Ämne: GDS arbete, Byta fyrvägsventil CTC ecoair 7,9

[Hobbe1979]

Hej,

Jag har tidigare postat en tråd under forumets ”L/V CTC” del men insåg att denna delen av forumet är nog mer rätt för mig.  I den tråden står lite om bakgrunden och förutsättningarna.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52787.0
Jag impuls köpte en trasig LV VP för några veckor sedan. Det var en CTC Ecoel V1 med en Ecoair 7,9 utedel. Jag har nu köpt till en ecoair 109 och kopplat ihop. Allt verkar lira som det ska. Bara lite inställningar som behöver finliras. Nu när det är avklarat så tänkte jag se ifall jag kan få igång 7,9:an.
Jag har felsökt den själv och kommit fram till följande.
•   Där finns gas (ingen aning hur mycket)
•   Den startar men låter lite sådär.
•   Det syns ingen vätska i siktglaset.
•   Där blir varken värme eller kyla i något av rören.
•   Kompressorn känns ljum efter att man kört den i 5-10 min
•   Spolen till magnetventilen är ok.
•   Ventilen klickar när man spänningsätter den.
Så mitt antagande är att fyrvägsventilen har fastnat och cirkulerar tillbaks gasen till kompressorn. Alternativt att kompressorn snurrar men pumpar inget. Finns det något vettigt sätt att kontrolera att kompressorn är ok?
 Jag funderar på om man kan öppna systemet och prova kompressorn genom att plugga högtrycks sidan och mata den med lite argon på lågtrycks sidan.
Jag har sätt att man kan köpa fyrvägsventiler på ebay för några hundringar men det verka onödigt och köpa innan man vet ifall kompressorn har överlevt.
Kom gärna med tipps och kommentarer

Mvh
/Hobbe

[purjo__]

Är du säker på att det finns gas i den? Röret ut från kompressorn borde väl bli varm om det finns nåt för kompressorn att komprimera?

[Hobbe1979]

Jag är inte 100% säker, men det pös när jag tryckte till stiftet i ventilen lite försiktigt.  Jag funderar på att köpa mig ett manometer ställ. Det kan ju vara användbart. Man kan ju tycka att kylkillen som dömt ut den borde kollat det.

[lödläckan]

det som clickar i 4-vägarn är pilotventilen. det är en kolv i det grövre röret som fastnar. kan eventuellt lossna då man knackar hårt och bestämt på kolvröret under drift.

[cougar]

En fyrvägsventil fungerar inte så att den "skickar tillbaka gas till kompressorn" den riktar hetgasen antingen till utedelen eller innedelen beroende på i vilket läge den står.
Köp ett manometerställ för att säkerställa att det finns gas i den, gör det det så är kanske kompressorn kass.

självklart KAN fyrvägarn vara dålig och ha stannat i nått mellanläge, men det troligaste är:
1. gasbrist
2. kompressorjuck

[Hobbe1979]

Jag tackar för svaren!
Det får bli ett manometer ställ då det känns som att det kan vara värdefullt för andra projekt med
Jag har utbildat mig lite genom youtube. Där visar de att man kan råka cirkulera gasen ifall fyrvägaren fastnat i ett mellanläge. Kanske inte så sannolikt egentligen.

Nu när man tänker efter så är det ganska troligt att det är kompressorn som är kass. Alternativt båda.
Om kompressorn är kass, vad brukar de vanligaste felen vara? Jag antar att det är en scroll kompressor.
Motorn verkar ju snurra….

[hawkeye99]

Hej!
Jag går och utbildar mig till kyltekniker och en studiekamrat till mig köpte ctc ecoair 7,9  v1:a på blocket.
Utdömd av ett företag i regionen.
Fyrvägare hos ctc kostra 3800 kr + moms, men det går utmärkt att köpa på ebay.  min studiekamrat  gav 170 kr + frakt.
Propan bör gå  utmärkt, iallafall teoretiskt sett om man tittar på log-pdiagammet.
Propanen  spänner över högre temperaturer än 407 c.  sKåning eller?
Eva

[Hobbe1979]

Hej Eva,
Visst är jag Skåning 
Det låter som om att du eller din studiekamrat skulle kunna ge mig en del vädefulla tipps! 
Jag undrar vilken fyrvägsventil jag ska köpa. Lappen på min är så sliten att det inte går att läsa på den. Jag undrar över storlek, modell och konfiguration.

Propan låter ju intressant. Behöver man byta till mineral olja eller fungerar det med esteroljan som finns i?

En annan fundering som jag har är ifall jag skall öppna systemet innan jag köpt en ny ventil för att kontrolera om kompressorn är ok. Men jag är då rädd för att det kommer bli jobbigt att vacuumpumpa den när den stått öppen ett tag.

Fungerar det att mjuklöda eller måste man hårdlöda? Jag nämligen är ganska van vid att löda kopparrör med mjuklod…

Jag fick med en ecobasic styrenhet till den fungerande 109:an som jag köpte så jag kan provköra värmepumpen med den 

Jag skulle också uppskatta några tipps om vilket manometerställ som är prisvärt. Vad behöver man?
Two way/four way,  Low loss fittings, ventiler på slangarna. Jag vill gärna kunna koppla på den på bil AC:en med.

Många frågor blir det! 

[hawkeye99]

Hej!, jag har inte sett din fråga förrän nu.  Propan bör funka med esteroljan. Esterolja är bara syntetolja.  Man måste hårdlöda, men det finns presskopplingar för  kylrör, dock är verktyget ganska dyrt, men möjligt att det går att hyra.
Det är  inget svårt att hårdlöda, värm lite mer bara.  Jag harinte koll på vilken  ventil, men kolla i din 109:a vad det är för beteckning, . De är märkta med vilken effekt de är anpassade till.  www.kyldelar.se är en bra sida  att kolla på.  Jag tror att du har gasbrist i  maskinen,  annars är det nog så att kompressorn är kass. Den bör ge lite värme ialllafall.
Vi skar sönder en  kolvkompressor som inte gav någon värme, det var total sallad i maskinen. allt var sönderslaget inuti. Det är inte värmen från motorn du känner?
Du kan använda andra kompressorer,   du behöver inte köpa kompressor från CTC utan kan köpa tex en danfoss.  Det finns översättningstabeller att  gå efter.

[Hobbe1979]

Varför inte skaka liv i en gammal tråd,

Efter att CTC 7,9:an stått och skräpat i garaget ganska länge så provade jag att lägga ut den på annons för en mindre summa i samband med en garagerensning. Naturligtvis var intresset lågt….  Men jag blev av med en gammal Nibe elpanna och en 80KW Bahco värmluftspanna så nu blev där lite plats att skruva.  Jag kom på att där sitter en hygglig plattvärmeväxlare i VP:en som skulle kunna komma till användning för ett annat projekt. Men det vore ju synd att slakta den innan att felet konstaterats.

Ett 4-vägs manometerställ och en 2 stegs vacuumpump inhandlades på eBay. Tänkte att det kan ju vara bra till andra projekt med.  Det konstaterades snabbt att där ej fanns någon gas på pumpen. Jag provade att pumpa vacuum och låta den stå. Vacuumet höll sig i ett dygn utan att ändra sig nämnvärt, så man kan anta att där inte finns några större läckage på anläggningen. Det kanske är så att den blivit tömd på gas vid avinstallationen av förra ägaren. 

Med vetskapen av att kylmedia saknades så kopplades kompressorn bort från systemet för att prova om den var ok.  Kompressorn gav inget tryck över huvud taget. Man kan hålla handen för högtrycks kopplingen utan att den pressar ut någon luft. Man kunde känna en svag pulsering men det var allt.

Jag blev givetvis nyfiken på vad som orsakat detta och skar avtoppen med vinkelslip. Först kunde jag inte hitta något uppenbart fel men efter lite tänkande på hur den fungerar så kom jag på att där finns som en kolvs som skall täta mot toppen av kapslingen. Inne i scroll hjulet så finns där ett litet hål som skall ge tryck till kolven som kommer att pressas upp mot toppen. Hålet är mycket litet och tillika helt igensatt med något svart.  Detta är förmodligen hela anledningen till att den slutat fungera.  Trycket slinker förbi . Då tänker man givetvis att det är ju bara att rensa hålet så kommer den att fungera igen.

Dock så är där två nya problem. Kompressorn är nu full med slipdamm efter att jag skar upp den. Samt att man behöver svetsa ihop den igen och få den tät. Då kan man ju undra varför i hela värden skulle man göra det  . Det har jag ej något bättre svar på än för att man kan och att det är kul. Då jag är skicklig på att svetsa så tror jag ej att detta kommer vara ett stort problem. Tätheten är ju enkel att kontrolera med vacuumpumpen. Det som är lite svårare är ju att få ut all skit så att den inte sätter igen direkt. Samt att man inte vill investera några stora pengar i detta projektet eftersom att man kan anta att risken för ett dåligt resultat är överhängande

Hur som helst så har jag några dumma frågor som kanske någon kan svara på.

Någon som har några tipps på hur man rengör kompressorn på smartast sätt? 

Jag tänkte använda någon billig olja. Vad för olja är att föredra om man inte vill lägga pengar på POE olja. Jag förväntar mig inget expertsvar på denna frågan. Bara lite kloka spekulationer.  Skulle biltema syntet PAG olja kunna funka? Vilken viskositet bör vara lämplig.

Oj det här blev ett långt inlägg.
/Hobbe

[xxargs]

Med tanke på trycken så skulle jag inte svetsa igen och återanvända en kompressor  - i alla fall inte utan tryckprovning med olja eller granatsäkert rum och man står på behörig avstånd...  och vid tryckprovning med olja, att få ut oljan igen utan att slå sönder kompressorn invändigt vid första starten kräver nog en del funderande...

när det gäller resning av järnspån så först med stark neodymmagnet som torkas av ofta, med om du har kört vinkelslip så fins det också hårda rester av slipskivan kvar och dessa är värre att få bort och mer katastrofala för kompressorn  - så egentligen är det kört att få en uppsågad kompressor ren igen  om det inte skurits smart i svetsen så att inget sprutat in i kompressorn.

Kör du med lacknafta som tvättvätska så kommer du att få vakumpumpa 'forever' utan att uppnå tillräcklig vakum... nu när trikloretylen etc. inte finns längre så många brandfria och låg-GWP tvättmedel med tillräcklig hög och samlad ångtryck kvar längre...   

Tror det är bättre att leta fram en ny, begagnad kompressor av samma sort innan vidare experiment...

Skall du köra propan (vilket har ungefär samma tryckområde som R22/407C) eller propopylen så kan du använda mineralolja - och för den här typen av hobbyverksamhet där det inte finns något av värde inblandat eller krav på funktion så skulle jag nog överväga att köra med biltemas luft-kompressorolja - oljor i kylkompressorer på R22 tiden var ofta ganska enkla vitoljor och inte alls neddyngade med tillsatser på samma sätt som en mototorolja, då en motorolja måste stå ut med het luft och förbränningsgaser, vilket inte inträffar inne i en kylkompressor. luftkompressoroljor är fortfarande ganska enkla oljor och är förmodligen närmast de mineraloljor som användes i kompressorer.

Med Propan bör du ha överhettning på suggasen på mellan 5 och 10 grader om det sugs direkt till kompressordelen i kompressorn innan det passerar motorn (på högtrycksidan aka. rotarykompressor på en del modeller) medans går det genom motor före kompressorsteget så är kravet mindre   - kanske en kort bit koaxial värmeväxlare  mellan suggasen och kondensatet mot expansionsventilen tex. Det har och göra med att propan gärna löser sig i oljefilm under kompressionen när det är för lite överhettning och tunnar ut detta med högre slitage som följd. Propylen är mindre känsligt i det avseende.

 

[Hobbe1979]

Tack för tippsen
Jag är inte särskilt rädd för att den skall explodera, Det blir nog pyspunka i värsta fall. Men det kan ju vara klokt att inte stå för nära när man startar den . 

När det gäller att skära upp den så skar jag precis i svetsen men så här i efterhand när man sett konstruktionen så hade det varit smartare att skära den 1,5 cm under svetsen. Detta eftersom där sitter en i pressad huv i toppen som går strax förbi svetsen. Detta gjorde att det var ca 5mm stål att skära igenom. Jag började med bågfil men tog fram vinkelslipen då jag insåg vilken godstjocklek det var. Jag trodde dessutom inte att det skulle gå att rädda den. Om man kapat den längre ner så hade tjockleken bara varit ca 3mm. Det hade man lätt fixat med bågfilen och lite tålamod. Ett annat problem med att kapa den i svetsen är att det inte går att lyfta ut överdelen av scroll kompressorn pga. den tjocka kanten.  Jag har fått kapa några extra snitt för att lyckas med detta.

Jag har tänkt försöka skölja ur den för att få bort spånen och slipdammet. Att rensa ut spånen med magnet är smart men som sagt det räcker ju inte.
Frågan är då vad som är bra media att skölja med. Själv har jag funderat på att använda diesel eller kanske stoppa den i diskamaskinen och sedan torka i relativt hög värme. Men frågan är om man skapar fler problem än man löser.  Lösningsmedel tänkte jag akta mig för då jag misstänker att det kan skada motorn. Man vill ju inte förstöra isoleringen på motorlindningarna.

När det gäller olja så har jag också funderat på mineral olja men tänkt att en hygglig syntetisk olja borde vara närmare POE i sina egenskaper. Eller?
Kompressorn suger gasen från samma utrymme som motorn sitter i.
Där sitter en plåt precis vid lågtrycks anslutning som riktar gasen mot tilloppen i kompressor delen.

[Hobbe1979]

Tänkte att en bild är på sin plats för att underlätta förklaringen

[xxargs]

POE är inte samma sak som en syntetisk olja från mineraloljebas ala för bilbruk - och motorolja, syntet eller inte har massor av metallbaserade tillsatsen (bl.a ganska mycket zink) som kan täta och sedimentera igen hål på samma sett som du redan har sett, mineraloljebaserad syntetolja kan inte lösa några HCF-gaser om man tänkte sig dessa.

Nej, håll dig till enkel mineralolja, vitolja eller sådan som används till vakumpumpar och kompressorer och om du skall ha propan eller propen så skulle jag kanske ta snäppet tjockare viskositet - alternativt POE-olja i lite större förpackning om det skall köras HCF men fungerar också för propan/propen

När Shell slutade att tillverka vitoljor för specialanvändning för några år sedan så blev det panik i kylbranchen och även högvakumbranchen främst på supplier-nivå då alla tillverkare med 'sin egen olja' för dyra pengar och garantin skulle upphöra om man använde någon annan, helt plötsligt inte kunde leverera då det visade sig att alla använde samma  olja från Shell med ommärkning på förpackningen i stort sett - så var det med den 'specialoljan...'

En konkurs, nedläggning eller en jordbävning brukar ganska snabbt och pinsamt visa på att alla dessa olika varunamn som florerar från olika tillverkare är i grunden från en och samma supplier och fabrik och fabriken själva har inte så många varianter av produkter om man mot förmodan får reda på var tex. oljan för en märke kommer ifrån.

---

Skall man lösa PAG/POE olja så är isopropanol excellent och fritt blandbart medans för mineralolja så är lösbarheten på enstaka %  - isopropanol  avfettar mineralolja på ytor mm. om det är stort överskott av isopropanol men det blandar sig inte fritt - fördelen med isopropanol är att det går att vakumpumpa ut till 100% på rimlig tid då den har en specifik ångtryck gentemot temperaturen.

Du får ta en skvätt olja och röra i den tänkta lösningsmedlet, blir det droppar kvar och en synlig yta (som vatten i olja) i gosjet i botten så vill det inte blanda sig i mer eller mindre hög grad - det är också varför PAG/POE måste användas för HCF och inte kan använda mineralolja medans mineralolja fungerar utmärkt för HC och en del CFC-gaser som ändå inte är aktuella längre.

Skall man ta mineraolja i en massa så måste lösningsmededlet vara av samma typ som lackfta, fotogen diesel men även heptan (kem.ren bensin) för att fritt blanda mellan sig och det sistnämnda är möjlig att vakumsuga ut på på rimlig tid medans lacknaftaaprodukter  (och ännu värre diesel) kan man pumpa ut i evig tid utan att nå önskad låg vakum då de har så stort spann mellan tunga kolvänten till halvlätta dito (dvs. stor glide)

Har sett i utlänska forum att man kört med bräkleen från CRC även efter när trikloretylenet togs bort - och förstås har blivit extremt brandfarligt då innehållet är någon form av lättbensin med klart bättre flyktighet än tex. heptan och en gissning är att lösningen till stor del består av pentan och hexan. Om jag minns rätt så går bräkleen att köpa i plåtkannor om man skall ha större mängd - och förstås tänk på brandfaran (inklusive vad som kommer ut ur vakumpumpen) då det är så nära kokande n-butan man kan komma och i stort sett nästan börja bubbla i rumstemperatur. Bräkleen är en produkt som inte skall lämna några rester efter sig när det torkat då det är tänkt för just bromsarbeten och måste vara helt fettfri samt torkar upp helt väldigt snabbt..