Ämne: Lätthanterlig extern logger som sparar allt till även USB- alt. inbyggt minne?

[Flinta]

Tycker det ser bra ut och starterna är inte så många så det finns anledning att ändra gradminuter för start av kompressor.

Är det nÃ¥got annat jag bör trimma in dÃ¥? Är inte VB för lÃ¥gt? Lägst är det för klimatsystem 2, där är det väl bara en diff pÃ¥ runt 2-3 grader i snitt tror jag? Bör inte  vara högre? NÃ¥got jag kan justera pÃ¥ externa cirkpumpar kanske? CP till radiatorerna stÃ¥r nog pÃ¥ 1m (högsta värdet är 6), sÃ¥ den stÃ¥r väldigt lÃ¥gt, men med den relativt lÃ¥ga  som där redan är kanske man inte bör höja mer än sÃ¥. CP till golvvärmen stÃ¥r pÃ¥ läge "II", dvs mellanläge (det är en konstant kurva).

Det finns inga andra värden man kan finjustera för att höja COP?

Lägg gärna in en logg på forumet när vp går konstant är nyfiken hur den reglerar.

Javisst kan jag göra det. Den loggar nu också, jag har i USB minnet hela tiden med en loggintervall på 1 minut. Fast vad menar du med "när vp går konstant"? Den går ju konstant nu också, eller menar du när invertern spinner på hela tiden? Det kan jag ej reglera med mer än att jag får höja tempen på någonting och då blir det en bastu av huset

Har du arbetstank till 1255 varför har du det ?

Var ju tänkt att jag skulle köpa en 1245 10kW eller 12kW från början, så jag hade redan tagit med acktank i budgeten. Men sedan fick jag info om att 1255:an skulle släppas inom kort så då väntade jag på den för att se hur den verkade och acktanken brydde jag mig inte om att ta bort sedan när jag väl bestämde mig för 1255:an, även fast det är en inverter. För det är ju trots allt så att även denna stannar och stoppar - vilket vi ju kan se nu i loggarna ...visst det är inte många start/stopp men acktanken borde ju ändå minska antalet tycker jag? Och nu under våren kommer det ju bara bli varmare och varmare så det blir väl fler start/stopp ju närmare sommarn vi kommer. Jag har ju märkt bara nu senaste veckan så har ju start/stopp ökat lite grand. I början så gick han ju konstant utan stopp för det var några grader kallare ute. Men nu är det ju värsta vårvädret här.

Något som är konstigt dock är utegivaren. Fast där är frost ute på natten så visar den ju 3-4 plusgrader? Undrar om där inte är fel på den? Så mycket värme kan väl inte huset läcka? Och jag har även isolerat och smältlimmat igen VP-röret som ledaren tittar fram ur, just för att inte få med värme inifrån huset. Har aldrig sett mätarn gå lägre än 2 grader på displayen. Har dock ej finkammat loggen heller iofs, men tycker det är lite skumt.

[Puckonen]

Är det nÃ¥got annat jag bör trimma in dÃ¥?...  ...Det finns inga andra värden man kan finjustera för att höja COP?

Varenda golvslinga och radiator. Sedan sannolikt hastigheten på dina CP igen.

...visst det är inte många start/stopp men acktanken borde ju ändå minska antalet tycker jag? Och nu under våren kommer det ju bara bli varmare och varmare så det blir väl fler start/stopp ju närmare sommarn vi kommer.

Din arbetstank sparar säkert ett par starter och gör ingen skada när VP ger för mycket effekt och räknar hem GM för fort. Men det Smurfen nog tänkte var på att den ekonomiskt inte fyller ngn funktion (inköp, installation, extra CP i inköp o drift). Antalet starter per dygn når en brytpunkt där den faktiskt startar mer sällan, hos mig är den nog (på en höft) vid ca 4-6 grader utomhus. Men som med allt annat beror den faktorn mer på husets egenskaper än på VP (samma VP-modell i olika hus kommer inte bete sig likadant).

Något som är konstigt dock är utegivaren.

Testa skifta givare, du fick sannolikt med en innegivare och utegivare. Det är i praktiken samma. Det är enbart du som kan lista ut om givaren är kass eller inte. Kvarstår problemet även om du byter givare är det ju ett miljöproblem, som t.ex. att den är placerad i ett innerhörn, sitter dikt ann mot väggen utan luftspalt bakom, för grov area på signalkabel vilket leder värme till givaren från huset, sitter på södersida och väggen är varm från solsken på dagen, i närheten av avluft ftån FTX/badrumsfläkt, en ytterlampa/fasadlampa sitter för nära... En termometer som referens är väl det enklaste och kortaste första steget att ta. Har inte koll på karakteristiken på dina givare, men de borda vara hyfsat linjära så du kan jämföra med annan termometer mitt på dagen. Har du diff dagtid har du det även diff på natten.

Lycka till! 

[Smurfen.]

Ingen större tanke bakom frågan var mest bara nyfiken varför man väljer en tank till inverter vilket naturligtvis är ett mycket bra val den ger ju vp mindre start stop samt gör så att ev knäppningar i radiatorerna minskar för vv beredning sker ju på samma sätt även med inverter.

[Flinta]

Varenda golvslinga och radiator. Sedan sannolikt hastigheten på dina CP igen.

Har praktiskt taget alla radiatorer på fullt öppet (termostater). Golvslingorna har jag på fullt öppet förutom en slinga (den största) som jag har fått strypa rätt bra. Så nu känns det som att vi har jämn och bra värmefördelning mellan radiatorer samt mellan golvvärmeslingor. CP hastighet tycker jag känns ok nu - värmen är ju stabil och jämn i hela huset.

Frågan är bara om denna inställning som jag har just nu med termostater och cirk.pumpar är bra för pumpen och ekonomin (COP).

Din arbetstank sparar säkert ett par starter och gör ingen skada när VP ger för mycket effekt och räknar hem GM för fort. Men det Smurfen nog tänkte var på att den ekonomiskt inte fyller ngn funktion (inköp, installation, extra CP i inköp o drift).

Det är ju helt korrekt att det fördyrade installationen ja. Det handlar om ca. 7-8.000 kr med allt (acktank, cp, ventiler, filter, kopplingar osv.). Men helt klart blev installationen mycket mer universal, det blir klart en jämnare temperatur med mindre temperatursvängningar och även om jag aldrig tidigare upplevt knäppningar före installation av VP, så lär jag ju garanterat inte göra det nu heller. Samt då fördelen med lite färre start/stop. Sedan om det går att räkna hem den här extrainstallationen i pengar det vette tusan, men om inte annat räknar vi hem det i extra komfort

Testa skifta givare, du fick sannolikt med en innegivare och utegivare. Det är i praktiken samma. Det är enbart du som kan lista ut om givaren är kass eller inte. Kvarstår problemet även om du byter givare är det ju ett miljöproblem, som t.ex. att den är placerad i ett innerhörn, sitter dikt ann mot väggen utan luftspalt bakom, för grov area på signalkabel vilket leder värme till givaren från huset, sitter på södersida och väggen är varm från solsken på dagen, i närheten av avluft ftån FTX/badrumsfläkt, en ytterlampa/fasadlampa sitter för nära... En termometer som referens är väl det enklaste och kortaste första steget att ta. Har inte koll på karakteristiken på dina givare, men de borda vara hyfsat linjära så du kan jämföra med annan termometer mitt på dagen. Har du diff dagtid har du det även diff på natten.

Har tänkt att skifta den med en innegivare som du säger men har ej haft tillfälle än. Den sitter rätt högt upp på fasaden så det är lite bökigt. Däremot sitter den dikt ann mot väggen, där är ingen luftspalt bakom mer än fasadens ojämnheter. Står iofs inget om att den skall monteras med distanser men det kan ju vara värt att testa ifall även innegivaren visar samma temp. Däremot sitter den på norrsida utan värmekälla i närheten.

Lycka till! 

Tack

[Flinta]

Ingen större tanke bakom frågan var mest bara nyfiken varför man väljer en tank till inverter vilket naturligtvis är ett mycket bra val den ger ju vp mindre start stop samt gör så att ev knäppningar i radiatorerna minskar för vv beredning sker ju på samma sätt även med inverter.

Nä det är helt lungt ...är en helt legitim fråga (faktiskt inte första gången jag får frågan). Svarade på den ett par poster upp ifall du missade.

[Puckonen]

Har praktiskt taget alla radiatorer på fullt öppet (termostater).

Raddarna intsrypta?

Det är ju helt korrekt att det fördyrade installationen ja. Det handlar om ca. 7-8.000 kr med allt (acktank, cp, ventiler, filter, kopplingar osv.).

Ingen extra CP? Inte en arbetstank utan en volymtank? Om volymtank sitter den möjligen på framledning för att förhindra knäppningar så som du skriver?

Sitter din givare som den gör så känns det som att "felaktiga" temperaturer på kvällen beror på diffande givare. Är det givaren kan du nog få en ny av installatören. Kostar just inget.

[Flinta]

Raddarna intsrypta?

Nej raddarna är inte strypta, tvärt om, de är öppna fullt nästan alla, eller hur menar du?

Ingen extra CP? Inte en arbetstank utan en volymtank? Om volymtank sitter den möjligen på framledning för att förhindra knäppningar så som du skriver?

Hur då menar du ingen extra CP? Det är en arbetstank jag har som är anslutet med 4 rör och där är 3 st CP på hela VB kretsen. 1 sitter i VP, 1 sitter på golvvärmekretsen och en på radiatorkretsen.
Men om jag inte hade haft en acktank så hade man ju kunna skippa CP för radiatorkretsen för då hade VP's inbyggda CP skött den biten, men nu är det ju inte så.

Sitter din givare som den gör så känns det som att "felaktiga" temperaturer på kvällen beror på diffande givare. Är det givaren kan du nog få en ny av installatören. Kostar just inget.

Det sitter en extern framledningsgivare (BT25) efter acktanken också, så VP vet vad den levererar för temp. till kretsarna. Det är jag som installerat allt.

EDIT: missförstod vilken givare du menade. Du menar nog utegivaren nu va? ...jag är ju tydligen grymt seg idag ...skall prova med innegivarens termistor i utegivaren så får vi se vad som händer.

[Smurfen.]

Bt25 visar framledningen bt50 är innetempen och det vet du säkert men kan ju vara nÃ¥n som inte har full koll som läser  .

[Flinta]

Bt25 visar framledningen bt50 är innetempen och det vet du säkert men kan ju vara nÃ¥n som inte har full koll som läser  .

Oj, fel skrivet av mig, BT25 menar jag naturligtvis. Får redigera mitt inlägg.

[Puckonen]

Nej raddarna är inte strypta, tvärt om, de är öppna fullt nästan alla, eller hur menar du?

För att optimera behöver ju raditorerna strypas in individuellt, har du inte gjort det är det teoretiskt möjligt att ngt element har lite för dåligt flöde. Varpå du upplever rummet svalt och justerar upp kurvan på VP som då jobbar mot högre temp (sannolikt i onödan) och sämre COP medans element med för mycket flöde stryps av termostaten. Har du tvårörssystem lär sista elementet ha väldigt dåligt flöde om alla element snudd på är fullt öppna och det fösta borde ha för mycket flöde/kortsluta stammen för radiatorerna (onödigt varmt vatten tillbaka till din arbetstank). För att justera flödet över radiatorerna i ett tvårörssystem behöver du en speciell injusteringsnyckel. Dylik aktivitet borde du minnas om du vidtagit med en IR-picka i högsta hugg under en veckas tid varje kväll.

Även golvvslingornas flöde behöver justeras in per slinga (med termostater i rummen fullt öppna/bortkopplade).

Det främjar inte COP att ha en VP som gasar och termostater som bromsar, sÃ¥ för att svara pÃ¥ frÃ¥gan vad mer du kan göra Ã¥t COP: justera in ditt VB-system. 

Det är ju helt korrekt att det fördyrade installationen ja. Det handlar om ca. 7-8.000 kr med allt (acktank, cp, ventiler, filter, kopplingar osv.).

Förlåt, jag missade att du faktiskt tog upp CP som en fördyrande faktor. Missade den helt. Sjukt låg kostnad må jag säga.

Och du ackumulerar inte ngn värme i din tank, din VP arbetar mot den. Det är en arbetstank. Smidigt för dig i framtiden att kalla den för vad det är så minimerar du ev förvirring i kommande trådar/inlägg.

Det är jag som installerat allt.

JodÃ¥, det framgÃ¥r av dina mÃ¥nga spÃ¥r pÃ¥ forumet sedan en tid.  Nu har du kanske bara det jävligaste kvar, injusteringarna av VB systemet (om det nu inte gjorts). Och finlir igen pÃ¥ VP pga injusteringarna av VB. 

Du menar nog utegivaren nu va?

Jupp!

[Flinta]

För att optimera behöver ju raditorerna strypas in individuellt, har du inte gjort det är det teoretiskt möjligt att ngt element har lite för dåligt flöde. Varpå du upplever rummet svalt och justerar upp kurvan på VP som då jobbar mot högre temp (sannolikt i onödan) och sämre COP medans element med för mycket flöde stryps av termostaten.

Fast som det är nu känns det rätt jämnt i alla rummen. Jag började så att jag öppnade alla radiatorer på fullt och sen fick jag strypa en. Men nu känns det lagom i alla rummen. Menar du att jag borde strypa ytterligare så jag får högre ?

Har du tvårörssystem lär sista elementet ha väldigt dåligt flöde om alla element snudd på är fullt öppna och det fösta borde ha för mycket flöde/kortsluta stammen för radiatorerna (onödigt varmt vatten tillbaka till din arbetstank). För att justera flödet över radiatorerna i ett tvårörssystem behöver du en speciell injusteringsnyckel.

Ja det är tvårörssystem, men vad menar du med injusteringsnyckel?

Även golvvslingornas flöde behöver justeras in per slinga (med termostater i rummen fullt öppna/bortkopplade).

Temperaturerna känns jämnt även här nu när jag har strypit en av slingorna. Sitter inga termostater utan bara strypventiler.

Förlåt, jag missade att du faktiskt tog upp CP som en fördyrande faktor. Missade den helt. Sjukt låg kostnad må jag säga.

Ja det var ju rätt så billigt, acktank gick väl på strax under 5, cp runt 1800-1900 tror jag och resten gick till filter, ventiler osv. Några kopplingar hade jag redan.

Och du ackumulerar inte ngn värme i din tank, din VP arbetar mot den. Det är en arbetstank. Smidigt för dig i framtiden att kalla den för vad det är så minimerar du ev förvirring i kommande trådar/inlägg.

Det har varit väldigt delade uppfattningar om vad som är ackumulatortank, arbetstank, volymtank, knäpptank och vad det nu kan heta. Du får gärna förklara hur du anser att de olika varianterna är kopplade. Arbetstank som du säger känns ju mest logisk, men denna tjänar ju även som knäpptank och volymtank som jag har förstått det. Och den tjänar väl egentligen även som ackumulatortank då den ju ackumulerar värme, det är ju 100l varmvatten i den som VP har tillverkat.
Fast självklart avgörs ju funktionen av hur man kopplar in den, så även om detta inkopplingssätt fungerar för flera ändamål så är det ju inte optimalt för alla de ändamålen.

[Puckonen]

Menar du att jag borde strypa ytterligare så jag får högre ?

Jag menar inget annat än att det inte räcker att bara justera VP för optimalt COP, hela/alla delkomponenter i VB-systemet skall ha optimalt flöde för det utrymme respektive delkomponent (radiator/golvslinga) servar.

Jag började så att jag öppnade alla radiatorer på fullt och sen fick jag strypa en. /quote]

Ja det är tvårörssystem, men vad menar du med injusteringsnyckel?

Hur ströp du den radiatorn?

Det har varit väldigt delade uppfattningar om vad som är ackumulatortank, arbetstank, volymtank, knäpptank och vad det nu kan heta. Du får gärna förklara hur du anser att de olika varianterna är kopplade.

Min syn:
Arbetstank: som du har det, dvs VP arbetar genom/mot den likväl som rad/golvslingor. Stänger ngn termostat jobbar VP minst mot volym i tank.
Volymtank: sitter i serie på VB´s (helst huvudstamen nära VP) framledning eller retur.
Knäpptank: samma som volym men ALLTID på framledning för att inte den varma proppen efter vv-körning går outblandad i VB.
Acktank: jag förstår hur de menar, inkoppling motsvarande arbetstank. Men en acktank har man till en vedpanna där man eldar "en gång" varpå en massa energi ackumuleras i tanken för att räcka länge så man inte konstant måste elda.

Same same, but very olika... Som sagt, skilda åsikter om allt och tråden kan nu bli 200 sidor enbart om tankar. Men jag tror du greppar vad jag menar som fundamental skillnad.

[Flinta]

Det mesta går ju att logga med hjälp av 1255 och ett usb minne du ser ju totala amperen huset drar du kan se starter ja du kan nog logga det mesta som sker fast och du slipper montera extra givare. Du missar ju loggning av extern elmätare men den är grattis och loggar på usb minne som man dock får flytta manuellt till datorn fast på nyare finns väl upplink hur det nu funkar ?

Vilken av kolumnerna visar totala strömmen som strömkännarna rapporterar? Kolumnerna med "BT" förstår jag ju, det är ju givarna, men resten är väldigt osäkert.

[Flinta]

Och jag är dessutom lite nyfiken på loggningen av 2020:an. Om jag kopplar den till det lokala nätverket eller rent av ansluter den rätt in i datorn andra nätverkskort, hur ter det sig då när man inte har på datorn alltid? Kan man bara lägga programmet i autostart så den startas och körs i bakgrunden varje gång datorn startar, så att den verkligen loggar allting automatiskt under tiden datorn är på?
Och i så fall, hur ser loggarna ut då? Blir det blankt emellan åt eller börjar den nya loggen där den sista slutade? (blir ju konstigt ifall de bara fogas ihop för man vill kunna se dag för dag, vecka för vecka osv.)

För jag tänkte att det kanske är bättre att logga lite än att inte logga alls. Och datorn kanske jag har på stora delar av dygnet så då får jag ju ändå någorlunda koll.

[Smurfen.]

Vilken av kolumnerna visar totala strömmen som strömkännarna rapporterar? Kolumnerna med "BT" förstår jag ju, det är ju givarna, men resten är väldigt osäkert.

Vp mäter belastning per fas L1 L2 samt L3.