0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Men vad är det för ide att ta vattnet från toppen varför inte ta samma vatten som till resten av golvvärmen. Sen finns det en del annat konstigt på bilden det krävs 2 st växelventiler för bra funktion 1 på framledningen samt 1 på returen men hela iden känns lite som att gå över ån efter vatten
Man får se till att undre delen av tanken häller rätt temp hela året. Jag skulle köpt en 1226/1245 kopplat den mot en 500/750 liters tank med slingor i mot samma tank kopplar man kaminen via laddpaket sen behöver du 1 st extra shunt styrning som styrs via vp eller extern styrning och som stänger shunten när du eldar så du får ok framledning. På sommaren när du vill ha värme i klinkers golvet men inte i resten stoppar du cp till resten av golven och ev stänger en ventil sen sköter vp värmen i golvet via min framledning. vv går först genom tanken och värms där och slutvärms sedan i vp inbyggda beredare. Nackdelar med shuntstyrning från Nibe måste kurvan i vp vara högre än den shuntade kretsen vilket ger sämre cop med extern styrning som styrs efter innetemp bör det funka med samma kurva som utan shunt. Man måste även ha en extra givare i tanken så vp känner tempen där och inte startar när du eldar sen behövs det backventil så det inte blir själv cirk av het vatten genom vp.
Du har missat nått du ställer in den temp du vill ha på framledningen direkt i vp så länge ingen shunt stänger och späder ner den går framledningen direkt ut på golven inga termostater behövs. Till 1226 följer ingen innegivare med och är inget krav men jag skulle rekommendera en det saknas även en del annat lull lull. Vilka pumpar vp har är mindre viktigt i en installation med arbetstank eftersom den interna cp endast går med kompressorn medans den externa går hela tiden.
Jorå, där är jag med. En shunt behövs eftersom att temperaturen i tanken kan bli för varm (när man eldar), men övrig tid är den praktiskt taget alltid öppen.Termostater måste jag ha till golven i badrummen om jag vill kunna höja temperaturen för att få en uttorkande effekt.Jag har dålig koll på hur stor skillnad det är i förbrukning mellan en äldre pump och en ny ErP-märkt ditto. Det verkar framförallt vara skillnad i hur lägstavärdet i förbrukning. Men du har rätt i att CP är mindre viktig när det finns arbetstank.Men i det fallet vi diskuterade nu när det alltid ska finnas tillräckligt med värme för att värma klinkergolv till komfort så kan aldrig det som kommer direkt från VP släppas ut på golvvärmeslingan under parketten. Den behöver alltså shuntas ner. Eller tänker jag galet?Såhär visar CTC att man ska koppla två värmesystem på EcoHeat:Värmesystem 1 är i mitt fall klinkergolven (hög temperatur) och värmesystem 2 parkettgolven (lägre temperatur). Det betyder att VPn producerar överlag högre temperatur än vad som behövs för uppvärmningen.Så tänker jag att man behöver göra för F1226 också./Anton
Ett klinkergolv med ingjuten eller inspacklad slang kräver lägre framledning än vad slang i gles eller spånskiva kräver så om du kör samma framledning kommer det bli tillräckligt varmt på klinkersgolven utan extra shunt och man kan även styra det genom att lägga slangen närmare varandra där man vill ha extra värme just för att slippa extra shuntar och annat onödigt. Om du ska kunna höja tempen för att få extra temp måste du övrig tid köra övertemp vilket är dumt och onödigt golven torkar ändå.
Jag hade antagit att det behövdes hög framledningstemperatur för att få komfortvärme i badrum, men som du säger är det bara att sätta slangen lite tätare där. Visst sätter man då en sensor i golvet (i badrum) och styr mot den? Ny skiss:Jag la till en växelventil så att det tydligare blir två zoner i ackumulatortanken (som du sa).Tror du det är möjligt att skippa den extra shunt+CP jag har för klinker+värmebatteri? Hur ser man då till att inte få ut någon värme under parketten vår och höst när det inte finns något värmebehov? Gruppfördelare först där ena delen alltid är öppen (till klinkergolv) och den andra stängs (till parkettgolv, styrd hur?).All slang är som sagt ingjuten (eller inspacklad, badrum uppe) om det inte framgick, skillnaden är att det antingen är parkett eller klinker över. Jag gjorde ett överslag av hur effekt man kan få från värmebatteriet (för uppvärmning av övervåning) vid DVUT. Vid 55°C in och 45°C ut ger värmebatteriet 3.4 kW vid 15°C luft och 360 m^3/h flöde. Uppskattningsvis kan man då få ut minst 1 kW vid 40°C in och 240 m^3/h flöde vilket borde räcka gott och väl.Tack för all input!/Anton
Man kan sätta en vanlig manuell kulventil så får du ingen värme där du inte vill ha den. Jag skulle valt en tank med slingor i istället för beredare men välj en med långa slingor.
Man ska ha lång slinga som hinner överföra värmen bra annars behövs högre temp. Ecoheat har visserligen slinga men har shuntad framledning vilket har sina fördelar och nackdelar tex så saknar den dubbla växelventiler.
gäster: 315
dolda: 0
användare: 0