Ämne: skippa den mekaniska ventilationen

[monarped]

har en enplansvilla från 79 på 140 kvm
tänkte om man kunde spara lite på värmen på vintern genom att sätta tilluftsdon i sovrummen
en paxfläckt i badrummet
och sätta en vanlig köksfläckt med separat rör ut eller kolfilter
och lÃ¥ta det vara   självdrag i utluften i stället för att fläckten pÃ¥ taket ska gÃ¥ dygnet om Ã¥ret om
kan detta vara ett alternativ utan för stora nackdelar

[Bigfoot]

Hur länge har du haft huset?
När sattes den mekaniska frånluften in?
Man skall alltid ha i åtanke att det kan finnas en anledning till att frånluften finns där, och att minska ventilationen kan medföra problem.
Men det har du säkert tänkt på redan.
Kan du inte varvtalsstyra fläkten så att du kan minska till önskad omsättning och öka när det behövs?
Borde bli billigare och du kan få tillräckligt stor luftomsättning när du behöver det.

[Tågråttan]

har en enplansvilla från 79 på 140 kvm
tänkte om man kunde spara lite på värmen på vintern genom att sätta tilluftsdon i sovrummen
en paxfläckt i badrummet
och sätta en vanlig köksfläckt med separat rör ut eller kolfilter
och lÃ¥ta det vara   självdrag i utluften i stället för att fläckten pÃ¥ taket ska gÃ¥ dygnet om Ã¥ret om
kan detta vara ett alternativ utan för stora nackdelar

SJÄLVDRAG är ju det sämsta man kan ha på vintern eller på sommaren också!!
Ventilerar som mest när det är som kallast och ventilerer inte alls när det är som varmast..

Jag skulle försöka göra som Bigfoot skriver. "Varvtalstyra"

[micke-71]

Ska du trixa med ventilationen så finns det några saker att tänka på. Först bör du rensa kanalerna så du får fullt flöde. Sen kan du mäta flödet, kanske i samband med rensningen. Normalvärdet för ditt hus är 175m3/tim.

Att stänga av ventilationen eller montera FTX kan vara jävligt olämpligt utan att veta konstruktionen. Det är inte säkert att ditt hus är tätt nog för klara det så du riskerar att får ut varm o fuktig luft i en kall yttervägg och få kondens vilket kan ge fuktskador. Huset är konstruerat för undertryck och så luften inte vandrar åt fel håll.

Det finns studier om årstidsanpassad och behovsstyrd ventilation. Det går ut på att man kan sänka ventilationen på vintern när inneluften är torrare och när huset är tomt på folk. Bara att googla på det så finns det lite att läsa.

Men i samband med dusch så bör ventilationen öka för att snabbare torka ut fukten i det aktuella badrummet, kanske i samband med torkning av tvätt.

Det finns fuktstyrda frånluftsdon att sätta i badrum o dylikt som har en grundventilation som ökar när luftfuktigheten ökar så man får en viss automatik där.

Taksnurran kan ofta varvtalsstyras, en del via transformator och en del via en tyristorstyrning. www.torfors.se har en del grejor för behovsstyrd ventilation. Sedan finns det ännu mer avancerade utrustningar för att styra ventilationen. Du kan styra den efter en kombination av utetemp, relativ fuktigthet, närvaro och du kan även styra frånluftsdonen så att det drar mer där det behövs.

Om du har en gammal taksnurra så kan det vara hög tid att byta ut den, en del drar lika mycket energi som du förlorar via ventilationen efter energivinsten från en LLVP.

Jag rensade ventilationen i våras och den ökade rejält, trots att det inte var så igensatt. Bevisligen så skapar dammet i kanalerna turbulens som lätt halverar ventilationen. De få varma dagar vi har haft nu i sommar är skillnaden tydlig. Det är betydligt svalare inomhus.

Enklaste är en tyristorstyrning för ett par hundralappar där man manuellt får justera allt efter behov till en automatik för tiotusentals kronor. Beroende på vad du har för uppvärmning idag så kan du spara kanske 500-2000kr/år lite sådär mellan tumme på pekfinger.

I mitt fall med en LLVP och 117m2 radhus så blir besparingen stor med att dra ner ventilationen på vintern om det blir kallt. Med 100% ventilation så klarar inte LLVP att hålla hela huset så jag får stötta med elementen till energifaktor 1 och det lärde jag mig att det blev dyrt värre. Med ett "vinterflöde" runt 2/3 så orkar LLVP att ensam hålla huset ner till -20grader och det gjorde 1200kr under en kall månad.

Sedan så ökar komforten ganska markant genom att anpassa ventilationen. Jag har ingen avancerad automatik ännu utan byglar om Alliance systemet efter årstider. Bara jag bestämmer mig för hur avancerat det ska bli så slår jag till.

Ett förslag på "halv-avancerad" lösning. http://www.torfors.se/pdf/borta_hemma.pdf

[monarped]

haft kåken i 18 år
LB hus, enplans, 79, trä,3 glas 140 kvm 6 rum o kök ,mek ventilation,vattenburen elvärme (elpanna)
kompleterar med en luft/luftpump och braskamin mest för myseldning
mekanisk vent sitter sen nybygt 79 . o då va de ju inga problem på den tiden då elen nästan va gratis
de e en tät kåk me tjocka väggar o treglasfönster
tillluft spaltventil vid fönstret i dom 2 rummen längst bort
utsug i bad toa garderob o tvättstuga plus köksfläckten me
har ju en aliancefläkt i köket nu med 2 grundlägen som går dygnet runt plus att det suger där me när ja lagar mat o drar på köksfläckten
tycker bara de käns onödigt att den går dygnet runt
för de e ju nåra tusen som sugs ut på ett år eftersom de inte e nån värmeåtervinning på den.
o bygga på det skulle bli svindyrt
men om ja sätter en separat köksfläkt ,en pax i badrummet o kör den mekaniska separat på så lågt varv som möjligt,alltså lägre än de lägsta ja har på fläkten nu och en brytare så ja kan bryta den på vintern
ja vet inte ,tänkte bara om de gick o få ner elförbrukningen lite

[Bigfoot]

Till/frånluften låter välplanerad och kan inte riktigt se varför du skulle behöva lägga pengar på badrumsfläkt om du kan styra ner befintlig fläkt.
Köksfläktar med kolfilter och utan utsug fungerar i min mening uselt.
Köp inte det!
Mät luftfuktigheten i huset, dra ner på takfläkten och se vad som händer.
Sätter du sen varvtalsstyrning, mät och se om du får ökad fuktighet inomhus och om du upplever sämre luftkvalitet.
Gör du inte det så är det bara att fortsätta tills du upplever att klimatet inte är behagligt längre.
Mäta fuktigheten är inte primärt för eventuella fuktskador utan för att se hur pass en lägre luftomsättning påverkar fukthalten inomhus.
Du kan mäta co2 också, men den ökade fukthalten ger en fingervisning om hur pass ventilationen fungerar och de flesta har en digital termometer som även mäter relativ fuktighet.
Ger en sänkning av ventilationen högre fuktighet så ger den också högre CO2 och mindre O2.

[micke-71]

I alliance kåpan så sitter det sannolikt en transformator med utspänningar från 60-180volt eller något i den stilen.

Du kan då enkelt montera en extra strömställare som växlar mellan 2st lågfart lägen. Ett för sommar och ett för vinter. Hittar du en flerläges för nätspänning som klarar strömmarna så kan du ha kvar "Alliance funktionen" men ändå snabbt o enkelt ändra ventilationen.

Exakt hur mycket som ventileras bort är inte helt enkelt att räkna på. Att räkna på årsmedel temp kontra innetemp blir fel eftersom det förutsätter att man måste tillföra värme ända upp till 20 grader ute temp. I mitt fall så blir det ännu mer komplicerat eftersom jag klarar +95% av uppvärmningen med min LLVP o COP värdet varierar med utetempen. Sedan om du kör en större del med elpannan så blir det ännu svårare att räkna på det.

Men om du ser till årets riktigt kalla dagar med -15grader och antar att du måste stötta med elpannan på grund av en för stor ventilationsförlust så kan man lite grovt räkna med COP 1 på energiförlusten. Om du då har rekomenderad ventilation på 175m3 i timman så går det 0,0003kw att värma 1m3 luft 1grad. Vid en innetemp en sådan dag på 21 grader så är ventilationsförlusten 1.89kw och det blir 45kwh per dygn och en hel sådan månad kostar 1360kwh.

Men om du kan sänka ventilaionen under vintern till 50% och därmed minska kallraset i sovrummen så du klarar dig på enbart LLVP till en COP på 2 så blir ventilationsförlusten hälften och sedan halverat en gång till på grund av värmepumpens energivinst. Dvs ca 340kwh/månaden.

Min första vinter i mitt radhus byggt 77 så körde jag ventilationen på fullt o fick stötta med elementen, hade LLVP på autoläge så den blåste inte som den skulle. Dec -10 drog då 2293kwh. Jag sänkte då ventilationen 1steg på transformatorn och då orkade pumpen värma huset ensamt och januari -11 som var ungefär lika kall drog då 1392kwh. Dvs 900kwh lägre.

Jag tror inte på att stänga av frånluften, men jag tror på att styra den efter behov och utetemp. Förutom fukt o CO2 så finns det saker så som radon och andra otrevligheter som man bör ha koll på.

Här finns lite att läsa om årstidsanpassad ventilation. http://www.deltate.se/artiklar/Klimat/Arstid/arstid.htm

Kompisen som hjälpte mig med rensiningen av kanalerna (jobbar som sotare) hjälpte ju även till att flödesmäta ventilationen vid olika transformatorspänningar sÃ¥ jag var sÃ¥ duktig att skriva ner det. Men jag har städat bort uppgifterna.... 

Men om mitt minne inte sviker mig så låg jag efter rensningen på 120% vid den spänningen som var från början, 100% ett steg lägre o typ 75% vid 2steg lägre.

[sege]

Att stänga av ventilationen eller montera FTX kan vara jävligt olämpligt utan att veta konstruktionen. Det är inte säkert att ditt hus är tätt nog för klara det så du riskerar att får ut varm o fuktig luft i en kall yttervägg och få kondens vilket kan ge fuktskador. Huset är konstruerat för undertryck och så luften inte vandrar åt fel håll.

Du har undertryck med FTX också så jag vill nog hävda att det är relativt ofarligt ur det hänseendet.

[monarped]

okej
de bästa vore då att ha kvar den mekaniska ventilationen och event sätta dit så man kan ha 2 lägsta hastigheter
och kanske en givare i badrummet som ökar fläkten vid duchning
kanske kan få den lite energisnålare om ja byter motor på fläkten på taket ,den e ju trotts allt från -79
o kanske tillome köra den mek vent för sej o sätta en separat vanlig köksfläckt
eller va säger ni

[slurppe99]

Har du en aldre allianceflakt? Min har tva fabriksinstallda effektlagen, samt ett tredje hogsta effekt som ska kopplas in av elektriker. Jag har forceringslage pa flakten som kan anvandas nar nagon har duschat. Bryt strommen till flakten och oppna undertill. Till hoger har du en svart sladd som formodligen sitter pa det mittersta stiftet. flytta den till det narmaste stiftet sa sanker du luftmangden till 110 l/s? tror jag det var. Blir det problem med det laget under vintern for du hitta annan losningen.

ps. sitter i ett regnigt mallorca med ett "internationellt" tangentbord och langtar till mitt varma hus.