Ämne: Dimensionera för vilket DT?

[silje]

 Hej, försöker rita upp mitt system i Purmos verktyg för att bestämma alla dimensioner jag ska ha. Just nu kör jag på 52/43, DUT på -18.
Jag vill ha ett effektivt system men blir lite förvirrad av verktygets rekomendationer mot andras förslag.

Väldigt kort så är det för en villa på 130m2, 10kW värme.
Verktyget tycker då att min kulvert ska vara 40mm pex enligt nuvarande inställningar. Efter kulverten delas det upp på två stammar, 5828/4173W i 32mm pex.

Så det är inget gigantiskt system men ändå rätt grova dimensioner, känns det som. En röris gav kommentaren att han "kunde inte tänka sig" att kulverten behövde vara grövre än 25mm(koppar).
För att slippa lägga dubbla priset på för stora rör så ber jag om råd för vilket DT jag borde använda för att dimensionera.

[Churchill]

Hej

En 32 kulvert räcker men var med på att det finns risk för susnings ljud av strömninen i rören (dra inte in den i sovrum). Ja du hamnar äver 100 pa/m men är det under 40 meter gjör det väldigt lite i drift av cirkulationspumpen.

[Rickard]

Normalt dimensionerar man ju för 55/45 vid DUT.
Vet du att husets maximala effektbehov är 10 kW?
76 W/m2 vid DUT är ju rätt mycket, gammalt hus?
Befintliga radiatorer?

Om effektbehovet är mindre så kommer du att få lägre framledningstemp än 55 grader även om du dimensionerar för 55/45.

[silje]

Hej

En 32 kulvert räcker men var med på att det finns risk för susnings ljud av strömninen i rören (dra inte in den i sovrum). Ja du hamnar äver 100 pa/m men är det under 40 meter gjör det väldigt lite i drift av cirkulationspumpen.

en 32 kulvert som sedan delas upp på 2st 32 stammar?
Och vad tjänar jag på det mer än att smalare rör är billigare?

[silje]

Normalt dimensionerar man ju för 55/45 vid DUT.
Vet du att husets maximala effektbehov är 10 kW?
76 W/m2 vid DUT är ju rätt mycket, gammalt hus?
Befintliga radiatorer?

Om effektbehovet är mindre så kommer du att få lägre framledningstemp än 55 grader även om du dimensionerar för 55/45.

Oklart om och hur jag vet att det är maximala effektbehovet. Jag valde radiatorer efter >70w/m2 och hamnar nu på 76 W/m2 om man räknar snitt.. Det är från 1975 så börjar väl bli gammalt. Inga befintliga radiatorer finns, förutom de el-radiatorer som försvinner nu.

[Churchill]

Vi gjorde något liknande men valde golvvärme. Med en radiator i varje hörn. Har värmepump och ackumulatortank i garaget med 25 kulvert till radiatorerna och 32 kulvert till golvvärmen. Tar radiatorn från toppen på ackumulatorn och golvvärmen från mitten av ackumulatorn där även returen från radiatorerna kommer.

[Rickard]

Vårt hus är ett älvsbyhus från 74, det förbrukar 20 000 kWh/år om det står tomt, och jag brukar räkna med att effektbehovet ligger på 45-50 W/m2 vid -25 grader.
13 cm isolering i väggar, tror det är 200 mm i tak och golv.
7 cm isolering i väggarna i ekonomidelen.
Ingen mekanisk frånluftsventilation.
Hur är ert hus isolerat?

Det jag tänker är att du nog skulle kunna räkna på samma radiatorer, men 55/45, då borde du få ned flödet - om jag tänker rätt. (vilket inte är någon garanti.)
Det kommer ju inte att ändra utfallet i praktiken med avsikt på ett effektivt system, men bättre visa vilka flöden du kan förvänta dig, och det kan ge dig andra tryckfall i dimensioneringen. 

[silje]

Vårt hus är ett älvsbyhus från 74, det förbrukar 20 000 kWh/år om det står tomt, och jag brukar räkna med att effektbehovet ligger på 45-50 W/m2 vid -25 grader.
13 cm isolering i väggar, tror det är 200 mm i tak och golv.
7 cm isolering i väggarna i ekonomidelen.
Ingen mekanisk frånluftsventilation.
Hur är ert hus isolerat?

Det jag tänker är att du nog skulle kunna räkna på samma radiatorer, men 55/45, då borde du få ned flödet - om jag tänker rätt. (vilket inte är någon garanti.)
Det kommer ju inte att ändra utfallet i praktiken med avsikt på ett effektivt system, men bättre visa vilka flöden du kan förvänta dig, och det kan ge dig andra tryckfall i dimensioneringen.

12cm isolering i väggar och 20 i tak, enda mekaniska frånluften är på badrummen.
På 55/45 tycker verktyget att det ska funka med en 32 kulvert i pex och 25mm pex för de två stammarna, högsta tryckfallet blir i kulverten på 75Pa/m och runt 70 på 25 stammarna.

[Rickard]

OK, det som händer om du har överdimensionerat radiatorerna är att du aldrig behöver köra ut 55 grader på vbf, men flödet kommer att vara samma, du får inte 10 graders deltaT över radiatorerna, utan en del av temperaturhöjningen sker över kondensorn i värmepumpen.
Ponera alltså att du klarar dig med 48 grader fram, då kommer du ha i runda slängar 8 graders DeltaT över radiatorerna, resten av de 10 grader som värmepumpen lyfter temperaturen över förångaren gör att vbf stiger succesivt, du får alltså delar av temperaturstegringen över kondensorn som blir till värmeavgivning över radiatorerna, och resten höjer tempen i systemet.
Det innebär att du har överkapacitet i ditt system.
Om du försöker undvika för många 90 graders böjar så borde det fungera med 32 i kulvert och 25 i stammarna kan jag tycka.
Det är alltid bättre att ha grövre ledningar, men man ska ju kunna jobba med rören också...
Om du skall ha tappvarmvatten i kulverten också så skall du välja en klen ledning, annars får du vänta till dö-dagar på varmvattnet om du inte har VVC.

[Tågråttan]

Hej, försöker rita upp mitt system i Purmos verktyg för att bestämma alla dimensioner jag ska ha. Just nu kör jag på 52/43, DUT på -18.
Jag vill ha ett effektivt system men blir lite förvirrad av verktygets rekomendationer mot andras förslag.

Väldigt kort så är det för en villa på 130m2, 10kW värme.
Verktyget tycker då att min kulvert ska vara 40mm pex enligt nuvarande inställningar. Efter kulverten delas det upp på två stammar, 5828/4173W i 32mm pex.

Så det är inget gigantiskt system men ändå rätt grova dimensioner, känns det som. En röris gav kommentaren att han "kunde inte tänka sig" att kulverten behövde vara grövre än 25mm(koppar).
För att slippa lägga dubbla priset på för stora rör så ber jag om råd för vilket DT jag borde använda för att dimensionera.

Se till att hamna på 200 liter i värmesystemet, 20 liter per kw pumpen kan ge.
Satsa på grova rör och överdimensionerade radiatorer.

25mm kopparrör finns inte, ett 28mm är ca 25,5mm invändigt men så brukar man inte benämna dimensionerna!

Mina radiatorer är dimensionerade för 80w/m2 på övervåningen, 100w/m2 på undervåningen och får inte ens 40 i framledningstemperatur när det är -17 ute, med låg framledningstemperatur mår värmepumpsekonomin extra bra.

[Rickard]

Jo, om det ryms 1-2 dm bredare radiatorer under fönstren är det inte så dyrt att gå upp ett steg i storlek, jag skulle hellre satsa "extrapengar" på det än att köpa en jättedyr kulvert som egentligen inte är nödvändig.
Volymen är viktig om man har on/off-värmepump.
Mindre viktig om man har en inverter.

[Tågråttan]

Jo, om det ryms 1-2 dm bredare radiatorer under fönstren är det inte så dyrt att gå upp ett steg i storlek, jag skulle hellre satsa "extrapengar" på det än att köpa en jättedyr kulvert som egentligen inte är nödvändig.
Volymen är viktig om man har on/off-värmepump.
Mindre viktig om man har en inverter.

Just det, glömmer bort inverter eftersom jag själv aldrig skulle vilja ha en sån.

[silje]

Tack så mycket för all hjälp!

Det skiljer 1600kr för kulverten i 40mm istället för 32 så kanske är likabra att köra på 40 och grovt där det går.

Angående 32/25mm(troligen 32) stammen så är tanken nu att den blir i pex/pal, glömde nämna det!

Tappvarmvattnet kommer hamna i en kulvert också, tanken är 20mm där. Jag kommer även förbereda för VVC, dock finns det ingen färdig kulvert i mindre än 20mm vad jag kan hitta. Jag drar ifrån mitt egna ämne lite men ni får gärna säga vad ni tror om 20/20mm för VV/VVC. Jag har inte så mycket att jämföra med så svårt att veta vad jag vill ha.. Är 20mm för VV för litet? Jag är medveten om att 20mm för VVC är onödigt grovt men de färdiga kulvertarna är mycket bättre isolerade än 16mm pex+ isolering.

[Rickard]

Tror inte 20 mm är för klent för tappvarmvattnet.
Det är rätt vanligt med 8, 10 eller 12 mm på varmvattenledningarna i huset också.
I vårt älvsbyhus var det bara 6 mm koppar till tappvattnet, där märkte vi skillnad när vi gick upp till 10 mm.
Nu vet vi ju inte hur lång kulverten blir, det har ju också betydelse förstås.