Ämne: Vattenburengolvvärme - ytmaterial på golv...

[Stig-H]

Intressant diskusion allmänt vad gäller tråden, det mesta handlar väl bara om desiteter eller ?, om vi pratar kakel kontra trägolv.

Attans!!! Detta med pungen har jag hört talas om... Fruktbarheten ökas om den ventileras bättre... men va'tusan!? Har man inga nuvarande planer på barn så är det väl ett ringa problem? De gåtti'a är väl färskvara?

Jag måste erkänna att den handlar inte om vad TS frågar efter. Har läst inläggen från ts men hittar bara att han förundras över att ett trägolv på betong isolerar bort så pass mycket som 7-8 grader..

Vad som irriterar är att enligt sobris så fungerar inte ett trögt betonggolv med vanlig traditionell utegivare, utan det måste specialstyras.

Massor att säga om detta. Ett golv med bra värmeledningsförmåga och
hög värmekapacitet (sten, klinker o.s.v.) alltid känns kallare vid beröring än vad
en ytbeläggning med trä gör vid samma yttemperatur. I ena ytterlighetsläget
finner vi metaller (koppar är "värst") och i andra ytterlighetsläget finner vi t.ex. kork.

Ett golv med hög värmekapacitet blir dessutom mycket trögt och därför inte går
att reglera på vanligt sätt, men utnyttjat på rätt sätt kan det bli en stor fördel i
husets värmebalans.

Med utgångsläge av rubriken och TS inlägg så säger Sobris förkortat i klartext...
-att stengolv ALLTID känns kallare än trä. Ett koppargolv leder värmen bäst ock ett golv med kork sämst. Samt att ett betonggolv inte går att reglera med en vanlig utegivare, utan måste specialstyras. MEN OM man specialstyr betongen på rätt sätt så är det en stor fördel i huset.

Sedan har jag läst andra inlägg om betonggolv/isolering, legionella.mm från sobris så jag börjar fundera på vad han säljer.
Det är inte nödvändigt att tokisolera åt något håll. såvida man ska betala för det.
Byggnormer spikas inte ihop i dag för energipriser om 20 år.
Om sobris fick bestämma så skulle alla med hus byggda i går behöva tilläggsisolera åt alla håll. Sedan då det är klart så kan man börja laborera med parametrar, faktiska termer och andra fina ord.

När merparten av de i husbyggartankar ska till att starta ett husbygge så märks alla utgifter DIREKT på kontot. Så många måste typ kompromissa bland råd ock rön. Och jag menar inte att man byggfuskar. Men det finns en massa valmöjligheter redan då husgrunden byggs.

Mycket av byggandet lägger kunden på byggherren som gör som han då anser rätt.... Skulle man då få sobris som byggherre kommer ett litet hus att kosta gigantiska summor. Men förhoppningsvis lönsamt att driva för barnbarnsbarn, om nu inte betongplattan bryts sönder av tjälen förståss. Eller annat börjar ruttna.

[sobris]

@ Stig-H: Nu lägger du ord i munnen pÃ¥ mig igen 

När du inte ens märker att vi är överens, så är det förstås meningslöst att
diskutera vidare i sakfrågan.

Likaså när begrepp som temperatur, effekt, energi och värme används om vartannat
i olika inlägg (av olika personer?), som om det vore samma sak, så bidrar det ju inte till
ökad förståelse precis.

En "byggherre" är förresten den som låter uppföra en byggnad för egen räkning och
är därmed identisk med den som du i exemplet kallar "kunden"  Thumbsup

Vem som helst kan ta reda på vem jag är och vad jag säljer, det är bara att följa länkarna
i min profil. Syftet med att vara med här är främst att bygga ny kunskap både för egen del
och att hjälp andra att förstå. Om det skulle finnas någon på forumet som tar åt sig ny
kunskap snabbare än jag, så skulle jag se det som ett personligt misslyckande. Då får man
ändÃ¥ ta med i beräkningen att vissa börjar frÃ¥n en väldigt lÃ¥g nivÃ¥ 

[Crille-10]

Hej

Bifogar men u-värdesberäkning på de både golven

Klinkergolv: 0,396 W/m2K
Plankgolv: 0,374 W/m2K

kanske det kan kasta nåt nytt ljus över det "problemet" eller så inte...

[sobris]

@ Crille-10: Ditt senaste exempel visar hur värmetransport går ut genom en konstruktion,
från +20 till -20 grader och det verkar väl helt OK. Man ser i siffrorna, precis som förväntat,
att träbeläggningen ger lägre temperaturer i punkterna 2,3 och 4 än vad klinker ger.

I golvvärmefallet har du dock de högsta temperaturerna mitt i betongen och värmetransport
både inåt OCH utåt.

[Ville Vessla]

@ Crille-10: Ditt senaste exempel visar hur värmetransport går ut genom en konstruktion,
från +20 till -20 grader och det verkar väl helt OK. Man ser i siffrorna, precis som förväntat,
att träbeläggningen ger lägre temperaturer i punkterna 2,3 och 4 än vad klinker ger.

I golvvärmefallet har du dock de högsta temperaturerna mitt i betongen och värmetransport
både inåt OCH utåt.

Med andra ord svamalar du sobris(vill du bli tagen allvar?).

[Stig-H]

Jag skummade igenom myter och annat på din sida sobris, och jag kan inte förstå att någon form av direktstyrning i ett betonggolv skulle fungera ens bra!

Vad som händer i MITT betongolv är att då utetempen sjunker eller returen på vb minskar, börjar vp'n förbereda och starta en energiurladdning i golvet. Så då ex utetempen sjunker ökar vp'n värmen i golvet. Den kallare tempen ute tar tid på sig att nå in i huset och det gör även energiurladdningen från golvets mitt. Fortsätter utetempen sjunka så fortsätter naturligtvis vp'n att producera värme vilket kommer att behövas då det blir kallare ute. Tvärvänder utetempen och det blir varmare så slår vp'n av. Överskottsvärmen som då är i golvets mitt behövs för att trycka ut kölden ur väggarna som hela tiden vandrar i isoleringen...
Så med utegivaren så ligger vp'n alltid steget före det som sker i innetemp.

Förkortat blir det... När utetempen sjunker tar det tid innan kylan når in i huset.
Den då producerade värmen som vp'n startat tar tid att nå golvytan och kommer lagomt då kylan utifrån slår igenom.
Vid väderomslag åt andra hållet behövs överskottet att tränga ut kylan i väggarna.

Så jag PÅSTÅR att ett betongolv själv sköter svängningar perfekt utan speciell utrustning. Enbart med en gammaldags utegivare!!!

Jag kan inte förstå hur er lösning med direktstyrning av betongen kan vara bättre på något sätt? När väl kylan når insidan på huset är det lite väl sent att kompensera med mera energi i betongen.... Hur har ni löst detta utan utegivare? och endas styr med innegivare?

Sedan har jag inte fått något svar på hur ett felutnytjat trögt golvärmesystem är konstruerat!!

Börja inte svamla om isoleringen under huset, För i detta förfarande har det ringa betydelse eftersom kylan underifrån nära nog är konstant.

[SgtArdbeg]

Själv har jag 50 kvadrat golvvärme frÃ¥n 70-talet i källaren, troligen ingen isolering under - däremot en fin storblommig heltäckningsmatta över hela!  Thumbsup
Det blir varmt där ändå, lätt 26 grader om ja inte stryper flödet!

[Stig-H]

Själv har jag 50 kvadrat golvvärme frÃ¥n 70-talet i källaren, troligen ingen isolering under - däremot en fin storblommig heltäckningsmatta över hela!  Thumbsup
Det blir varmt där ändå, lätt 26 grader om ja inte stryper flödet!

HYYYSCH!! Säg inte så, så sobris hör... För då blir du nog anmäld för att du slösar med energi på ett oisolerat golv! Dessutom med storblommig matta på!! Förmodligen hittar han nog en paragraf för storblommiga mattor så du får fängelse!

Byggåret var nog prick 70 då en rörmok lade järnrör i betonggolvet i bygget... Där låg man på golvet i kortkallingar och hade varma ställen då man körde bilbanan eller tåget i hobbyrummet... Grannen hade samma hustyp/m2 men utan golvvärme i källaren/del av garaget men låg på betydligt högre oljeförbrukning i alla år... Hur det var med isolering neråt vet jag inte.. Man resonerade nog som så att värmen stiger...

[SgtArdbeg]

Tja, man kanske gjorde en rejält tjock betongkaka under värmerören istället för isolerskivor? Hursomhelst är storblommig heltäckningsmatta definitivt kriminellt!

[Jawen]

Vad som händer i MITT betongolv är att då utetempen sjunker eller returen på vb minskar, börjar vp'n förbereda och starta en energiurladdning i golvet. Så då ex utetempen sjunker ökar vp'n värmen i golvet. Den kallare tempen ute tar tid på sig att nå in i huset och det gör även energiurladdningen från golvets mitt. Fortsätter utetempen sjunka så fortsätter naturligtvis vp'n att producera värme vilket kommer att behövas då det blir kallare ute. Tvärvänder utetempen och det blir varmare så slår vp'n av. Överskottsvärmen som då är i golvets mitt behövs för att trycka ut kölden ur väggarna som hela tiden vandrar i isoleringen...
Så med utegivaren så ligger vp'n alltid steget före det som sker i innetemp.

Förkortat blir det... När utetempen sjunker tar det tid innan kylan når in i huset.
Den då producerade värmen som vp'n startat tar tid att nå golvytan och kommer lagomt då kylan utifrån slår igenom.
Vid väderomslag åt andra hållet behövs överskottet att tränga ut kylan i väggarna.

Så jag PÅSTÅR att ett betongolv själv sköter svängningar perfekt utan speciell utrustning. Enbart med en gammaldags utegivare!!!

Jag kan inte förstå hur er lösning med direktstyrning av betongen kan vara bättre på något sätt? När väl kylan når insidan på huset är det lite väl sent att kompensera med mera energi i betongen.... Hur har ni löst detta utan utegivare? och endas styr med innegivare?

Sedan har jag inte fått något svar på hur ett felutnytjat trögt golvärmesystem är konstruerat!!

Börja inte svamla om isoleringen under huset, För i detta förfarande har det ringa betydelse eftersom kylan underifrån nära nog är konstant.

Mycket bra förklarat inlägg allmänt om hur ingjuten vattenburen värme fungerar med utegivare ( och självklart en montering/justering sak, men det problemet har ALLA system oavsett)