Ämne: Ska köpa nya radiatorer, vilka är bra till bergvärme för bra COP?

[McTornberg]

Idag kom rörmokaren och vi bestämde oss för att sätta en blandningsventil till golvvärmen, så det blir lite mer kraft i de tre elementen, varav två ska ge runt 20 grader och det tredje i garaget räcker med frostfritt. Då bör inte blandningsventilen behöva användas i framtiden om vi skulle sänka till 15 grader på de två som ska ge 20 idag och därmed kan pumpens framledningstemp sänkas. Tänker jag rätt?

Nån som har ekparkett, runt 13 mm med foam och plast under som vi kommer ha, vad har ni för framledning som mest för att inte få mer än 27 grader på parketten?

Edit: inte bestämt med blandningsventil, läs mer nedan.

[Rickard]

Hur varmt man får på golvet beror ju också på hur väl isolerat det är under. Om du inte har grävt ur ordentligt under toaletten Rickard så är det nog inte vidare väl isolerat under med ett hus från -75 och då försvinner ju väldigt stora mängder energi ner i grunden. Rekommendationerna är ju 200-300 mm.

Styrning av värme till ett hus för att uppnå konstant rumstemperatur är en övning i att balansera tillförd effekt till rummet med den effekt som rummet avger till omgivningen. I ett vattenburet värmesystem är tillförd effekt en funktion av flöde multiplicerat med skillnaden på fram- och returledning. I 99.99 % av fallen väljer man att styra enbart efter en parameter, framledningstemperaturen, och hoppas/antar att flödet är konstant och blundar för att returtemperaturen spelar någon som helst roll. Effektbehovet är en rak linje om man ritar upp den som en funktion av utetemperaturen (givet att vi vill ha en konstant innetemperatur). Problemet är att radiatorer, golvvärme och fläktkonvektorer inte avger värme lika vid olika temperatur. Detta gör att returtemperaturen inte är linjärt utan bildar en kurva (olika för varje typ av värmesystem) och för att vi skall kunna leverera en effekt som är linjärt beroende av utetemperaturen behöver vi alltså skapa en kurva för framledningen så att skillnaden mellan fram- och returledning vid varje utetemperatur är linjärt varierande. Här är orsaken till den krökta framledningskurvan och inte alla andra pseudovetenskapliga förklaringar om blåsigare väder, högre luftfuktighet eller känsligare människor.

Kurvorna som finns i värmestyrningarna är alltså en kompromiss för att man inte mäter den faktiska effekten man levererar. Måttstocken är hyfsat duger kan man säga.

Det är ett hus med torpargrund, 200 mm isolering i trossbotten (gullfiber).
Värmeläckaget nedåt hjälper till att värma resten av huset underifrån, så den förlusten blir nog inte så stor, men visst, större än i resten av huset.

Jag kan bara konstatera att OM NÅGOT så har jag kallare i toaletten när det är som nu, runt 0 grader ute, än det är när det blir -30 grader ute, då kan jag väl kanske ha 1-2 grader varmare på toaletten än i övriga huset.

Det är precis tvärt emot vad du påstår skulle hända egentligen.
Det finns ju dessutom fler än jag som kopplat golvvärme istället för en tidigare radiator (I ett lågtempererat radiatorsystem) som har samma erfarenheter som mig:
1. Golvet blir inte för varmt
2. Temperaturen i rummet är förvånansvärt lik den i resten av huset.

Till del kan man förklara det med att andra rum påverkar, inte så ofta har man dörrar mellan olika rum stängda dygnet runt.
Till del kan man i mitt fall förklara det med att just toaletten är 5 m2, har två ytterväggar och ett fönster på den relativt lilla golvytan, så det rummet behöver nog mest effekt/m2 i vårt hus.

Oavsett vilket så hade jag kunnat strypa flödet på den slingan om det visat sig bli för varmt.

OM jag inte missminner mig så har jag nog inte mätt upp temperaturer på mer än 26 grader på golvytan, eller nåt sånt, skall försöka göra nya mätningar om det blir kallt någon gång i vinter.

Så jag vidhåller fortfarande, baserat på egen och andras erfarenheter att man utan större problem kan dimensionera system med radiatorer och golvvärme för samma temp om man väl gör en ny installation i ett hus.
Det är långsiktigt dålig affär att inte dimensionera radiatorer för låg framledningstemp, och har man väl gjort det så kan man i många fall köra vissa rum med golvvärme istället för en radiator.
Visst finns det skillnadre i värmeavgivning beroende på val av system, men de är som så många gånger annars, så små att det rör sig om enstaka procent, och de kan man komma runt på olika sätt, t.ex. genom att sätta en termostat i vissa rum, om det nu skulle bli för varmt under vissa förutsättningar.
I mitt fall har det inte behövts, och jag vet ju fler här i forumet som tycker det fungerar bra utan styrning.

[bopakoster]

Nån som har ekparkett, runt 13 mm med foam och plast under som vi kommer ha, vad har ni för framledning som mest för att inte få mer än 27 grader på parketten?

Jag har 30m2 ekparkett 15mm+lummpapp+diffusionsplast på Al-påtarna. spårade 22mm spånskiva  och golvreglar 220mm med isolering över en "krypgrund".
Jag styr golvvärmen i tre slingor med en  Uponor Fluvia Push 12 med automatisk shunt till rumstemp 21 °C trådlöst från en rumsgivare. Golvet håller typ 23-24 °C på ovansidan, det har inte varit så kallt ute att golvet behöver bli varmare, men det är inbyggt en spärr mot övertemperatur i shunten.

[McTornberg]

Ok, sweet! 

Jag har krypgrund under huset med 17 mm isolering, spånskiva 22mm och därpå 22 mm gles med plåt och 16mm alupex, men jag har ställt in en sorbtionsavfuktare i krypgrunden och lagt betongtäckmatta på marken där, så det har inte varit under 9°C de senaste åren så vi får väl se hur varma golv det blir, och även hur varmt det blir i krypgrunden. 

[Rickard]

Du lär få en så kallad varmgrund om du bara har 17 mm isolering nedåt, men smakar det så kostar det.
Det är skönt med golvvärme.

[McTornberg]

Det känns som att det bör behövas mindre varmt i rören för att värma upp golvet då, men man får väl se helt enkelt. 

[Rickard]

Nja, värmen i golven måste nu klara att värma både grund och bostadsyta.
I värsta fall kommer du att behöva så hög framledningstemp att du kommer över rekommenderade max 45 grader vid DUT.

[McTornberg]

Då dyker min gamla fundering upp på att isolera underifrån. Då tänker jag isf byta ut brädorna i trossbotten som håller uppe vindpapp och isolering och sätta cellplast istället. Lämnar man bjälkarna fria så bör det kunna luftas för att undvika ev. fukt i bjälklaget.

[McTornberg]

Jag får ta upp tråden igen, eftersom golvvärmen inte är inkopplad än, men jag satt pumpen i "golvvärmeläge", vilket är 30-kurva, dvs börvärde på 30° vid 0° utomhus och max framledning på 45° som fabriksinställning.
De tre inkopplade elementen ger 21° i de två rum jag vill ha det med -3° till +4° de sista dagarna.
1. Jag undrar om det motsvarar 20°-21° de kallaste vinterdagarna när rätt temp infinner sig redan nu? Jag ser att standardkurvorna för 30- resp 40-kurvorna (dvs golv- eller radiatorvärme) skiljer 10° vid 0°, men 20° vid - 17° (39° resp 59°).
2. Bör jag börja med att testa att ha allt, dvs både element och golvvärme, på samma temp från pumpen?

Jag tänker att detta är heldumma frågor, men jag är så villrådig och läser i alla trådar att ett "rent" system där pumpen bestämmer värmen utefter de inskruvade slingor man har är bäst så därför vill jag inte göra bort mig. 

[Rickard]

Då dyker min gamla fundering upp på att isolera underifrån. Då tänker jag isf byta ut brädorna i trossbotten som håller uppe vindpapp och isolering och sätta cellplast istället. Lämnar man bjälkarna fria så bör det kunna luftas för att undvika ev. fukt i bjälklaget.

Menar du verkligen allvar med att det är 17 MILLIMETER isolering, eller är det 17 cm?
Känns som ett stort projekt att göra en spontat trossbotten bara för papp och 17 mm isolering...
Har du 17 cm isolering så blir det en helt annan diskussion.

[McTornberg]

Oj, nej, givetvis menar jag 170mm isolering av gullfiber. 

[McTornberg]

Nu har jag läst på lite mer om detta med radiatorer och även använt Purmos beräkning för storlek på raddar och då skulle det behövas större. Förstår att även om små raddar levererar rätt värme nu, så är kurvan brantare när utetemperaturen sjunker.
Kom därför överens med rörmokaren om att testa att koppla in golvvärmen och se vilken kurva det blir och se om befintliga raddar håller. Om inte byts de ut till större.