Ämne: 1 eller 2 solpaneler??

[janneNo]

Hoppas någon kunnig här kan hjälpa mig med dessa funderingar, jag fundera på att installera solceller för drift av liten tv dator ev kyl och belysning i min stuga, jag får köpa 24v 200w solpaneler till bra pris då är frågan räcker det med en panel tillsammans med ett 12v 200ah batteri?
Vill batteriet skall hinna laddas upp mellan helgerna även vintertid, bor vid Gällivare.
Vilken kabelarea är lämplig före och efter regulatorn?

Janne...

[GDS-Jan]

24v 200w är 8,3A vid fullt solsken rakt mot panelen.

Batterier mäts i Ah (amperetimmar). Det tar alltså teoretisk 200A i 1 timma att ladda batteriet, förutsatt att batteriet är på 24v, vilket förstås är en omöjlig laddström.

Med 8,3A tar det 24h att ladda vilket också är omöjligt om du inte bor vid nordpolen.

Bara att räkna 

[janneNo]

Okey men undra hur mycket solpanelen laddar i dec här uppe, norr om polcirkeln med nästan ingen sol? dagens paneler skall väl ge ström även vid mulet väder eller har jag fel?
Jan...

[GDS-Jan]

Det kanske någon som har solpaneler kan svara på men jag gissar att det inte är mycket.

[Gonzo]

Hej!

Köp 2 solpaneler direkt och en större batteribank (ca 1500 ah)
På vintern är laddnngen försvinnande liten så du behöver nog också ett elverk och en laddare.
På sommaren räcker 400 w långt!
Skicka ett mess till mig så kan jag guida dig till biliga webshopar för detta.

[janneNo]

Hej!

Köp 2 solpaneler direkt och en större batteribank (ca 1500 ah)
På vintern är laddnngen försvinnande liten så du behöver nog också ett elverk och en laddare.
På sommaren räcker 400 w långt!
Skicka ett mess till mig så kan jag guida dig till biliga webshopar för detta.

(ca 1500 ah)? måste det vara så mycket batteri det blir dyrt, ett 200ah kostar mellan 3000-4000kr, så du tror inte ens att 2x200w inte räcker på vintern?

[Morby]

Hej,
jag har installerat solpaneler (solceller) på min segelbåt så jag har en hyfsad kunskap i detta.

Solpaneler uppe i norr ger tyvärr inte så mycket ström för att kunna försörja en TV under vinterhalvåret.
Att beräkna en batteribanks storlek beror mycket på strömförbrukningen av din TV, kylskåp samt ev. belysning.
Börja med att försöka göra en "budget" på hur mycket ström du kommer att förbruka under ett dygn.
Gärna omräknat i antal ampere timmar (Ah).
Beräkna sedan att din batteribank ska klara att försörja detta med god marginal.
Den batteribank du sedan planerar att investera i kommer sedan att endast kunna leverera ung 50% av den kapacitet du har. Alltså om du väljer en bank på totalt 200Ah så kommer du i praktiken att kunna använda 100Ah.
Räknat på ett dygn med 100Ah blir då delat med 24 timmar ungefär 4 ampere kontinuerlig förbrukning innan din batteribank är tom. Gå aldrig ner under 11,7 volt för då förstörs batterierna ganska snabbt om de inte får laddning omedelbart.
Hur laddat ett batteri är kontrolleras genom att mäta spänningen i vila:
12,72 V fullt
12,54 V 75%
12,36 V 50%
12,18 V 25%
11,82 V urladdat

Nödvändig kapacitet för en solpanel för att klara av underhållsladdning ligger på 10% av batteriets kapacitet; ett 200 Ah batteribank behöver en solpanel som ger en avgiven effekt  på minst 20 Watt och då avser detta endast underhållsladdning.
I ditt fall behövs nog minst en solpanel på 200 watt men den ger då 200 watt i max solsken när solen står högst upp på himlen typ vid ekvatorn. Där du bor kanske den kan ge en midsommardag drygt hälften av detta. (Finns tabeller för detta på nätet att läsa.) Glöm inte bort att montera in en spänningsregulator så dina batterier inte kokar sönder vid långa perioder av solsken. Finns många typer att välja på men är ett måste.
Sedan är det bara att ta fram räknedosan för att beräkna din solpanelsanläggning!

Lycka till !

[xxargs]

Självklart kör du med 2 paneler om du har råd och möjlighet till detta - solpaneler kan du aldrig få för mycket av då det alltid kommer vara elbrist gentemot önskad behov när du vistas i stugan.

Kylskåp är också en knepig historia vart fall sommartid då den är en stor förbrukare i sammanhanget där även en liten 18 liters kylbox modell Waeco http://webshop.waeco.se/article/20800 med 12-voltkompressor Danfoss BD35F (som är extrem energisnål i sammanhanget) ligger på runt 150-200 Wh/dygnet med den kylan jag har (0 - +3 grader) eller 4-5 dygn på en 80 Ah-batteri och ~25 grader C omgivning.

Standardkylskåp via växelriktare är bara att glömma då även en modern sådan vill ha runt 500 Wh per dygn samt kräver en sinusväxelriktare från 600W och 1000W i starteffekt för att övh. få igång kylskåpet utan att modifiera kompressorn - och sinusväxelriktaren brukar dra något över 1mA/Watt av sin märkeffekt i tomgångsström  när kompressorn i kylskåpet är avstängd (min 12V-matad 600 Watt nordic power 60S-12E drog 0.7 ampere i tomgångsström - och sådan tomgångsförbrukning har man inte råd med om elen är tillverkat av solpaneler...) 

Tomgångsströmmen för en lite större växelriktare kan lätt dra mer energi än ovanstående nämda Waeco-kylbox drar totalt då denna refereras tidigare till 0.4 ampere 12 Volt i genomsnitt  vid 8 grader C kyla och 20 grader C utanför (= 115Wh/dygn, kompressorn startar med 4 ampere och går ned mot 3 ampere när kompressorn går och genomsnittlig arbetscykel är 10 minuter vila och ca 1.5 minuter gångtid vid 25 grader omgivning och ca 0 grader invändigt).

Kan kylen placeras svalare så blir det förstås lägre total effektförbrukning.

Det som kostar är värmeläckaget in i boxen genom golv, väggar och tak och skall man bygga något eget så är det av box-typ (så att inte kalluften rasar ut när man öppnar) baserat på någon typ av inbyggnadsaggregat baserad på Danfoss DB35F-kompressorer som man ser finns för att byggas in i båtar och lastbilar. Tänker då på aggregat liknande http://webshop.waeco.se/article/11464 och http://webshop.waeco.se/article/10958 (finns ett flertal till om man letar runt lite på siten) och man bygger sitt skåp/box själv med rejäl isolering, gärna i källarsval utrymme om man har något sådant.

Värmen i en typisk kylskåp  som måste pumpas ut är till ungefär 75 - 80% värmeläckage genom  golv, väggar och tak och bara ca 20% från inställd varmare matvaror och att man öppnar och stänger dörren/locket, är det ett kylskåp med sidodörr, något mer pga. den utramlande kalla luften när man öppnar, men just detta tappar inte så mycket kyla som man kanske tror (halvliter inställd halvt rumsvarm mjölk är mycket värre i det avseendet) såvida man inte glappar i dörren väldigt ofta/eller låter det stå öppet länge per gång - boxar är mycket mindre känslig i det avseendet.

kan man få ned värmeläckaget in i boxen/skåpet så få man också ned strömförbrukningen till kompressorn

---


Med ovanstående  förbrukningen med ca 150-200 Wh/dygn bara för kylboxen så kan du lätt behöva båda solpanelerna bara för kylboxens förbrukning då även om dessa paneler ger > 2 ampere när det är som soligaste under 3-4 timmar kring midsommar så skall den strömmen som är ihopsamlad på dessa få timmar sedan räcka till för dom andra 20 timmarna när bidraget är mycket litet från solpanelerna. Att tänka på är att himmelsljus (blå himmel utan sol och mulet väder kanske bara ger 5% ström gentemot märkströmmen) samt att ca 4 månader på året kring jul knappt ger något bidrag alls i höjd med stockholm och ännu mindre när man är högre upp i sverige.

En sak till att ha i minnet är att batterierna aldrig bör gå under 50% laddningsgrad (under 12.4V olastat per 12V-block och har vilat i flertal timmar innan spänningsmätning) mer än max något dygn och vintertid så kan du inte räkna med att solpanelerna tar upp batterierna igen på rimlig tid efter att du lämnat stugan utan kan stå halvtomma i månader och sakta sulfatiserar innan solen börja lysa på och ladda och under tiden är batterierna frostkänsliga och kan frysa sönder vid en långvarig köldknäpp < -15 grader C  (helt tomkörda batterier kan frysa redan vid några få minusgrader) - med andra ord skall batterierna helst vara över 75% laddade när man lämnar stugan vintertid en längre tid...

Tar man inte hänsyn till detta så kan din batteriinvestering på många tusenlappar vara havererad efter ett halvår medan försäkrar man sig att laddningsgraden inte är under 50% mer än korta tider (max 24 timmar per gång)  och har laddat på hyffsat till uppemot 75% laddninsgrad med elverk och stöddig laddare innan man lämnar stugan en längre period vintertid (och det blir utkylt) så kan samma batteribank hålla 10 år och längre.
   
Elverk med en stabbig laddare i 50 ampere klassen (ingen liten fjutt på 3-5 ampere man ladda bilbatteriet utan rejäla doningar!)  kommer att vara ett nödvändigt komplement om inte elverket skall gå dygnet runt ungefär vintertid. Har du möjlighet att slänga upp en vindsnurra med generator  (och har utrymme och vind för detta) så kan det vara bra komplement till solpanelerna - speciellt vintertid när panelerna knappt ger någon ström alls.

[janneNo]

Tack för svaren, okey solpaneler laddar inte mycket mitt på vinter här uppe som jag förstår, då kanske det ändå är bäst att installera 2 st 200w för att klara strömförsörjningen så långt som möjligt in på vintern, och som du skriver "xxargs" så kanske en kraftig batteriladdare på 50ah med elverk skulle vara bra att använda under denna tid.
Vindkraftverk fungerar kanske också men dyrare investering och ger ju lite ljud från sig. (elverk ger ju ännu mera ljud men under kortare perioder)
Tänkte passa på att fråga när många duktiga inom solceller läser här, det är så att min förra stuga brann ner till grunden för snart två år sedan av okänd anledning mitt i vintern (slutet på Feb) med 1 meter snö, jag hadde inte varit där på nästan ett halvår, kan det möjligen bero på solcellsanläggningen jag hadde där tror det var 60w panel och 100ah batteri, kan ett 12v system utlösa brand? jag vet att jag provade en omformare på hösten som blev het vid användandet till dator, möjligen att jag lämnade denna i uttaget men ett halvår före brand?? kunde inte heller se spår av att någon varit där och tuttat på så detta är ett mysterium.
Pratade med en tekniker på polisen om detta men han hadde inte på 30år varit med om att ett 12v system varit orsak till brand och han menade på att dom inte kan hitta orsaken när det har varit en total brand.
Roligt att höra era synpunkter.
Jan..

[xxargs]

Är det rimligt säkrat efter lastens storlek och rätt dimensionerad kabel så vill det ganska mycket till innan det brinner.

Men man skall också komma ihåg att att en bilbatteri som kortsluts med en ledande skena/kraftig kabel över polerna  mm. kan ge fruktansvärt mycket ström - lätt över 1000 ampere vid lite större batterier och då kan det bli svetsloppor och glödande kabel och annat av tillräcklig storlek och det i sin tur kan sätta igång en brand.

det finns ladugårdar som brunnit för att bonden obetänksamt slängt in kedjor i en skrubb där det råkar vara laddat traktorbatteri stående, och branden kanske inte startar förrän dagar efteråt då av vibrationer och att det rasar vidare i kedjehögen och kortsluter polerna, svetsar sig och det blir glödvarmt...

I ditt fall skulle jag kunna tänka mig att källan till branden kanske kommer från solcellsregulatorn om något hände där då du förmodligen har ganska kraftiga kablar för låg spänningsfall och kanske inte avsäkrat av samma orsak, och så blir det fel i solcellskontrollen som gör att det blir glödvarmt på någon punkt invändigt och det tänds på till slut.

tex keramiska kondingar kopplade över kraftmatningar och som går sönder på kretskort är helt hemska på att kunna glöda ljusrött under väldigt lång tid och det ger sig inte trots att alla andra komponenter ramlat bort pga. av hettan och mer än handflatestorek av kretskortet kan brännas till bara glasfibern utan sot åtestår - har sett det flera gånger i havererad utrusning. Ett sådant fel skyddar inte någon säkring för att strömmen helt enkelt inte blir tillräckligt hög för att smälta säkringen.

---

Om din 'nya' solcellsregulator är helt av plast och plastkapsling (billigare att tillverka än en plåtlåda av storvolymtillverkare)  så är frågan om man inte skall överväga att ha det i en lagom ventilerad plåtskåp av något slag så att ev. grill invändigt inte sprider sig...

likaså kanske du skall ha en huvudströmbrytare till alla förbrukningspunkter i stugan som du slår av när du lämnar stugan och det som är elektriskt aktiv är bara solcellerna, dess regulator och batterierna med kontrollerad ledningsdragning och med i sinnet att det inte skall kunna bli en spridande brand av brinnande kabel mm. av strömmen från batteriet  om tex. solcellsregulatorn kortsluter sig av någon orsak. dvs. rätt placerade säkringar.

 

 

[GDS-Jan]

Tänkte passa på att fråga när många duktiga inom solceller läser här, det är så att min förra stuga brann ner till grunden för snart två år sedan av okänd anledning mitt i vintern (slutet på Feb) med 1 meter snö, jag hadde inte varit där på nästan ett halvår, kan det möjligen bero på solcellsanläggningen jag hadde där tror det var 60w panel och 100ah batteri, kan ett 12v system utlösa brand?

Om du kortsluter ett vanligt bilbatteri på 12v, 60Ah så får du under den första minuten ut ca 300A (beror på hur kraftig kabel du kortsluter med).

Om du kan något om el så drar en kupévärmare på 2000w ca 8A för att leverera sin värme.

8 ampere räcker för att sätta eld på saker så gissa vad 300A kan göra.

[xxargs]

En liten telecom/UPS-batteri på 7 Ah kan ger 400 ampere kortslutningsström, en 120 Ah traktorbatteri - långt över 1000 ampere då startmotorn på en större lantbruksdieselmotor kan dra uppåt 700 - 1000 ampere vid start och då är det ca 8-9 Volt polspänning kvar över batteriets poler vid den strömmen. Man kan nog säga att kortslutningsströmmen är ca 2-3 ggr större än CCA-värdet som det står på en startbatteri - vid -18 grader C!!!! ...så det kan bli dubbelt till vid rumstemperatur...


Med andra ord - blybatterier är inga leksaker ens om de är små i storlek som MC-batteri till moppen mm. och man skall ha respekt för det precis som LiIon-batteri för RC-flyg/båt/bil - Rätt hanterat och rätt dimensionerat i kabelväg och säkringar så är 12 Volt system säkert, men bara för att det är klenspänning och man inte dör av spänningen om man råkar sätta händerna mellan polerna så innebär det inte att man kan slarva i design och installation.

( säkringar skall smälta sekundsnabbt och helst fortare ändå om kabeln kortsluts i förbrukarändan, ett vanligt fel är att man har för stor säkring till för klen kabel och det tar för lång tid för säkringen att gå eller inte smälter alls vid en kortis  och det är lätt att man får kabelbrand...)

i det avseende är det inte så stor skillnad på säkerhetsfilosofi  mellan 12 volt och 230 Volt i avseende långa ledningar och en 12-Volts användare finner snart att 12-voltskabeln måste växa i dimension snabbt med längre sträcka för att hålla spänningsfallet nere för en viss ström och att säkringen skall gå fort vid en kortis.
     

[janneNo]

Så kortslutning på batteriet kan alltså vara orsaken till brand! men då är frågan hur en kortis kan ha uppstått? att någonting kan ha kortslutits direkt mellan polerna är knappast möjligt.
Möjligen någon annanstans, regulatorn som jag hadde i gamla stugan var av plast om detta kan vara orsaken som du nämnde "xxargt" är kanske inte omöjligt, bäst satsa på en regulator i metall till min nuvarande stuga.
I slutet på februari när stugan brann ner så börjar ju solcellerna ge mera ström så detta kan ju tyda på att solcellsanläggningen var orsaken till branden, funderar i bland om batteriet frusit sönder och kortslutit sig själv? Men detta kanske inte är möjligt.

[Gonzo]

Även i en svagströmsanläggning så gäller det att veta vad man gör.

Säkra upp med säkringar anpassade till de kablar och utrustningar du har!

Kör man högre volt ned via mppt regulator så gäller det ju att man vet att man får börja om med batteri först om säkringen flyger. Innat fall åker ju alla förbrukare när det sedan drar igång på 12 v.
Har man en huvudbrytare så måste man vara medveten om att man får börja om med inkopplingen, batteri först.

Har själv säkrat upp både förbrukare och inverters samt att jag har en huvudbrytare för allt som är "plomberad" utifall att.
Kör på gränsen till klena säkringar i förhållande till kablar ( 95 mm till inverters (2500 + 800 w), 10 mm till större 12 v förbrukare som tex kyl/frys)

Kommer nu att köra ned ca 140v och 9 A (1200 w/24v) som omvandlas till 12 v batterispänning.
Här gäller det att ha koll hela vägen!
Dessa kabar från panlerna är livsfarliga och därför kör jag ned detta i flera strängar till en central uppsäkrad kopplingsplint.

Har en Outback 80 Flexmax regulator som klarar upp till 150 v och 80A. Jag kommer att köra 1200 w 24 v paneler till 12 v på denna.
I övrigt har jag också en Steca mppt 20/10 med en panel som ligger på ca 190W/24v.

[GDS-Jan]

Kan ni inte el så gör ingenting!

12v, 24v, 230v eller 400v spelar ingen roll.

Ni måste veta vilka riskerna är.

Jag hör till den gamla skolan som skalar kablar med tänderna och känner på allt över 50v med utsidan av handflatan.

Men som sagt, det man inte får en stöt av kan fortfarande elda ner huset.