Ämne: Golvvärme med bergvärme + ackumulatortank + vattenmantlad kamin

[beräkningsingenjörSvensk]

Skulle inte en frånluftsvärmepump + kamin vara "bäst"?

Har ju själv "bara" 5600kWh senaste är i total elförbrukning så det blir en hel del år förrän jag får in min vp tjänar. Tulikivi kaminen kommer jag aldrig få intjänad (dummaste investering jag gjort hittills i huset, det hade räckt med en mycket billigare pjäs om någon alls)

Just FLVP har jag valt bort av andra skäl (hål i klimatskal - > ljud in och risk för kallras). Men jag började min tankebana med annan lösning än bergvärme som synes i min andra tråd.

Och jag ligger på ca 8000kwh totalt, lösvirkes hus som är ett hemmabygge. Räknar inte heller med att få Conturan införtjänad. Jag har gjort så att vp värmer huset till ca 20 grader och vi vill gärna ha 21-22 så då eldar vi en par inlägg varje kväll ungefär halva året. Golvvärme ingjuten i betong är mycket långsam. Ftx flyttar säkert en del av värmen till andra rum, men nog är det ju ändå betydligt varmare i det rum spisen står i

En kompis har en kakelugnspanna actank på 750liter och nibe 1245, ftx med markförvärme osv osv. Dyra lösningar. Han eldar mycket men förbrukar ändå ca 10000kwh (har mera kvadrat än mig).
Ps har du tittat på enervent ftx...

Intressant!

Vad är fördelen med Enervent jämfört med t.ex. Heru?

Eldstad o ftx med rätt injusterade flöden (lite större frånluft än tilluft) kräver ju lite speciella lösningar för att få till draget. Jag har ett 100mm rör som kommer upp under spisen och sköter om spisens tilluft. Luckan har jag lite öppen vid tändning, då ska jag akta mig för att starta spisfläkten eller centraldamsugaren

Eldstaden ska såklart ha extern tilluft. Köksfläkten tänkte jag ha en kolfiltervariant, så den påverkar inte undertrycket.

Med en vettig inkoppling samt lite ändrat beteende så kan man spara lite mer även om det inte är några jättestora summor vi talar om.
själv sänkte jag kurvan ca 2 grader och tänder en brasa varje kväll när det känns lite ruggigt, det blir ganska många timmar med sänkt kurva på ett år.
Dessutom kan man med en batteribackup ändå köra värme ut i radsystemet om strömmen försvinner..
strikt ekonomiskt krona för krona kan man nog inte räkna med att någonsin tjäna in installationskostnaden, men för mig är det värt det bara genom att inte kyla ut huset när det blir strömlöst.

Det behövs inte ens batteri till de laddgrupper jag kikat på då det ska bli självcirkulation om man satt rören rätt. Vid överhettning går säkerhetsventilen in och spolar kallvatten i en kylslinga.

/Anton

[Tågråttan]

Kolfilter, usch..
Är det någon som verkligen är nöjd med sin kolfilterfläkt

[Smurfen.]

Vi hade en sån på jobbet som tydligen skulle vara bra men knappast gjort för nån stekning i alla fall all lukt spreds fint i rummen intill inget jag skulle satsa på i alla fall. Nu har vi bytt till riktig fläkt och nu funkar det som det ska.

[cougar]

Det behövs inte ens batteri till de laddgrupper jag kikat på då det ska bli självcirkulation om man satt rören rätt. Vid överhettning går säkerhetsventilen in och spolar kallvatten i en kylslinga.

/Anton

Jo, du kan få cirkulation mellan kamin och tankar genom självcirkulation, men jag talar om att driva hela huset med styrning, shuntar, pumpar mm. hela värmesystemet fungerar som vanligt förutom att värmepumpen inte startar.
jag har egen brunn, därför funkar inte kylslinga för mig när det strömavbrott

[kuntri]

Vattenmantlad insats (länk)

Pris: 18900 SEK - Inkluderar kylslinga (kopplas till kallvatten)
13 % av värmen går till luften i rummet, 63 % till vatten och 25 % ut genom skorstenen.
Tillbehör som behövs:
- Laddgrupp 3700 SEK (länk)
- Termostat till pump 540 SEK (länk)
- Inkoppling till kallvatten samt ackumulatortank av rörmokare 5 000 SEK (5 h jobb + 2 000 SEK material?)
Totalt 12 800 SEK dyrare än en "vanlig".

När jag funderade på vattenmantlad kamin så konstaterade jag ganska snart att ska man köpa en billig vattenmantlad kamin så får man en dålig kamin. Det finns inga genvägar. Du måste lägga ut lite pengar för att få en bra och användarvänlig kamin. En billig kamin sotar igen i vattenmantlingen mycket snabbare än i en bra kamin, med följd att verkningsgraden sjunker som en sten. Du får sota din vattenmantling kanske en gång i veckan om du eldar mycket. Varför? Jo av den enkla anledningen att förbränningen inte är designad på ett optimalt sätt. Dessutom är en billig kamin oftast svårare att sota för att den är sämre konstruerad. Enkelt att tröttna på att elda när kaminen innebär en massa merarbete förutom att släpa in ved.

Den troligtvis bästa vattenmantlade kaminen säljer tyska Brunner. Dyra, hög kvalitet, lång livslängd, extremt genomtänkta och framförallt ett gedigen "track record". Brunners kaminer har manuell vredsotning och tom automatisk sotning, precis som vedpannor. Där de inte har vredsotning har de en genomtänkt design som gör det enkelt att komma åt att sota vattenmantlingstuberna. Dock kräver de flesta av kaminerna ett stort hus eftersom de producerar ganska många kW.

Ett nästan lika bra alternativ till Brunners kaminer är Tulikivis täljstensugnar. Flera av dessa kan man också vattenmantla genom att man köper till ett vattenmantlingspaket. Detta paket består av ett långt och tunt kopparrör inslaget i svart material så de bildar en skiva. Dessa fäster man mellan stenlagren. Funkar precis som en solfångare. Fördelen med detta är att du aldrig kommer behöva sota din vattenmantling samt att du inte behöver ett stort expansionskärl då mängden vatten är 3.7 liter. Nackdelen är att det kan inte leverera vatten varmare än runt 65° grader. Funkar perfekt för lågtemperatursystem som golvvärme. Ytterligare fördel med en täljstensugn är att du inte kommer behöva vädra bort nån värme eftersom värmeavgivningen sällan är högre än 3kW.

Glömde skriva att jag har köpt mig en Tulikivi Valkia, dock ej med vattenmantling. Totala kostnaden för ett system för vattenmantling blev för hög tyvärr.

[beräkningsingenjörSvensk]

Kolfilter, usch..
Är det någon som verkligen är nöjd med sin kolfilterfläkt

Okej, jag kör på en "riktig" fläkt

Jo, du kan få cirkulation mellan kamin och tankar genom självcirkulation, men jag talar om att driva hela huset med styrning, shuntar, pumpar mm. hela värmesystemet fungerar som vanligt förutom att värmepumpen inte startar.
jag har egen brunn, därför funkar inte kylslinga för mig när det strömavbrott

Aha, är nog inte nödvändigt i mitt fall. Under de 5 år jag bott i samhället så har jag aldrig haft strömavbrott mer än 2 h.

När jag funderade på vattenmantlad kamin så konstaterade jag ganska snart att ska man köpa en billig vattenmantlad kamin så får man en dålig kamin. Det finns inga genvägar. Du måste lägga ut lite pengar för att få en bra och användarvänlig kamin. En billig kamin sotar igen i vattenmantlingen mycket snabbare än i en bra kamin, med följd att verkningsgraden sjunker som en sten. Du får sota din vattenmantling kanske en gång i veckan om du eldar mycket. Varför? Jo av den enkla anledningen att förbränningen inte är designad på ett optimalt sätt. Dessutom är en billig kamin oftast svårare att sota för att den är sämre konstruerad. Enkelt att tröttna på att elda när kaminen innebär en massa merarbete förutom att släpa in ved.

Den troligtvis bästa vattenmantlade kaminen säljer tyska Brunner. Dyra, hög kvalitet, lång livslängd, extremt genomtänkta och framförallt ett gedigen "track record". Brunners kaminer har manuell vredsotning och tom automatisk sotning, precis som vedpannor. Där de inte har vredsotning har de en genomtänkt design som gör det enkelt att komma åt att sota vattenmantlingstuberna. Dock kräver de flesta av kaminerna ett stort hus eftersom de producerar ganska många kW.

Ett nästan lika bra alternativ till Brunners kaminer är Tulikivis täljstensugnar. Flera av dessa kan man också vattenmantla genom att man köper till ett vattenmantlingspaket. Detta paket består av ett långt och tunt kopparrör inslaget i svart material så de bildar en skiva. Dessa fäster man mellan stenlagren. Funkar precis som en solfångare. Fördelen med detta är att du aldrig kommer behöva sota din vattenmantling samt att du inte behöver ett stort expansionskärl då mängden vatten är 3.7 liter. Nackdelen är att det kan inte leverera vatten varmare än runt 65° grader. Funkar perfekt för lågtemperatursystem som golvvärme. Ytterligare fördel med en täljstensugn är att du inte kommer behöva vädra bort nån värme eftersom värmeavgivningen sällan är högre än 3kW.

Glömde skriva att jag har köpt mig en Tulikivi Valkia, dock ej med vattenmantling. Totala kostnaden för ett system för vattenmantling blev för hög tyvärr.

Jag kan tänka mig lägga lite extra för att få erkänd kvalitet, jämförelsen jag gjorde var mellan två i övrigt identiska insatser.

Var hittar jag Brunner? Finns det återförsäljare i Sverige?

/Anton

PS: Ringde till en återförsäljare och fick ett pris på 72 900 för en som motsvarar den jag räknade på tidigare :S Lite väl saftig prisskillnad kan jag tycka när vi inte ska använda den som huvudsaklig värmekälla.

[putte82]

NÃ¥gra tips om du vill elda.

Ha lite lägre temperatur inne än ni vill ha. På så sätt finns utrymme för all materia att suga åt sig energi innan det blir övertemperatur. Ekonomiskt, dels har ni en lägre temperatur när ni är på jobbet, dels kommer ni elda oftare, och så kan ni nyttja övertemperaturen bättre.

Ska du bygga trähus så isolera med cellulosaisolering. Det har betydligt bättre värmelagringskapacitet.

Men jag kan tycka att med så lite minskad kostnad är det inte värt att lägga tid/pengar/plats att ta tillvara på all energi från veden. Välj en liten kamin och gör det enkelt. Då har du också en bra backup om det blir långvarigt strömavbrott. Med tank, pump, styrnng, etc är det mer som kostar och kan gå sönder. Kommer själv installera en vedkamin för myseldning och kommer inte bry mig om ta vara på värmen effektivt.

[beräkningsingenjörSvensk]

NÃ¥gra tips om du vill elda.

Ha lite lägre temperatur inne än ni vill ha. På så sätt finns utrymme för all materia att suga åt sig energi innan det blir övertemperatur. Ekonomiskt, dels har ni en lägre temperatur när ni är på jobbet, dels kommer ni elda oftare, och så kan ni nyttja övertemperaturen bättre.

Ska du bygga trähus så isolera med cellulosaisolering. Det har betydligt bättre värmelagringskapacitet.

Men jag kan tycka att med så lite minskad kostnad är det inte värt att lägga tid/pengar/plats att ta tillvara på all energi från veden. Välj en liten kamin och gör det enkelt. Då har du också en bra backup om det blir långvarigt strömavbrott. Med tank, pump, styrnng, etc är det mer som kostar och kan gå sönder. Kommer själv installera en vedkamin för myseldning och kommer inte bry mig om ta vara på värmen effektivt.

Bra idé att ha lite lägre temperatur inomhus! Då kommer man känna sig extra sugen på att elda också

Som jag räknar på det tycker jag inte att det behöver bli så mycket dyrare, men absolut att det finns mer saker som kan gå sönder. Jag får väl se det som att det hamnar delvis på hobbykontot då jag lockas av idén att ta tillvara på värmen samt att kunna elda vid måttlig kyla även fast man inte har förberett.


Jag har tittat lite på vilka alternativ till Nibe F1226 som finns och snubblade över CTC EcoHeat 406 som i och för sig är 7 000 dyrare men verkar innehålla en del som gör att det kan vara en idé ändå:
- 1 innegivare ingår
- A-klassade cirkulationspumpar
- Går att koppla till enkel ackumulatortank (inga slingor behövs)

Internt ser den ut ungefär såhär:

Ackumulatortank går alltså att koppla mot den nedre delen av vattenvolymen som innehåller en förvärmeslinga för varmvatten. Det går att koppla in vattenmantlad eldstad utan ackumulatortank, men då kan man inte elda så länge innan temperaturen i EcoHeat:en blir för hög. En 500 l ack kostar också bara 4 000 SEK.

Nu funderar jag på hur jag i så fall ska koppla de två golvvärmekretsarna (trä och klinker). De har både lite olika syfte och olika förutsättningar:
Trä: Endast för uppvärmning under vintern. Kräver låg framledningstemperatur.
Klinker: Mest för komfort i badrum och hall. Tål högre framledningstemperatur.

Det jag behöver för att få till golvvärme under parkett-delen utöver EcoHeat är en cirkulationspump samt en fördelare där man kan ställa in flöden till de olika ingjutna slingorna. Då kan jag låta den delen sköta temperaturreglering i huset (både innegivare och utegivare).

Då återstår hur jag kopplar och styr golvvärme under klinker. Här vill jag ha en termostat i varje rum med klinker (2 st badrum, 1 st hall) så att det går att vrida på värme för komfort/torkning när man vill. Kan jag då göra såhär?:

Shuntventilen ställs på ett fixt värde (45°C?) för att skydda mot höga temperaturer till golvvärme när man eldar.

Fördelare golvvärme klinker är då typ en sån här:

Den lär behöva en bypass för att inte få problem om alla termostater är nedvridna.

Ventilen före värmebatteriet styrs av FTX-aggregatet. Cirkulationspumpen som cirkulerar vatten mellan EcoHeat och Ack kan vara på jämt, förutom när temperaturen genom pumpen överstiger 80°C då den bör slås av (enligt CTC) för att inte skada EcoHeat:ens elektronik. Det borde vara lätt löst med en anliggningstermostat (länk).

Vattnet i ackumulatortanken håller ca 35°C, förutom när man eldar. Man har därmed en vattenvolym på ca 600 l att förvärma varmvatten med om man vill kunna tappa upp ett bad och sedan duscha. Vattnet runt förvärmningsslingan byts kontinuerligt ut mot nytt och den övre delen av slingan behöver endast värma från 30°C till 40°C = snabbt, tills man har kylt ner hela vattenvolymen.

Vettigt tänkt?

/Anton

[Rickard]

CTC Ecoheat har väl en shuntventil som styr utgående temp till radiatorer/golvvärme, som jag ser det måste du koppla all värme på röret efter cirkpumpen längst till vänster i bild.
Som på CTC:s skiss.

Gör du inte det kan det i princip bli hur kallt som helst mot golvvärmen och FTX-batteriet när du inte eldar eller om värmebehovet är litet.
Frysrisk FTX-batteri?

CTC:s värmepumpar har ett par nackdelar:
1. P.g.a. sin shunt på framledningen så måste de producera några grader varmare vatten än de flesta andra värmepumpar, det ger över tid lite lägre COP på anläggningen.
2. Den relativt lilla vattenvolymen i övre tanken räcker inte till speciellt mycket tappvarmvatten, har man stora tappvarmvattenbehov, eller INTE har snålspolande duschar så kan det upplevas för snålt tilltaget, dessutom så hoppar elpatron i övre delen av tanken in rätt fort om/när man förbrukar tappvarmvatten. Min bedömning är att man bara på Tappvarmvattnet förlorar upp till 1000 kWh/år p.g.a. elpatrondrift i övre delen av tanken om man vill ha skaplig tappvarmvattenkomfort, och mängd.
Det finns sätt att komma runt det, t.ex. genom att sänka starttemperaturen på elpatron, men då får man ännu mindre mängd och temperatur på tappvattnet.
Man kan även öka "mintemp" i nedre delen av beredaren för att få mer förvärmt tappvarmvatten, men även det kostar i sämre COP då värmepumpen året runt måste göra lite varmare vatten än andra typer av värmepumpar.

CTC har även fördelar:
1. Shunten på framledningen ser till att utgående radiatorvatten håller en lite jämnare temperatur än vad andra tillverkares värmepumpar gör, det kan innebära lite mindre knäppningar i rör och radiatorer vid temperaturvariationer.
2. Deras inbyggda "acktank" med enkel dockning av t.ex. vedkaminer eller pannor gör den rätt flexibel.

Din slutsats är i alla fall rätt, din vilja att elda kommer troligen att kosta dig en slant varje år:
1. Du har många cirkpumpar som måste gå hela eller delar av året, det är dåligt för SCOP.
2. Du har många delar i ditt system som kommer att behöva underhåll/reparationer/reinvestering
3. Du får en kostnad för sotning som du skulle kunnat slippa
4. Du får en hög initial investeringskostnad, vilket för de flesta innebär högre räntekostnader under många år

Din hobby kommer att kosta dig en slant, och en del arbete, och kanske en del oro/besvikelser - men det kan det ju vara värt om man verkligen brinner för att elda. 

[beräkningsingenjörSvensk]

CTC Ecoheat har väl en shuntventil som styr utgående temp till radiatorer/golvvärme, som jag ser det måste du koppla all värme på röret efter cirkpumpen längst till vänster i bild.
Som på CTC:s skiss.

Gör du inte det kan det i princip bli hur kallt som helst mot golvvärmen och FTX-batteriet när du inte eldar eller om värmebehovet är litet.
Frysrisk FTX-batteri?

CTC:s värmepumpar har ett par nackdelar:
1. P.g.a. sin shunt på framledningen så måste de producera några grader varmare vatten än de flesta andra värmepumpar, det ger över tid lite lägre COP på anläggningen.
2. Den relativt lilla vattenvolymen i övre tanken räcker inte till speciellt mycket tappvarmvatten, har man stora tappvarmvattenbehov, eller INTE har snålspolande duschar så kan det upplevas för snålt tilltaget, dessutom så hoppar elpatron i övre delen av tanken in rätt fort om/när man förbrukar tappvarmvatten. Min bedömning är att man bara på Tappvarmvattnet förlorar upp till 1000 kWh/år p.g.a. elpatrondrift i övre delen av tanken om man vill ha skaplig tappvarmvattenkomfort, och mängd.
Det finns sätt att komma runt det, t.ex. genom att sänka starttemperaturen på elpatron, men då får man ännu mindre mängd och temperatur på tappvattnet.
Man kan även öka "mintemp" i nedre delen av beredaren för att få mer förvärmt tappvarmvatten, men även det kostar i sämre COP då värmepumpen året runt måste göra lite varmare vatten än andra typer av värmepumpar.

CTC har även fördelar:
1. Shunten på framledningen ser till att utgående radiatorvatten håller en lite jämnare temperatur än vad andra tillverkares värmepumpar gör, det kan innebära lite mindre knäppningar i rör och radiatorer vid temperaturvariationer.
2. Deras inbyggda "acktank" med enkel dockning av t.ex. vedkaminer eller pannor gör den rätt flexibel.

Din slutsats är i alla fall rätt, din vilja att elda kommer troligen att kosta dig en slant varje år:
1. Du har många cirkpumpar som måste gå hela eller delar av året, det är dåligt för SCOP.
2. Du har många delar i ditt system som kommer att behöva underhåll/reparationer/reinvestering
3. Du får en kostnad för sotning som du skulle kunnat slippa
4. Du får en hög initial investeringskostnad, vilket för de flesta innebär högre räntekostnader under många år

Din hobby kommer att kosta dig en slant, och en del arbete, och kanske en del oro/besvikelser - men det kan det ju vara värt om man verkligen brinner för att elda. 

Ja, den har den en shuntventil överst. Jag ritade in den som SG 1 (shuntgrupp 1, lite felaktigt kanske då det endast är en motoriserad shuntventil) i min skiss.

Ingen frysrisk på värmebatteriet då det sitter efter FTX-aggregat på tilluften.

CTC nackdelar:
1. Varför gör shuntventilen så att man måste producera varmare vatten? Den kan väl vara helt öppen och släppa fram det vatten som finns i behållaren?
2. Jag hade förstått det som att värmepumpen kunde välja om den ska värma i den övre eller nedre delen. Stämmer inte det? Om den kan det så borde den väl värma där medan man plockar ut varmvatten och samtidigt värmer vattnet från ackumulatortanken den nedre delen.

Hur tänkte du att det blir skillnad om man kopplar all värme på den medföljande shunten? De hämtar ju sitt vatten ur samma volym, eller? Tvärtom tycker jag att det medför problem då man måste ha en (extra inomhus-) termostat som är högt ställd för att säkerställa att det finns värme till badrummen även sommartid. Även fast man då köper en extra inomhustermostat och shuntgrupp krävs samms styrning som i mitt förslag (för att kunna ha olika golvtemperatur i de olika badrummen).

Visst kommer hobbyn kosta en slant, men jag tjänar ju även in en slant på att jag får "gratis" värme från veden, så det tycker jag är ok. Eldningen går (och kommer) att användas som spetsvärme när det är som kallast vilket sparar in på elpatronbruket. Nu gäller det bara att klura ut den bästa och mest ekonomiska lösningen

Anser du att min ursprungliga plan var bättre (med Nibe F1226, golvvärme med styrning mot extern termostat och tanken med slingor - KV 500)? Är inte förlusten för de pumparna som sitter i den ett större aber? Och då har man väl samma problem att temperaturen i ackumulatortanken behöver hållas vid en temperatur som är tillräckligt hög för att få komfort i badrum? Att kliva upp till en 1245 för att få A-klassade cirkulationspumpar låter dyrt (9 000 extra).


Jag har en annan idé som jag är osäker på om den är bättre eller sämre.
- CTC EcoPart 406
- 750 l ackumulatortank med 200 l förrådsberedare och förvärmarslinga

EcoPart:en styrs mot termostat i ackumulatotank. Då är vi tillbaka på fast kondensering, vilket ändå behövs för att hålla över 45°C i varmvattenbehållaren.

I elpatron (4) är det nog en bra idé att sätta just en elpatron med termostat som höjer temperaturen till 55°C en gång i veckan, så man slipper noja över legionella.

Tack för att du orkar ta dig tid och utbilda mig Intressant område, speciellt nu när det är skarpt läge och man måste bestämma sig för något!

/Anton

[beräkningsingenjörSvensk]

Fördelar mot ecoheat:
- Bättre varmvattenkomfort
- En CP mindre.
- ca 5 000 billigare

Kostnad för att köra legionellakörningar (300 liter, 10 C höjning 1 gång/vecka) ca 180 kr/år. Förlust 130 kr per år (COP på ca 4 för VP).

Vid varmvattenförbrukning kyls vattnet vid sensorn för BVP och CP startar. Det borde innebära att man har tillgång till minst 300 liter 40 C vatten i ett svep.

Det som jag anser blir lite krångligare är styrningen av golvvärmen under parketten. Att bara köra med innegivare har jag läst är en dålig idé när slingorna är ingjutna i bottenplattan. Jag har dock inte sett någon utesensor till golvvärmestyrning.

/Anton

[beräkningsingenjörSvensk]

LK Styr V.3 verkar ju göra det jag vill (med utomhusgivare), men den kostar också över 6 000 vilket verkar lite saftigt...

Länk

/Anton

[beräkningsingenjörSvensk]

Kikade lite närmre på CTC EcoLogic Family som är just ett styrsystem för BVP + värmesystem (golvvärme i mitt fall). Det kostar ca 7 500 och ger ett system som borde vara ganska vettigt:
- Utegivare och innegivare
- Styrning mot värmekurva
- Flytande kondensering
- Kan styra växelventil för att ha två temperaturzoner i ackumulatortanken: uppvärmningszon (under parkett) samt varmvatten och komfortvärme (under klinker)
- Kan styra spetsvärme (elpatron)

Koppla såhär kanske:


Värme till komfortvärme i badrum tas alltså från den övre delen av tanken som värms för varmvatten, därför finns där alltid värme. Den nedre delen kan hela tiden hålla den temperatur som behövs för att värma huset till önskad temperatur, alltså låg under sommaren.

Man skulle kunna byta plats på elpatronen och inlopp då båda är R50.

Pris för EcoHeat 406: 49 000
Pris för EcoPart 406, EcoLogic Family och ackumulatortank (TS 750 med 200 l förrådsberedare och förvärmningsslinga samt blandventil och shunt): 51 000
Fördelar för den senare: Bättre varmvattenkomfort (200 l varmt vatten), större vattenvolym för kamin. Enda nackdelen jag kan se är att den tar lite mer golvyta och kanske en timme till att installera.

Vettigt tänkt?

/Anton

[Smurfen.]

Verkar dumt att värma klinkers med vatten gjord med lite sämre cp dvs samma som vv vad finns det för fördelar med de lösningen ?

[beräkningsingenjörSvensk]

Verkar dumt att värma klinkers med vatten gjord med lite sämre cp dvs samma som vv vad finns det för fördelar med de lösningen ?

Fördelen är att det alltid finns värme i toppen av tanken, medan mitten av tanken är kall sommartid då det inte finns något värmebehov.

Men en lösning är såklart att ha en blandningsventil (heter det va?) som plockar värme från mitten av tanken när det finns där, men annars tar det från toppen.

/Anton