Ämne: Kompressorbyte vad skall man tänka på?

[Per O]

Aaaahhhhh!
Jeg er ikke så sikker på det :-)
http://www.ebay.com/itm/Kompressor-Copeland-Scroll-ZR40K3E-TFD-522-V-8-m-h-380-420-V-R407C-R404A-/131818577973?hash=item1eb0ffe035:g:ajEAAOSwbsBXkMYu

[axero]

Hur man får ordning på galvanisk korrosion vet jag inte. Men jag får nog hålla med om att en värmepump är inte helt omöjlig att bygga ihop själv. Svårigheten ligger väl att dimensionera upp allting så att högtrycksidan kan göra sig av med värmen i värmeväxlaren utan att trycket kommer upp i riskabla värden eller att kompressorn inte måste stanna och starta stup i kvarten för att den är för stark för systemet. Samma sak är det med lågtryckssidan, den måste ha tillräckligt med yta mot köldbäraren så att den kan plocka ut värmen i rätt takt så att andra delar av systemet håller sig inom normala parametrar. Jag tror inte detta är svårt, man har nog ganska gott svängrum i dimensioneringen här tror jag.

Driftspressostaten på högtryckssidan antar jag reglerar start och stopp för kompressorn där, i mitt fall, kompressorn startar vid 21.5 bar och stannar vid 26.5 bar. Överskrider trycket 29 bar så skall ett högtryckslarm lösa ut och stoppa kompressorn/systemet helt.

Expansionsventilen regleras genom en termostat mot evaporatorns temperatur. Om temperaturen underskrider en viss nivå stänger sig ventilen, överstiger den denna gränsnivå så öppnar sig ventilen. På produktsidan anges något som heter Static Superheat (SS), på 7°F eller -13.8°C vilket skall vara den punkt för då ventilen stänger sig helt. Det finns en skruv som man kan använda för att justera fjäderspänning mot membranet, den kan man använda för att justera underkylning där ett varv medurs medför i mitt fall (modell TUB) en höjning med 3K (antar att det är Kelvin man menar) vid 0°C arbetstemperatur. En del ventiler har också något som heter MOP (Maximum Operating Pressure), antar att det är ett maxtryck på lågtryckssidan som gör att ventilen stänger sig om trycket överstiger en viss nivå.

Lågtryckspressostaten i mitt fall larmar om trycket på lågtryckssidan överstiger 3.45 bar och systemet skall stängas ner när larmet löser ut. Så då behövs ingen MOP funktionalitet i expansionsventilen.

Sedan skall det väl vara rätt mängd kylmedium och det vet jag inte riktigt hur man dimensionerar, men jag antar att en kyltekniker vet hur man gör. Jag tolkar det som att större mängden av kylmedium i ackumulatorn är i gasform så det kanske inte blir någon större diff i kilogram räknat för denna extra komponent, men kanske för receivern där den befinner sig i vätskeform. När det gäller ackumulatorn så förstår jag det som att det finns en liten pickup för olja i botten av den för om det inte finns det så kommer all olja att stanna i ackumulatorn och kompressorn blir utan smörjning. Så om denna pickup sätter igen så kan det blir skadligt för kompressorn även det.


Men "elektronisk expansionsventil"? Jag antar att du menar ifall jag skulle vilja köra med en modern dator/styrmodul? Så det verkar som att regleringen av flödet av kylmedium har flyttat in i huvudstyrenheten på modernare värmepumpar. Intressant att värmepumpens verkningsgrad mer hänger på regleringen än på andra faktorer (såsom kvalitet på värmeväxlare) om man jämför mellan dagens värmepumpar och värmepumpar som tillverkades för 15 år sedan.

Kompressorn har hållit i 15 år iallafall, jag vet inte om det kan betraktas som lång tid, en värmepump har ju en beräknad livslängd på c:a 15 år det verkar hålla sig inom parametrar. Men om man även har en ackumulator så innebär det att den kommer att hålla mycket längre. Tycker för övrigt att en kompressor inte skall slitas ut sådär. Har en annan kylkompressor som har gått kontinuerligt sedan mitten av 70-talet och still going strong.

Edit: Nu har jag lärt mig hur synglaset fungerar. Mestadels ser man inget speciellt i synglaset. Den är antingen fylld med kylmedium i vätskeform eller i gasform. Precis i början av kompressorstart kan vätskan i glaset skumma innan den blir helt fluid. Den gröna pricken i mitten av glaset (Danfoss) talar om att kylmediet är torrt, börjar den bli gul så betyder det att kylmediet är kontaminerat med fukt.

Edit 2: Enligt Stora Värmepumpsboken från Thermia skall generellt "en luft/vatten- eller vätska/vattenvärmepump från en bra tillverkare hålla mellan 20 och 30 år." Så Thermia är alltså inte en bra tillverkare?

[Per O]

Hei,

Hur man får ordning på galvanisk korrosion vet jag inte:
Elysator Trio 10 har jeg. Den fungerer veldig bra. Det er en stor magnesium anode som tar mange år for å bli oppspist.

Svårigheten ligger väl att dimensionera upp allting så att högtrycksidan:
Jeg hadde og problemer med å "göra sig av med värmen i värmeväxlaren". Jeg monterte er Jula vannfilter på retur røret fra gulvvarme fordi der er temperaturen lav nok:
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/vattenfilter-438008/

Jeg monterte et Norvann filter på VP VB som tåler varmebærer temperatur.
http://www.norvann.no/

Jeg for å rengjøre VB VV puttet jeg på systemrens. Dette anvendes også på båtmotorer for å rense kjølesystemet. La systemrens være i anlegget i ca 1-2 uker. Etterpå må du sirkulere ut alt vann i hele varmeanlegget ditt. Det tar tid å flushe hele anlegget så flushe minst noen timer.

Etter jeg gjorde alt dette ble virkningsgraden på mitt VP anlegg bedre og bedre over en 2 års tidsperiode. Jeg fikk temperatur på gass ut fra kompressor ned med ca 20 °C.

 Men "elektronisk expansionsventil"? Jag antar...........

Denne:
http://www.carel.com/electronic-expansion-valve/-/journal_content/56_INSTANCE_i4q5KIMLInKK/10191/95217

Og denne:
http://www.carel.com/expansion-valve-driver

De to sammen med noen trykktransmittere regulerer Static Superheat  mye bedre enn expansjonsventilen du har i dag.

Sedan skall det väl vara rätt mängd kylmedium:
Det kan være at din kompressor "lÃ¥ter tung" och motorskyddet löser ut efter en kort stunds drift fordi du har for mye kjølemedium. Du bør sjekke arbeidstrykket. Dersom du tar deg tid til Ã¥ fÃ¥ renset dine varmevekslere, sÃ¥ vil temperaturen pÃ¥ hetgass gÃ¥ ned, og trykket vil bli redusert, og kompressoren din jobber da lettere 

Var jeg deg, ville jeg gjort følgende:

Vent med å bytte kompressor til den stopper. Du kan gjerne kjøpe en ny, og ha den liggende.
1,
Anslå hvor mange liter væske du har i gulvvarmesystemet og kjøpe inn systemrens for riktig blandingsforhold, og pump systemrensen inn på ditt gulvvarmesystem i 1-2 uker.

2,
Flushe
3,
Montere filter (julafilterne bytter jeg 1 gang pr år på mitt VP anlegg). Sjekk at filterhuset du monterer tåler temperaturen du har i ditt varmeanlegg. Norvann filteret mitt renser jeg 1 gang pr år.
4,
Avsett penger til Elysator Trio 10. Den tar microbobler og stopper galvanisk tæring på ditt VP anlegg.








 

[Per O]

Hei,

Jeg har hatt akkurat de samme symptomene som du beskriver om ditt varmeanlegg på mitt eget varmeanlegg. Det blir litt feil å bytte kompressor dersom det er magnetitt og rustpartikler i din kondensator som er det egentlige problemet med ditt varmeanlegg.

Dersom du kjøper en temperaturmÃ¥ler med ekstern probe og mÃ¥ler temperaturene pÃ¥ din fordamper vil du fÃ¥ en klar indikasjon om jeg er full i skitsnakk 

Det er fint om du kan måle følgende temperaturer på din VB VV:

Gass temp  °C inn til fordamper:
Gass temp  °C ut fra din fordamper:
Vann temp  °C inn til din fordamper:
Vann temp  °C ut fra din fordamper:

Det bør være temperaturforskjell på kjølemedium inn/ut på 30 °C
På vannet bør det være minst 4-5 grader forskjell for å få god varmeveksling.
Hva speed har du din VB sirkulasjonspumpe på ? Dersom du ikke har den på full speed, kan du sette den på det, og måle om strømforbruket på din kompressor blir mindre.

NÃ¥r jeg hadde store problemer med mitt varmeanlegg valgte jeg Ã¥ kjøpe e-logger fra Rickard, fordi den eneste sensoren jeg hadde pÃ¥ mitt varmeanlegg var LP pressostaten  .

Etter jeg instrumenterte opp mitt varmeanlegg med e-logger fikk jeg 100% kontroll på varmeanlegget

http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

[axero]

Jag tror att det har blivit ett missförstånd här, när jag pratade om dimensionering av komponenter så diskuterade jag rent hypotetiskt om man hade valt att bygga en egen värmepump, inte mitt befintliga system. För att klargöra här så har jag inte gjort några ingrepp på systemet så som det är nu. Det köldmedium som finns i har funnits där sedan pumpen togs i bruk första gången, så det kan omöjligen vara "för mycket" köldmedium i kretsen.

Sedan har jag inget problem vad jag vet med cirkulation från värmeväxlarna, jag har ju aldrig fått något LP-larm (köldbärarsidan) eller HP-larm (varmvattensidan). Jag har fått LP-larm endast en gång och det var vid ett tillfälle då jag testkörde kompressorn för mätning utan att dra igång brinepumpen. Det låter i ditt fall som du har haft problem med skräp i köldbärarsystemet som har satt igen dina värmeväxlare, jag är skeptiskt till att jag har dessa problem. Men det kanske inte skadar att spola rent värmeväxlarna, det har alldeles säkert blivit inlagringar som byggts upp över åren. Har förresten ingen golvvärme.

Jag hänger inte helt med på förkortningarna, jag antar att VV = värmeväxlare, KB = köldbärare, VP = värmepump, VB = värmebärare? dvs VB=KB? (jag gör detta antagande då du anger VB i samband med evaporator/fordamper).

Jag kollade lite på din e-logger, har lite svårt att förstå hur allt sitter ihop, men bara det fungerar för dig...

Sedan att montera in temperatursensorer, då får jag mäta på utsidan av röret då, jag har en NTC termometer på min multimeter, den borde duga.

[Per O]

Hei,

Du skriver at din VP "låter tung" och motorskyddet löser ut efter en kort stunds drift.

Magnetitt og rust legger seg imellom platene inni varmeveksleren. Da blir det ikke god nok varmeveksling mellom vann og kjølemediumet. Da vil temperaturen på din varmgass øke fordi du har dårlig varmeveksling. Når varmgassen øker i temperatur, stiger trykket. Når trykket stiger vil kompressoren "låte tung" och motorskyddet löser ut.

Det jeg sier er at dersom du bytter kompressor fordi den låter tung, så kan den egentige årsaken være magnetitt og rust i imellom kjøleplatene på varmeveksleren på den varme siden (fordamperen).

Dersom du måler temperaturene inn/ut på fordamperen både på vann og på kjølemediumet, vil du få en god indikasjon på om du har skit i varmevekslere.

[axero]

Om kondensorn är igensatt så att värme inte utväxlas effektivt nog så borde det snarare utlösa högtryckslarm än motorskyddet.

Jag måste säga att jag inte förstår hur högtrycksvakten kan någonsin göra ett tillslag, driftspressostaten hinner ju slå ifrån kretsen innan kompressorn jobbar upp till ett tryck som skulle kunna lösa ut högtrycksvakten. Jag får förmoda att trycket kan fortsätta byggas upp även efter att kompressorn har stannat, såsom när mycket värme har börjat samlas på trycksidan på grund av exempelvis dålig cirkulation i värmebärarekretsen.

Det sitter för övrigt en kondensor och en s.k. underkylare i värmebärarkretsen. Kretsen där vatten som skall värmas upp cirkulerar kallas visst värmebärarekrets. Den stora värmeväxlaren som är ansluten mellan högtryckssidan och värmebärarekretsen kallas kondensor, och den lilla värmeväxlaren som kommer efter det kallas för underkylare. Förstår inte varför man har det på det viset, värmeväxlare som värmeväxlare, varför förvirra med olika namn?

Sedan har den här modellen inte brineflödesvakt, det är en modernitet som senare modeller i Thermias sortiment bestyckades med.

[purjo__]

Men separata enheter, det finns väl inte värmepumpar som bara är renodlade värmepumpar? De brukar ju komma med inbyggd varmvattenberedare och anslutningar för radiatorvärme.

Alla större tillverkare har modeller utan varmvattenberedare.

[axero]

Jag har fått mer information angående Carelventilen. E6V är konstruerad för anläggningar av storleksordningen 75kW, en E2V räcker för en 12 kW pump. Till det behövs en styrenhet, en panel för programmering av styrenheten plus en temperaturgivare och en tryckgivare. Det behövs även lite kablar och en nätdel för att driva styrenheten.

De på Carel påstår att när man använder denna ventil i en kylanläggning så sparar man 20-30% i energi. Vet inte vad det innebär för en värmepump men det låter som att man kan göra inte helt försumbara besparingar med en sådan här ventil.

[Roland]

I Carels broschyr står det att besparingen kan vara 15-20 % räknat på årsbasis. Jag tycker det låter mycket. Jag har svårt att se att det skulle kunna bli mer än 10 % i en värmepump.

[axero]

En besparing på 10% är även det en betydande besparing så det kan då vara värt några tusenlappar.

En sak som jag börjar tänka på här är att om varmvattenberedaren i den gamla värmepumpen är ny men resten börjar ge sig, så kan en strategi vara att skaffa en ny renodlad värmepump, mata in varmvattnet i kallsidan på den gamla värmepumpen och köra på som vanligt. Den nya värmepumpen kan gå på bara VP och den gamla kan gå på bara TS, tillsatsvärme alltså. Sedan den dag då varmvattenberedaren börjar ge sig så köper man en vanlig fristående varmvattenberedare och matar in varmvatten från VP in i VVB. Men jag tror att varmvattenberedare är ganska dyra saker, i synnerhet om de även skall leverera värme till radiatorer.

Detta var bara en tanke, tänker ändå försöka ge mig på att reparera värmepumpen, det ser ut som att jag kommer att kunna hålla mig inom budget, får se vad arbetskostnaderna blir när jag tar in en kyltekniker. Jag räknar med att det kommer ligga på 3-5000kr om arbetet blir omfattande.

[Oppti]

Min VP ville inte starta i höst. Motorskyddet löste ut och installatör tillkallades. Lågtryckssidan löste ut eftersom det var läckage på röret till kompressorn.
Scrollkompressorn håller säker ett tag till men vi valde att byta pump. Installatören valde en Thermia Diplomat Inverter som kommer att installeras om nån vecka.
Räknade på bytet som kostar en del men ändå bedöms bli lönsamt, detta eftersom nya pumparna är så mycket mer effektiva.
COP gamla ca 2,9 vid 0/45 -med ca 30 000 KWh i årsförbrukning.
COP nya ca 4,8 vid 0/45-hoppas på en reduktion till 30 000*2,9/4,8 eller till 18 000.
Pay off jfrt med en lagad gammal pump på 10 år.

[axero]

Får erkänna att jag inte riktigt vet

Min VP ville inte starta i höst. Motorskyddet löste ut och installatör tillkallades. Lågtryckssidan löste ut eftersom det var läckage på röret till kompressorn.

Var det motorskyddet som löste ut, eller var det lågtryckslarmet? När motorskyddet löser ut står det Larm MS och när lågtryckslarmet "löser ut" så står det Larm LP eller motsvarande felmeddelande. Dessa två är skilda ting även om bägge medför att VP tas ur drift.

En Thermia VillaClassic har enligt specen en COP pÃ¥ 4.6-3.0 sÃ¥ det verkar inte bli nÃ¥gra prestandavinster här. En ny pump ligger pÃ¥ 65000kr plus arbetskostnader och de har dÃ¥ en COP pÃ¥ runt 4.7. Antar att 4.7 är under ideala förhÃ¥llanden, hur man nu definierar dessa, kanske +20 grader utomhus och ett par hundra nere i borrhÃ¥let 

[Oppti]

Det var nog motorskyddet.  Vid reparationen sÃ¥ var det mycket fokus pÃ¥ strömförsörjning innan vi började kolla trycket och dÃ¥ sÃ¥g reparatören att det löste pÃ¥ lÃ¥gtryckssidan. Sen upptäcktes läckaget pÃ¥ röret.
Byte av pump medför också uppgradering av köldmedel till R410a i en pump kallad Diplomat Duo Inverter med COP (0/35) på 5,01
Duo står för att varmvattenberedaren ligger i separat låda. I mitt fall i gamla oljepannan som får stå kvar.

[Tågråttan]

Vad kostar kompressor bytet 

Det nog många som väntar på den uppgiften!