Ämne: Att isolera ett hus.

[Gano]

Hej.

Hade tänkt börja isolera mitt hus.

Pratade med energirådgivaren, han sa att jag kunde lägga på 30 cm glasull på vinden. Eftersom det redan ligger 20 cm mineralull där så blir det 50 cm totalt. Han sa att elpriset stiger så att det faktiskt är värt att lägga på lite mer. Samma sak på kattvindarna. Kattvindarna blir i princip helt fyllda av isolering !   Viktigt att fixa till takfotsventilationen ordentligt antar jag. 30 cm glasull (3 lager med 10 cm) kostar 60 kr/kvm på billigaste stället.

Sedan kommer jag till det trixigaste. Jag har möjlighet att lägga på lite isolering på trägavlarna när jag byter panel och målar om, men jag har bara nånstans 8 cm att gå på ut till kanten på teglet. Fasaden är liggande, och jag hade tänkt att byta den befintliga fjällpanelen mot liggande dubbelfasspont.

Vad ska jag göra för att få till minimala köldbryggor och maximal isolering på de där 8 cm ? Asfaboard, mineralullsboard, regla 90 grader mot etc etc etc?

Tacksam för hjälp.

MVH/Gano

[messer]

Hej
Har du tänkt ta bort den gamla panelen eller tänker du isolera utanpå den gamla panelen ?
MVH
Messer

[Gano]

Panelen börjar bli gammal, så jag hade tänkt byta ut den mot ny panel. Börjar spricka, bli glipor, färgen flagnar etc. Jag kommer alltså att börja med en helt ren vägg.

MVH/Gano

[Gano]

Förresten, hörde talas om plaströr som man skulle sätta i isoleringen som distanser. Man spikar genom plaströret ?! Då slapp man regelns köldbrygga ? HUR ser det ut ?

Sedan hörde jag talas om "västkustskiva" ?

MVH/Gano

[CarMan]

Här kan du få svar på mång frågor:

http://www.stenull.paroc.se/produktdat/

kolla under gör det själv.

[utopiazz]

Fasaden är liggande, och jag hade tänkt att byta den befintliga fjällpanelen mot liggande dubbelfasspont.

Om du vill ha liggande panel ska det inte vara dubbelfas. Med dubbelfas rinner vatten in mot spont/not och sugs upp kappilärt vilket får till följd att virket ruttnar i spont/not. Använd enkelfas så blir det en "droppnäsa" i nederkant på varje bräda.

Att använda distanser vid isolering minimerar köldbryggan nästan helt. Däremot brukar den typen av konstruktion inte användas till träfasader. Jag tror det beror på rörelserna i fasaden som blir för stora när trät sväller/krymper.

Du har inte funderat på att putsa fasaden istället för att montera ny panel? Då kan du använda hela tjockleken för isolering och sedan 10mm puts direkt på isoleringen. Med putsskiva (isolering) monterad på platsdistanser tror jag det ger maximal effekt. Du kan tom låta isoleringen gå ut över änden på teglet och putsa isoleringen "runt hörnet" (om du förstår vad jag menar).

http://www.paroc.se/channels/se/building+insulation/solutions/external+walls/default.asp

/Johan

[Olle61]

Förresten, hörde talas om plaströr som man skulle sätta i isoleringen som distanser. Man spikar genom plaströret ?! Då slapp man regelns köldbrygga ? HUR ser det ut ?

Jag isolerade förra huset på liknande sätt. 100 mm gullfiber på trävägg, det är nu över tio år sedan. Skivorna var hyffsat stabila så man kunde hantera dom utan att pressa in dem mellan reglar. Man spikade fast skivorna med vanliga trådspik med speciella stora plastbrickor. Sedan pressade man in plaströren där läkten till panelen skulle vara. Sedan skruvades läkten med speciella långa skruvar genom plaströren. Läkten måste ju vara ganska grov och skruvas ganska tätt så det inte blir för svajigt när man skall spika panelen. Det var smidigt men oj vad dyra de långa specialhärdade skruvarna var. Det blev bra tycker jag.

[Gano]

Hej.

Tack Utopiazz, kollade in Paroc.se och de hade ganska ingående beskrivet hur man bygger upp en isolering utanpå en vägg.

Jag utgår från ett läge med ett U-värde på 0,318 på ytterväggarna. Med en västkustskiva på 80 mm så sjunker det ner till 0,172. Det är en ganska rejäl skillnad, och det innebär, med beräkningsprogrammet, att besparingen uppgår till ca 600 kr/år.

På vinden ligger 200 mm mineralull med ett U-värde på ca 0,3. Lägger jag på 300 mm mineralull så blir det en besparing på 1100 kr/år.

MEN. Nu är detta med ett "COP=1,0" givetvis, så hela besparingen går inte att tillgodoräkna sig. Å andra sidan flyttas ju smärtgränsen för värmepumpen neråt så man kan vänta lite med att dra på elementen, så i nedre änden av tempskalan blir det "rena kWh". Kanske man får ut 700 kWh/år på vindisoleringen, kostnad GDS 3000 kr; pay-off=ca 4 år. Tja, inte så illa.

MVH/Gano

Verkar som om vindsisoleringen faktiskt lönar sig

[utopiazz]

MEN. Nu är detta med ett "COP=1,0" givetvis, så hela besparingen går inte att tillgodoräkna sig. Å andra sidan flyttas ju smärtgränsen för värmepumpen neråt så man kan vänta lite med att dra på elementen, så i nedre änden av tempskalan blir det "rena kWh". Kanske man får ut 700 kWh/år på vindisoleringen, kostnad GDS 3000 kr; pay-off=ca 4 år. Tja, inte så illa.

MVH/Gano

Verkar som om vindsisoleringen faktiskt lönar sig

Tyvärr är det den bistra sanningen med COP=1 när det gäller värmepump. Men precis som du räknat så gäller det så länge ingen tillsats behövs. Kan man då flytta behovet av tillsats nedåt ett par grader så ger det kalkylen bättre värden.

Lycka till

/Johan

[Olle61]

Tyvärr är det den bistra sanningen med COP=1 när det gäller värmepump. Men precis som du räknat så gäller det så länge ingen tillsats behövs. Kan man då flytta behovet av tillsats nedåt ett par grader så ger det kalkylen bättre värden.

Dessutom bör ju isoleringen göra att man får totalt sett färre timmar drift på sin kompressor. Därmed längre tid till haveri. Jag vet inte om det går att räkna på, men det är ju en bidragande faktor för isolering tycker jag.

[Gano]

Tyvärr är det den bistra sanningen med COP=1 när det gäller värmepump. Men precis som du räknat så gäller det så länge ingen tillsats behövs. Kan man då flytta behovet av tillsats nedåt ett par grader så ger det kalkylen bättre värden.

Dessutom bör ju isoleringen göra att man får totalt sett färre timmar drift på sin kompressor. Därmed längre tid till haveri. Jag vet inte om det går att räkna på, men det är ju en bidragande faktor för isolering tycker jag.

Ja, gränsen där man får dra PÅ värmepumpen borde åka ner någon grad, man kan åka snålskjuts på hushållselen längre ut på hösten och stänga av tidigare på våren. VP:n brummar ju och går hela vintern. Att tilläggsisolera skulle väl motsvara att:
1. Flytta söderut (få kortare eldningssäsong). 
2. Få en något större värmepump (orkar längre ner i temp). 

Sedan fick jag nästa grej:

"-Har du tänkt på dina takfönster?"

När jag kollade läget låg U-värdet på 3,0 på dessa fönster. Byter jag 2-glaskassett så sjunker det till 1,2. Kostnad 800-1000 kr/st=3000 kr. Verkar dock inte som om det är värt pengarna, vad jag har lyckats räkna ut så sparar jag högst 300 kr/år, och det är vid COP=1. Får se, kanske måste renovera lite på dem, då åker nog glaset med i samma veva. 

Sedan säger de som isolerat att det blir jämnare värme i huset och lättare att hålla värmen med en punktformig värmekälla (l/lvp, kamin etc). Borde också ge bättre förutsättningar för värmepumpen, man behöver inte driva upp utblåstempen så högt (högre COP). 

Tja, den som lever får se  MVH/Gano