Ämne: Kylskåp krångel.

[BigGitt]

Min son har ett kylskåp BOSCH från 2005 som började krångla idag. Ingen aning vad det är för modell. Fullhöjd, och några gröna lysdioder högst upp. En "C" knapp till höger om dessa och en "S" till vänster.

I alla fall. Idag märkte han att det är värmare inuti denna än i huset. Samt att +4 grader dioden blinkar.
Några ideer? Någon som känner igen problematiken?

[xxargs]

Eftersom det pratas om lysdioder och blinkande så är det förmodligen elektronisk termostat och felutfallen på sådana är betydligt större än dito mekaniska med känselbulb.

motfrågor: startar kompressorn över huvud taget - eller försöker starta (ljuset i anslutna lampor på samma grupp/fas i tex kylskåpet kan mörkna/blinka en smula) och efter ett kort tag (10-20 sekunder) hör man tydlig knäpp när klixon (överström och övertemperatursäkringen som alla kompressorer har, inbyggd eller i startapparaten) löser ut och det kan ta lång tid innan den försöker igen (från fem minuter till halvtimme beroende på hur varm kompressorn är av startförsöken), om inte, är det andra ljud som surrande etc. när styrkortet försöker starta kompressorn ??

i första fallet är påfallande många gånger en X-kondensator som har tappat kapacitansen då den sitter i en kapacitiv spänningsdelare som försörjer elektronikkortet/elektroniska termostaten med ström och elektroniken svälter på ström så fort den skall försöka styra igång kompressorn.

Att ha kapacitiv  spänningsdelare som strömförsörjning istället för en liten transformator eller switchad strömförsörning är tyvärr väldigt vanlig på den här typen av vitvaror av många olika tillverkare av tillverkningskostnadsskäl, men problemet är att X-kondensatorn är utsatt för alla störningar som finns på elnätet och X-kondensatorn (som förr var metalliserad papper-typ) har just egenskapen att när det blir genomslag av en högspänningstransient så isoleras område kring genomslaget på bekostnaden att den kapacitiva ytan minskar lite var gång och är det många genomslag samlat över ett antal år så är det inte så mycket kapacitans kvar.

I andra fallet där klixon löser ut och man hör att kompressorn försöker starta men inte kommer igång, så skall man prova med att byta startapparat på kompressorn innan man antar att kompressorn i sig har kastat in handuken. Om det sitter en motorkonding vid kompressorn (vilket det inte alltid gör och hittas främst på nyare vitvaror av energisparmässiga skäl främst) så skall den också provas med en annan motorkonding med samma värde innan man dömer ut kompressorn -  dvs. både motorkondensator och startapparat  skall bytas och provas med likvärdiga fungerande dito innan man dömer ut kompressorn.

[BigGitt]

Tack. Jag ska dit idag och kolla. Han har ett gammalt kylskåp i reserv (turgubbe).
Ska chansa och köpa dessa kondningar.


Fortsättning följer!

[xxargs]

du bör veta värdet på dessa - mao. det blir att titta först och köpa sedan...

på kretskortet är inte bara rätt spänning och värde som gäller - utan också storlek och hur pinnar är monterade

Motorkonding för kompressorn brukar ligga mellan 4-8 µF, så om du har en sådan lös så kan du ta med denna för felsökningen, så länge du inte kör längre tid så kan värdet avvika ganska mycket utan att det är någon fara,  dock, kondingen är  nödvändig för att övh. starta kompressorn om startapparatens PTC-motstånd är paj.

Om PTC motståndet är paj så skall kondingen kopplas parallellt över den trasiga PTC-motståndet (och ersätta den eventuellt redan inkopplade motorkondingen om en sådan är monterad redan)  och moderna startapparater har oftast uttag/anslutningstift  för detta då det är standard med sådana kondensatorer permanent inkopplade i länder med dålig strömförsörjning med många korta avbrott då det är kondensatorn som är den egentliga startern då en redan varm PTC-motstånd inte kan agerar starter.

 

[BigGitt]

Det var verkligen bra tips! Tack.
Det blir nog långtidsprojekt. Då vi är mitt i ett annat långtidsprojekt.

[torbjorn_forsman]

De gånger jag har råkat ut för fel på elektroniska termostater i vitvaror så har det oftast varit dåliga lödningar och liknande helt uppenbara saker. Någon enstaka gång har det varit kortslutning i zenerdioden som ska stabilisera spänningen i en sån här enkel nätdel med seriekondensator som xxargs beskriver, den typen av skador kan man vanligtvis skylla på åska.
När sakerna börjar få ett antal år på nacken kan man också misstänka att elektrolytkondensatorer har torkat ut och måste bytas.