en bra idé. Så inte radiatorvattnet sugs upp och försöker bli vamvattentempererat samtidigt som det omsätts. Bättre att den suger från V när den lämnar i VV. Men det funkar utan ändå.

Edit: Inaktivera intern cirkulationspump och blockera pumpen med någon form av termostat. Undrar om inte framledningsgivaren blir bäst i DN20-uttaget.

Sätta separat arbetstank löser mycket reglerproblem. Men veden blir lite mer ensidig.

[deepforest]

Det blir lite halvsådär när man kör värmepump mot den typen av tank, men det funkar.
Varför blir det sådär? Alla system jag kollat är kopplat så?

Här är ett utkast.

Returväxelventil kan vara en bra idé. Så inte radiatorvattnet sugs upp och försöker bli vamvattentempererat samtidigt som det omsätts. Bättre att den suger från V när den lämnar i VV. Men det funkar utan ändå. i V sitter elpatronen. Den behövs om vp klappar ihop och jag måste köra på el/ved. Varför kan inte stigaren/shunten till radiatorerna sitta på originalplatsen?

Edit: Inaktivera intern cirkulationspump och blockera pumpen med någon form av termostat. Jag tänkte de skulle få "ladda" tanken
Undrar om inte framledningsgivaren blir bäst i DN20-uttaget. Framledning vad? radiatorer???

Sätta separat arbetstank löser mycket reglerproblem. Men veden blir lite mer ensidig. En dum en förstår inte?

[deepforest]

Jag svarar mig själv!
Jag hittade en film på youtube hur min Thermia Diplomat 8 fungerar. En dum en visste inte det....

Inte alls som jag trodde. Den har en växelventil som växlar mellan att produsera varmvatten och värma huset.
Så då kan jag inte använda den (shunten som jag trodde) som jag tänkte. Jag måste väl få vp att bara produsera "varmvatten" som jag kör in i tanken. och därifrån shuntar ut på radiatorerna. (egen styrning?)
Förtydligar om tanken. Alla anslutningar framåt går in till stora tanken, vv-beredaren har sina anslutningar uppåt.

[HBerggren]

Det som ställer till det är att man blandar värmevatten och varmvatten i samma tank. När varmvattnet används så faller det rejält kallt vatten till botten i tanken, visst en viss blandning sker. Säg man tömmer halva förrådsberedaren, sen när varmvattnet behöver toppas upp igen då suger värmepumpen långt ner i tanken där det är kanske bara 25 grader, när värmepumpen får i sig den så påverkar den passerande vatten bara +- 7 grader. Detta spolar sen i toppen på förrådsberedarens topp, där skiktat 50-55-gradigt vatten finns. Dvs, den kyler ner det vattnet som har producerats i slutet av varmvattenberedningen med lågt COP. Förstöra detta innebär ännu lägre COP. Värmepumpen kan inte ge 55 grader från början. Annars hade detta inte varit ett problem.

Om 500-litaren var bara en beredare, så kan man ansluta den med två lägre placerade anslutningar. Det varma vattnet hittar upp när det blir varmt. Den får alltid ett förlopp med förvärmning med högt COP i början och sen när varmvattnet är snart klart så kommer slutvärmningen av sig själv i toppen.

Men när man blandar in ved och vill shunta ut värme till radiatorer så kommer ett till problem. Man får en stor omsättning på vatten i utrymmet under beredaren som motarbetar varmvattenberedningen, speciellt under vintern, den kommer spendera mycket tid med framställa extra varmt vatten eftersom det mesta stjäls av radiatorerna.

Det motsträviga är att värmepumpen blir mindre desto varmare vatten den gör för stunden. Säg en 8 kW pump är en 6 kW när den gör varmvatten, men en 10 kW när den gör vår/höst-uppvärmning. Elförbrukningen ökar även med framledningstemperaturen.

Om man flyttar upp returen för varmvattenberedning med ännu en växelventil så låter man hela uppvärmningen vara i fred när varmvattnet produceras. Växelventilens inkoppling är samma elektriskt som den som finns idag.


Nöddrift med elpatron är bättre du använder värmepumpens inbyggda.

Du bör kunna styra shunt via Thermian om den har bufferttank som körschema. Då får du även en givare som avgör när bufferttanken flytande saknar värme eller inte efter vad som behövs vid den utomhustemperaturen. Väldigt bra.

[deepforest]

Ok. Så om jag fattat det rätt så ska jag koppla som nedan?
Som jag ritat VP nu ser kopplngen av den befintliga växelventilen ut original.
Använda växelventilen på VP och låta den köra varmvatten och radiator som förut, (fast nu till tanken / radiator och tanken?)
Flytta varmvattengivaren från nuvarande plats på beredaren till tanken, men var?
Koppla andra växelventilen till samma krets som original.
Jag hittar ingen "buffertstyrning" i manualen. (Thermia Diplomat 8 från 2009)
(Det går inte så mycket varmvatten, vi har inga barn hemma längre, och vi dushar så det kanske inte stör så mycket)

[HBerggren]

Nja inte så, radiatoruttaget var lite väl dolt av mig kanske som gjorde att ritningen blev så.

Först måste man bestämma sig om man ska ha extern shunt eller inte, det går lösa med både intern styrning och eftermarknad.

Valet beror till stor grund hur mycket värme du antar du får ut kaminen, och hur mycket du eldar. Är det sparsamt så är det bättre att köra så nära original som möjligt, så får vedvärmen göra lite varmvatten bara.

Men om du ska köra som tidigare, så är översta växelventilen helt rätt. Men undre växelventilen behövs inte. Dra VV ut rakt till översta elpatronuttaget, precis under förrådsberedaren.

Blå returen drar du raka vägen till undre elpatronhålet som på ritningen, fast utan växelventilen där.

Varmvattengivaren sätter du i dykröret mellan retur och till - den mellan elpatronhålen.


Då får du ingen veduppvärmning, men lite varmvatten. Kan vara bättre drift på detta sätt om det eldas sparsamt.

[deepforest]

Om jag mest myseldar på kvällarna så verkar det mest logiskt för mig att koppla VV returen till övre elpatronhålet, så att VP inte får för kallt vatten i retur, eftersom som du skrev det påverkar COP negativt.
Och sedan köra radiatorerna V från växelventilen som förut, men dra returen från dem till radiator retur på tanken. och sedan via samma som VV returen. Det blir väl mest lika originalet antar jag, och det kan ev ge lite värme till tanken ifall termostaterna stänger (solsken, t.ex.)
: ritning 8.

Sedan ritade jag en som du beskrev sist, om jag fattade rätt: ritning 7
Och en med extern shunt, men då behövs en till pump? eller?: ritning 5.

Sen när jag eldar startar den cirkulationspumpen och matar in varmvatten från kaminen längst upp och retur i botten. Laddventilen håller vattnet i värmeväxlaren på en hög nivå så det inte bildas för mycket tjära och sot i den. Och eldar jag riktigt länge så fyller jag hela tanken.

[HBerggren]

Om jag mest myseldar på kvällarna så verkar det mest logiskt för mig att koppla VV returen till övre elpatronhålet, så att VP inte får för kallt vatten i retur, eftersom som du skrev det påverkar COP negativt.

Japp, men bara om du inte har värmevatten via tanken. Såg du drog radiatorreturen genom tanken, det fyller ingen funktion, till och med kan störa systemet lite. Oväntad returtemperatur, skenande framledning för det finns ingen shunt etc.

Och sedan köra radiatorerna V från växelventilen som förut, men dra returen från dem till radiator retur på tanken. och sedan via samma som VV returen. Det blir väl mest lika originalet antar jag, och det kan ev ge lite värme till tanken ifall termostaterna stänger (solsken, t.ex.)
: ritning 8.

Originalet har inte värmesystemreturen i tanken. T-kors utanför. "Där man lämnar värme, där hämtar man också retur".

Sedan ritade jag en som du beskrev sist, om jag fattade rätt: ritning 7
Och en med extern shunt, men då behövs en till pump? eller?: ritning 5.

Jag ritade lite korrigerade versioner. Pumpen satt fel, den varianten ger lågt flöde över radiatorerna vid lite shuntning och på så vis får ner temperaturen. Flödet "ska" alltid vara samma över radiatorerna, så man får fin mättning av 28 grader över alla, eller vid nu utomhustemperaturen kräver. Känns tråkigt att ha pumpen på varma sidan, men det finns andra saker också som spelar in utöver vad som nämnts.

Sen när jag eldar startar den cirkulationspumpen och matar in varmvatten från kaminen längst upp och retur i botten. Laddventilen håller vattnet i värmeväxlaren på en hög nivå så det inte bildas för mycket tjära och sot i den. Och eldar jag riktigt länge så fyller jag hela tanken.

Precis vad alla vedsystem borde ha.



Jag ritade lite varför inkopplingarna av tanken är olika. Vet inte om det framkommer?

Alla bilder är i ordningen som man läser, inkl radbyte. Ha förutseende för det är en modell, inte äkta mätdata.

Båda bilderna har förrådsberedare även om det inte är inritat.

Se speciellt när förrådsberedaren spolas kallare. Tänk på detta ihop med att man har ett värmesystem som kyler ner undre delen av tanken, då blir detta "spola kallt på beredaren" en längre tid. Därför returen ska suga precis under beredaren när den gör varmvatten så värmesystemet inte fördröjer processen.

Om värmesystem saknas i samma tank, då kan man lika gärna ladda underifrån, så blir det förvärmning först före slutladdning av beredaren. Båda funkar dock. Vet inte hur många procent som skiljer i verkningsgrad.

"Överladdade" varianten är extra dålig vid "liten upptoppning" av varmvattenberedaren, säg ingen är hemma och värmesystemet lämnar retur på 30 grader. Hela tanken behöver bli 55 för att bli klar.


Edit: Några temperaturer korrigerade 12:18

[deepforest]

Man tackar. Alltid lär man sig lite, även om det går trögt för en dum en....
Nu ska det funderas lite och sedan inhandlas. Kaminen och slang i skorsten är på plats, Acktank likaså. Väntar på sotare innan jag går vidare.

[Börje__]

Flikar in en fråga
Var är det man vill visa här med värmestopp och 7°C i botten av tanken?

[HBerggren]

Flikar in en fråga
Var är det man vill visa här med värmestopp och 7°C i botten av tanken?

7 grader stannar i botten (inte riktig i verkligheten) bara för att givaren sitter under returen. Alla syftet med alla 7 grader är att visa att man förlorar användbar tank med höjden av anslutningen. Det är så dubbla växelventiler fungerar med en positiv effekt i detta fallet. Inte helt okomplicerat dock, mer skit som kan krångla och konkurrerar om uttagen.

Men den synliga största poängen med den serien bilder, som ser ut som den du klippte ut, är när den återfyller varmvattenberedaren, den sänker temperaturen i toppen innan den höjer den.